Откатные ворота своими руками

Откатные ворота своими руками

На сегодняшний день откатные (сдвижные) консольные ворота являются наиболее удачным вариантом въездных ворот. У таких ворот есть ряд преимуществ по сравнению с другими вариантами въездных ворот:

- прочная и надежная конструкция

- в открытом состоянии проем ворот освобождается полностью

- полотно ворот при открытии перемещается вдоль забора, поэтому в зимний период не приходится расчищать большие площади от снега

- очень легко открываются вручную, благодаря роликовому механизму

- не загромождают территорию как перед въездом на участок, так и на самом участке

- изотовление ворот большой ширины до 15 метров.

Но есть и минус. Не везде их можно поставить. Для сдвигания створки нужна полоса свободного пространства вдоль забора шириной не менее 40 см, а длиной — равной ширине проема, плюс 25–30% от этого расстояния, но не менее двух метров.

А мы попробуем поговорить как сделать откатные ворота своими руками.

Конструкция и принцип работы откатных ворот довольно просты: полотно ворот находится в подвешенном состоянии и свободно перемещается благодаря рельсовой направляющей. Она крепится под нижней опорной балкой полотна и поддерживается роликами, два ряда которых жестко закреплены на стационарной раме. Для вертикальной стабилизации полотна служат верхние ролики, которые предотвращают крен ворот.

В закрытом положении внутренний край ворот поддерживается вертикальной ответной балкой с уловителями. Вторая функция этой балки — крепление приспособлений для запирания ворот.

Итак, изготовление сдвижных ворот условно можно разделить на четыре этапа:

1. Сборка стационарной опоры, для которой понадобится:

прокатный швеллер шириной не менее 200 мм, длиной в половину проема ворот и произвольной высотой полки

арматура с периодическим профилем толщиной 12–16 мм

шпильки М10 или М12 длиной до 200 мм

профильная труба квадратного сечения 50х50 мм и толщиной стенки 3 мм или более.

2. Сборка каркаса полотна ворот, для которого понадобится:

два вида трубы квадратного профиля: 50х50 мм с толщиной стенки не менее 3 мм и меньшие типоразмеры, например, 20х30 мм

два швеллера с параллельными широкими полками для изготовления рельсовой направляющей.

3. Изготовление ответной балки — вертикального столба из профильной трубы длиной до 4 метров (важно, чтобы труба была цельной).

4. Изготовление и сборка фурнитуры ворот. Включает по два набора опорных и поддерживающих роликов, два уловителя ворот и накатной ролик. Металлические кронштейны для них вы без усилий изготовите из металлической пластины толщиной 4–5 мм, обрезков трубы и швеллеров. Остается только приобрести подшипники соответствующих типоразмеров в количестве 21 штуки.

Фурнитуру можно использовать заводскую. Комплекты выпускаются стандартными, все элементы тщательно подогнаны и представлены в трёх вариантах:

- Малый комплект. Ширина проёма до 4 м, масса до 400 кг.

- Средний комплект. Ширина проёма до 6 м, масса до 600 кг.

- Большой комплект. Ширина проёма более 6 м, масса более 600 кг.

Переходим к монтажу опоры.

Выройте котлован шириной в 35–40 сантиметров и длиной 2 метра на глубину промерзания грунта. К внутренним полкам 200 мм швеллера приварите восемь отрезков арматуры длиной около метра. Они будут выполнять роль закладных элементов фундамента и их нужно обвязать перемычками из такой же арматуры, расположенными в 2 горизонтальных ряда.

Установите швеллер с арматурой в котлован и выставьте его по уровню и плоскости забора. Для этого забейте в землю колышки и натяните капроновую нить. Швеллер устанавливайте вплотную к забору, с обратной стороны обеспечьте временную фиксацию небольшими отрезками арматуры. Одну их сторону нужно забить в стенку котлована, другую прихватить сваркой к закладной арматуре. В итоге должна получиться металлическая площадка, выставленная строго по уровню и в одной плоскости с основным дорожным покрытием.

