Обзор по воротам - распашные и откатные ворота, калитки

О въездных воротах в контексте их автоматизации и без нее, тех которые предоставляют доступ на ваш участок

Возможно вам знакома неприятная ситуация когда покупаешь что либо, а потом узнаешь что за те же деньги можно получить гораздо больше.

Вы только что построили дом и дело доходит до автоматизации ворот и тут выясняется что, желая побыстрее изолировать участок от внешних воздействий, вы установили распашные ворота, потратили деньги, а ведь это, возможно, не самый лучший вариант.

Одно дело, когда нет альтернативы, это бывает когда за воротами подъезд к вашему участку идет по узкому проезду, как коридор общежития, слева и справа соседние участки и откатные ворота не установишь без консультаций с “доброжелательными” (если вам повезло) соседями.

Еще вариант для этого случая это установка распашных ворот со створками неодинаковой ширины, например, одна 1м другая 3м.

После снегопада распашные ворота, открываясь, вынуждены расчищать от снега весь сектор в зоне своего движения, но если у вас дворник или вы сами любите помахать лопатой, волновать вас это не должно и технической точки зрения этот вид ворот легко изготавливаются, и без приводов, по цене, вне конкуренции. Для тех, у кого ворота открываются наружу можно сообщить следующее: механизировать их без осложнений будет не просто, так как подавляющее большинство распашных приводов открывает ворота вовнутрь. Петли ворот должны быть качественными, желательно с подшипниками или бронзовыми втулками (петли с шариками неплохой, но не лучший вариант) и не зависимо от веса ворот, ворота должны открываться пальцем, но не двигаться самостоятельно под своим весом из-за не вертикальной установки петлей. При автоматизации распашных ворот требуется обычно два привода, а по цене два привода с воротами сопоставимо по цене с автоматизированными откатными (сдвижными) воротами которые являются гораздо более удобными в эксплуатации. Хорошо исполненные откатные ворота, открываясь, отъезжают в сторону вдоль забора с такими же небольшими усилиями как распашные ворота.

Откатные ворота имеют несколько видов это подвесные, консольные и откатные по рельсу.

Откатные по рельсу самые простые в исполнении ворота, они не редко используются в настоящее время. Вместе с подвесными, этот вид ворот требует самого маленького пространства для отката, и могут закрывать, почти не ограничено большие проемы. Вдоль проема ворот на уровне земли укладывается рельс, на него на колесиках устанавливается панель ворот, сверху на столбе два ролика удерживают ворота в вертикальном положении и эта панель катается как вагон по железной дороге.

Ворота и калитка

Ворота и калитка - наиболее сложные части ограждения. Они должны быть прочными, долговечными, удобными в пользовании. Делают их деревянными и металлическими, как показано на рисунке.

Ворота выполняют из двух створок, общая ширина которых должна составлять 3,2-3,5 м для въезда во двор грузовых автомашин и 2,4-2,6 м - для легковых.

Ворота и калитки для оград на железобетонных столбах с деревянной решеткой (а) и металлической сеткой (б).

Иногда вместо ворот в ограде предусматривают съемную секцию для обеспечения эпизодического заезда транспорта. Калитки обычно делают метровой ширины.

Надежность и долговечность работы ворот во многом зависит от качества выполнения фундаментов под опорные столбы. Их закладывают на глубину 50-100 см. Пазухи ямы аккуратно засыпают тщательно щебнем, трамбуют, а затем бетонируют.

Рис. Ограничительный фиксатор открытого положения ворот: 1 - стойка 2 - защелка 3 - рама створки.

Створки ворот должны открываться во двор. Изнутри их оборудуют запорами (щеколды, болты, слеги и т. п.) и ставят ограничители. Чтобы створки самопроизвольно не закрывались, применяют пружинные фиксаторы. Простейший затвор состоит из опорной стойки, пружины и защелки. Стойку делают из металлической трубы с косой прорезью в верхней части или из деревянного бруска. Вращающуюся металлическую фасонную защелку устанавливают в верхней части стойки. Когда ворота открываются, их нижняя обвязка фиксируется зубом защелки. В закрытом положении ворота удерживает ограничитель, установленный по середине въезда, или пара шпингалетов, укрепленных в створках и входящих в гнезда дорожного покрытия.

Деревянный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 50 х 100 мм, соединяя их в углах сквозным одинарным шипом, и укрепляют конструкцию диагональной укосиной (на рис. a). Собирают рамы на земле, навешивают без обрешетки. Амбарные петли крепят к металлическим и бетонным столбам через деревянные накладки, а в каменные вставляют деревянные пробки (на рис. б), Обрешетку делают после навески рам. Ею могут служить штакетник, металлическая сетка, строганые доски, деревянные обшивки, асбестоцементные листы.

Рис. Угловое соединение рамы деревянных ворот (а) и их навеска на железобетонные столбы (б): 1 - железобетонный столб 2 - рама створки 3 - амбарная петля 4 - накладка 5 - слега 6 - гвозди.

Просвет между створками и землей должен быть не менее 10-15 см, чтобы выпавший снег не мешал открывать ворота. На бесснежный период просвет можно уменьшить, прикрепив к нижней части ворот съемные доски.

Металлический каркас створок ворот обычно делают из стального уголка, обрешетку - из металлической сетки, проволоки, арматурной стали, асбестоцементных листов.

Ворота и калитка

Ворота и калитки для оград на железобетонных столбах (рис. 24-а) - с деревянной решеткой, (рис. 24-б) - с металлической сеткой.