Проще проводить заливку проводите в два этапа. Сначала на половину глубины котлована, а через несколько суток, когда бетон схватился — вторую часть. Перед заливкой второго слоя удалите временные крепления: любой стальной элемент, выступающий над поверхностью бетона, сильно сокращает его срок службы. Дальнейшие работы можно проводить уже спустя 2–3 дня, но лучше дать бетону застыть получше.

У заборного столба, заподлицо с внутренним краем проема ворот установите вертикально профильную трубу 50х50х3 мм и приварите ее к металлической площадке основания. Если столб кирпичный или бетонный — дополнительно закрепите к нему трубу анкерами.

Вторую металлическую трубу закрепите подобным образом у противоположного края опорной площадки. При излишней «плавучести» конструкции усильте крепление наклонными металлическими связями, так называемыми «косынками». Можно также соединить обе опоры горизонтальной перекладиной.

С противоположной стороны проема забетонируйте вертикально ответную балку или надежно прикрепите ее к каменному столбу. Рекомендуется отступить от края проема 10–15 сантиметров. Высота опор и ответной балки должна быть больше высоты ворот на 15–20 сантиметров.

Приступаем к сборке рамы

Конструкционно полотно состоит из:

несущей рамы

внутреннего каркаса

рельсовой направляющей.

Сборку нужно начинать с несущей рамы, она выполняется в форме прямоугольной трапеции из трубы 50х50х3 мм. Нижнее основание длиннее верхнего на длину забетонированного швеллера плюс 40–50 см. Трапеция также имеет вертикальную перекладину из трубы того же размера, она отделяет прямоугольник полотна ворот от треугольной части с наклонным ребром.

Все части должны быть выполнены из цельных отрезков труб. Заранее приготовьте детали, подрежьте торцы, соединяемые под прямым углом, под 45°. Выложите детали конструкции на ровной поверхности: очень важно соблюдать горизонтальный уровень, чтобы избежать искривлений в плоскости рамы.

Измерьте диагонали внутреннего прямоугольника, они должны быть равными. Допускается отклонение до 2 мм на 1 м. Когда детали сопоставлены, прихватите сваркой каждое соединение в 2–3 местах. Затем снова проверьте равенство диагоналей: сварка может потянуть металл. Обварите швы по всей длине, снимите наплывы металла и окалину с помощью УШМ со шлифовальным кругом.

Сборка внутреннего каркаса ворот

Далее приступаем к сборке внутреннего каркаса. Обязательная его часть — рамка из профильной трубы 20х30 мм, она дублирует прямоугольник несущей рамы с внутренней стороны полотна.

Вторая часть каркаса — перемычки, которые придают конструкции жесткость. Число вертикальных перемычек должно выбираться, исходя из общей длины ворот: по одной на каждые 90–120 сантиметров. Горизонтальные перемычки не обязательны при высоте ворот до 250 см, но вы можете их приварить для более удобного крепления облицовочного материала. Крепите каркас заподлицо к той стороне, с которой планируете обшивать ворота.

К нижней стороне опорной трапеции нужно приварить два швеллера, поставленных на ребро. Они будут выполнять функцию рельсовой направляющей. Зазор между торцами полок должен быть больше толщины кронштейна роликовых катков на 10–15 мм. Вы также можете использовать не два швеллера, а профильную трубу с продольным пропилом по всей длине.

Роликовые направляющие

Для сборки кронштейнов под роликовые катки изготовьте две пластины шириной 150 см и длиной 250–300 см. Просверлите по углам четыре отверстия диаметром 14–16 мм, исходя из толщины выбранных шпилек. Отметьте продольную ось пластины и приварите по бокам от нее два металлических ушка, чтобы зазор между ними составлял не менее 6–8 мм. Отверстия в ушках должны располагаться в верхней части и иметь диаметр 12–14 мм.

Сами роликовые катки собираются на треугольной пластине той же толщины, что и детали кронштейна. В основании треугольника нужно просверлить четыре отверстия под прутки, на которых будут стоять подшипники. Отступ между отверстиями выбирайте таким образом, чтобы между установленными подшипниками сохранялся зазор не менее 5 мм.

Вставьте четыре прутка в изготовленные отверстия и приварите их, соблюдая строго перпендикулярное положение относительно пластины. Длину прутков возьмите на 2–3 см больше внутреннего просвета рельсовой направляющей. Когда прутки приварены, зажмите пластину катка в тиски и выполните симметричную обрезку с двух сторон так, чтобы сохранялся зазор от боковых стенок направляющей по 2–3 мм с обеих сторон.

Подшипники выбирайте шариковые или роликовые с сепаратором, закрытым с двух сторон металлическими крышками. Внутренний диаметр подшипника должен быть равен толщине прутков. Внешний диаметр должен быть меньше внутреннего просвета направляющей не более чем на 3–4 мм. Устанавливайте подшипники методом горячей посадки. Оберните каждый в полиэтилен или пищевую пленку и подержите их в кипящей воде 5 минут. Затем вынимайте по одному и устанавливайте заподлицо с торцом прутка.

Чтобы сделать ворота менее шумными, вы можете натянуть на подшипники гильзы из полиэтиленовой трубы. Отрежьте кольца нужной ширины немного меньшего диаметра, чем сам подшипник. Затем разогрейте их строительным феном и натяните на подшипник, затем дайте остыть естественным путем. Такой апгрейд увеличит внешний диаметр роликов, что нужно учитывать при разметке мест крепления прутков и выборе типоразмера подшипников.

В нижней части пластины катка нужно просверлить отверстие того же диаметра, что и в ушках кронштейна. Две части соединяются стальным пальцем со шплинтами или болтом и гайкой. Роликовый каток должен свободно двигаться при наклоне относительно кронштейна.

Для изготовления поддерживающих верхних роликов нужно отрезать 15–20 см швеллера, точно разметить и просверлить в верхней его полке четыре отверстия. Центры отверстий должны иметь равный отступ от продольной оси — расстояние равно половине наружного диаметра подшипника и половине ширины несущей рамы ворот. Таким образом, верхняя перекладина рамы оказывается зажатой между двумя рядами подшипников, что исключает наклонные колебания.

Нижние ролики можно использовать готовые

А можно так же сделать своими руками

Расширьте прорезь направляющей на 3–4 мм больше толщины подшипника, отступите от края на один его внешний диаметр и отметьте центр отверстия. Учтите, что подшипник должен выступать из направляющей на 4–5 мм. Просверлите сквозное отверстие такого же диаметра, как внутренний диаметр подшипника. Введите в отверстие пруток, продев его в подшипник внутри направляющей. Закрепите пруток с двух сторон сваркой и уберите наплывы металла с помощью УШМ.

Нужно установить каретки внутри направляющих и расположить ворота параллельно плоскости забора. Переместите каретки так, чтобы они находились по краям швеллера в фундаменте. Отметьте центры отверстий и уберите полотно.

По нанесенным меткам просверлите отверстия, диаметр которых равен толщине шпилек. Вставьте шпильки с накрученными гайками в отверстия и обварите их, следом нужно очистить резьбу от следов сварки металлической щеткой и скрутить гайки. Установите каретки на шпильки и накатите на них ворота, разместив их посередине несущей площадки.

Отрегулируйте горизонтальный уровень, проворачивая нижние гайки на шпильках. Когда выставите катки, зафиксируйте их верхней контргайкой. Теперь ворота можно накатить в последний раз и установить поддерживающие верхние ролики, приварив швеллер-основание к вертикальным стойкам.

Остается только установить два уловителя на ответной балке. Их вы легко изготовите, разрезав профильную трубу по линии ребер и отогнув получившиеся лепестки. Не забываем на конце рельсовой направляющей со стороны ответной балки установить накатной ролик. При закрывании он будет наезжать на полку нижнего уловителя и разгружать ворота в закрытом состоянии.

Надеемся что данный материал поможет вам разобраться в конструкции и сэкономить немножко денег

А обсудить варианты ворот и заборов можно у нас на форуме

Источники: www.domsovetov.by