Ворота и калитка - наиболее сложные части ограждения. Они должны быть прочными, долговечными, удобными в пользовании. Делают их деревянными и металлическими, как показано на рис. 24.

Ворота выполняют из двух створок, общая ширина которых должна составлять 3,2-3,5 м для въезда во двор грузовых автомашин и 2,4-2,6 м - для легковых.

Иногда вместо ворот в ограде предусматривают съемную секцию для обеспечения эпизодического заезда транспорта. Калитки обычно делают метровой ширины.

Надежность и долговечность работы ворот во многом зависит от качества выполнения фундаментов под опорные столбы. Их закладывают на глубину 50-100 см. Пазухи ямы аккуратно засыпают щебнем, тщательно трамбуют, а затем бетонируют.

Створки ворот должны открываться во двор. Изнутри их оборудуют запорами (щеколды, болты, слеги и т. п.) и ставят ограничители. Чтобы створки самопроизвольно не закрывались, применяют пружинные фиксаторы. Простейший затвор (рис. 25) состоит из опорной стойки, пружины и защелки. Стойку делают из металлической трубы с косой прорезью в верхней части или из деревянного бруска. Вращающуюся металлическую фасонную защелку устанавливают в верхней части стойки. Когда ворота открываются, их нижняя обвязка фиксируется зубом защелки.

Ограничитель-фиксатор открытого положения ворот (рис. 25)

1 - стойка

2 - защелка

3 - рама створки

В закрытом положении ворота удерживает ограничитель, установленный по середине въезда, или пара шпингалетов, укрепленных в створках и входящих в гнезда дорожного покрытия.

Угловое соединение рамы деревянных ворот (рис. 26-а) и их навеска на железобетонные столбы (рис. 26-б):

Калитка

Калитку сделать нетрудно, если забор и столбы деревянные. Сначала готовят два столба для калитки, затесывая их (одну сторону делают плоской). Со стороны затеса прибивают брус (рис. 46а). Стол­бы зарывают в яму. Калитка должна от­крываться на улицу (зимой будет легче освободить ее от снега).

Оголовье калитки одновременно являет­ся и украшением и жесткой связью между столбами. Если не сделать такую связь, столбы весной или осенью могут переко­ситься. Для калитки, которая выходит не на центральную улицу, оголовье можно сделать из доски, стягивающей столбы калитки. Для сохранности калитки по оголовью ставят крышу из листового же­леза (рис. 46б).

Обвязку (раму) калитки делают на ши­пах и обязательно ставят раскос (рис. 46в).

Рис. 46. Варианты конструкций калитки

Петли крепят на шурупах, желательно оцинкованных или кадмированных. Затем к обвязке прибивают штакетник, закрепляют ручки и замок. За основу оголовья можно взять и же­лезную полосу сечением 4x80 мм. В полосе сверлят отверстия для закрепле­ния досок крыши (рис. 46г). Между железной полосой и досками прокладыва­ют полосу толя (рубероида, пергамина). Сверху доски покрывают листовым оцинкованным железом, края которого можно украсить просечным рисунком, ставят так называемый кокошник из гнутого или просечного железа.

Если у забора столбы из металлических труб, калитка и оголовье крепятся к ним. С помощью термитной сварки петли приваривают к столбу. Ко второму стол­бу приваривают уголок (рис. 46д). Железную полосу оголовья также привари­вают к столбам.

Если нельзя воспользоваться сваркой, применяют стандартные хомуты, кото­рые крепятся к столбам. Готовят два деревянных бруска, в которых выбира­ют четверть. Концы хомутов, крепящих бруски, обрезают так, чтобы осталось одно отверстие под болт (рис. 46е). Хомута­ми закрепляют бруски-прожилины. А затем в выбранную четверть бруска ста­вят петли и навешивают калитку. Та­ким же образом устанавливают калит­ку на асбоцементных столбах.

С оградой из сетки хорошо сочетается калитка из кованого железа. В этом слу­чае необходимы мощные столбы (не деревянные!) и заделывают их в большее по сечению бетонное основание.

Ограда из сетки, благодаря жесткости обрамления, не тянет столбы калитки, поэтому калитку можно делать без ого­ловья. Один из вариантов крепления кованой калитки показан на рис. 46ж. Накладки, приваренные к столбам, берут шире, чем обычно. К двум укороченным с одной стороны накладкам приварива­ют петли. К изогнутым накладкам у другого столба приваривают уголок (для упора калитки). Несколько технологи­ческих советов по предварительной под­готовке столбов калитки, у которой планируется установка оголовья.

А как быть, если столбы асбоцементные или бетонные? Перед заливкой асбоце­ментных трубчатых столбов к арматуре, закладываемой в столбы, приваривают шпильку с резьбой на внешнем конце. После установки такого столба к шпиль­ке с помощью гайки крепят металличес­кую полосу оголовья. Между полосой и доской крыши прокладывают два слоя толя. При изготовлении самодельных бетонных столбов шпильку также приваривают к арматуре. В торцевой доске формы делают отверстия, через которые пропускают концы шпилек.

Труднее укрепить болты (шпильки) в бетонных столбах заводского изготовления. В таких столбах в верхнем торце сверлят или травят отверстие. В отвер­стии специальными «железными» замазками закрепляют болт (шпильку). Можно использовать и следующий со­став: цемент марки 300 и выше заме­шивают на жидком растворе клея ПВА. Отверстие в столбе промазывают клеем ПВА, болт обезжиривают и тоже прома­зывают клеем ПВА. Затем болт закреп­ляют в отверстии замазкой.

Источники: www.vashdom.ru, domprio.com, samsdelaj.net, zagorodnyj-dom.net