Забор, ограда, калитка на дачном участке. Строим своими руками

Глава 1

Забор как он есть

Выбор забора для дачного участка – ответственное дело, ведь это многофункциональный предмет. Его первая и очевидная функция – охранная (ограждение участка от нежелательных проникновений, а также препятствие для выхода на улицу детей и домашних животных). Забор или ограда защищают вашу территорию от любопытства соседей и прохожих (если, конечно, речь идет не о «прозрачном» заборе) и обозначают границы участка (весьма нужная функция, особенно если участок сложной конфигурации). Забор – это еще и ветрозащита, что очень актуально для дачных участков, располагающихся вдалеке от леса. Кроме того, ограда является декоративным элементом, который помогает создать завершенную ландшафтную композицию, включающую в себя и дом, и участок.

При выборе материала для изготовления ограды, а также ее вида, формы и высоты следует в первую очередь разобраться, какие именно ее функции являются доминирующими, а какими можно пренебречь. Например, если в вашем регионе часто бывает ветреная погода, а участок не защищен от ветра ни соседними строениями, ни деревьями, то оптимальным будет прозрачный вариант. Решетчатая ограда рассекает воздушный поток, регулируя таким образом его мощность, а глухую ограду ветер «перепрыгивает» – обтекает сверху, в результате чего создаются вихревые потоки, направленные вниз.

Забор из сетки-рабицы не позволит вашим домашним питомцам и детям покидать участок, но не будет слишком эффективно противостоять попыткам вторжения – сетку достаточно легко разрезать. Не защищает забор из сетки-рабицы и от посторонних взглядов: он совершенно прозрачен, и участок открыт для всех любопытных (с помощью декоративных растений с этим недостатком можно бороться). В то же время такой забор не препятствует проникновению солнечных лучей на участок, и посадки можно делать прямо у забора. Благодаря этому не пропадает ни одного сантиметра земли, что особенно актуально для маленьких дачных участков. А вот от ветра рабица защищает неплохо (если речь не идет об ураганных ветрах) – она просто рассекает ветер, и вместо сквозняка мы получаем вполне приятный летний бриз. Кроме того, забор из сетки-рабицы дешев, легко устанавливается самостоятельно и достаточно долговечен.

Но если вам требуется одновременно эффективная ветрозащита и ограждение, препятствующее любопытным взглядам, то сетка-рабица не подойдет. В этом случае оптимальным выбором будет решетчатая кирпичная или деревянная ограда.

Каменные, кирпичные и железобетонные ограды надежно защищают от проникновения, не позволяют соседям быть в курсе всех событий вашей личной жизни, но такие ограды довольно дорогостоящи, да еще и ведут к потере земли – непосредственно рядом с забором практически невозможно ничего вырастить, так как уж очень много тени, скапливается лишняя влага и растения болеют.

Для маленьких дачных участков такие заборы не слишком хороши, но если речь идет о достаточно солидном землевладении, то имеет смысл о них задуматься.

Деревянный забор хорош почти всем: легко устанавливается собственными силами, вполне надежно защищает участок, не допускает посторонних взглядов, а прозрачные деревянные заборы сохраняют в рабочем состоянии всю землю до последнего сантиметра. Правда, остается вопрос долговечности: дерево – материал, подверженный гниению и требующий регулярного ухода.

Выбор среди современных материалов для изготовления заборов достаточно широк, и у каждого есть как свои плюсы, так и минусы. Рассмотрим различные варианты подробнее.

Материалы для изготовления оград

Кирпич

Ограда из кирпича долговечна, не нуждается в уходе, надежно защищает территорию от проникновения как посторонних людей и животных, так и от любопытных взглядов. Кирпич – один из самых долговечных материалов. Правильно установленная кирпичная ограда способна выдержать эксплуатацию в течение 50–60 лет, не требуя капитального ремонта.

По материалу, из которого изготавливаются кирпичи, их подразделяют на керамические и силикатные.

Керамический кирпич делают из глины одного или нескольких сортов, а затем обжигают. Глины различных сортов и видов дают разные цвета готового изделия. Следует учитывать, что цвет керамического кирпича в основном определяется глиной, применяемой для его изготовления, и каждый завод использует свой карьер, в котором глина может отличаться от той, что используется на другом заводе. Даже на одном заводе имеется несколько эталонов цвета. Соответственно, могут различаться и оттенки кирпича (чуть бледнее, чуть более насыщенный и т. д.). Поэтому, если цвет кирпича для вас критичен, лучше всего приобретать сразу всю партию и на одном заводе, причем при покупке необходимо оговаривать, что весь кирпич должен соответствовать одному эталону цвета.

Для силикатного кирпича используется смесь кварцевого песка и воздушной извести (9:1) с различными добавками, обработка таких кирпичей осуществляется водяным паром при высоких температуре и давлении. Добавки разнообразных пигментов позволяют получить силикатные кирпичи практически любого цвета.

Силикатный кирпич всегда привлекал ценой – он дешевле керамического, да и прочность его выше. Кроме того, силикатный кирпич достаточно декоративно выглядит. Однако его морозостойкость и водостойкость ниже, чем у керамического. Его не рекомендуется применять при возведении фундаментов, так как из-за низкой влагоустойчивости значительно снижается срок службы сооружения. Если вы заинтересованы в длительном функционировании своей ограды, то керамический кирпич предпочтительнее.

По внешнему виду кирпич можно разделить на рядовой (строительный) и лицевой (облицовочный). У облицовочного кирпича имеется две гладкие ровные поверхности, и стена из него не требует дополнительной отделки. Облицовочный кирпич может быть и фактурным – с рельефным рисунком на лицевой поверхности (рис. 1.1). Фигурные и профильные облицовочные кирпичи используются для кладки сложных форм (арки, столбы и т. д.).

Рис. 1.1. Ограда из двойного облицовочного кирпича с фактурной поверхностью

Рядовой кирпич дешевле лицевого, однако поверхность его далека от декоративности. Кроме того, негладкость поверхности рядового кирпича требует защиты от воздействий окружающей среды, особенно от влаги (влага, скапливающаяся в неровностях, имеет обыкновение расширяться при замерзании – в точном соответствии с законами физики, что приводит к появлению на поверхности кирпича сначала микротрещин и других повреждений, а затем и к растрескиванию). Так что экономия при выборе кирпича и предпочтение, отданное рядовому кирпичу из ценовых соображений, заканчиваются затратами на внешнюю отделку стены – покраску, штукатурку, отделку сайдингом и т. д. Следует также учитывать, что подобная внешняя отделка не слишком долговечна, за ней нужно внимательно следить, чтобы не появлялись дефекты, нарушающие целостность защитного покрытия, и периодически обновлять, что усложняет уход за оградой и приводит к дополнительным расходам.

Калитка своими руками

Сделать калитку своими руками несложно, для этого нужно иметь желание, немного времени, материал и инструмент. Здесь мы подробно расскажем, как сделать металлическую калитку в заборе из сетки Рабица.

Итак, на дачном участке мы установили забор из сетки Рабица, натянутой между столбами из металла размером 6 на 6 см. Высота забора равна 1,5 метра. В месте, где будет висеть наша калитка, расстояние между столбами составляет 1 м. именно этой ширины достаточно для проезда мотоблока или садовой тележки. Когда вы будете планировать ширину своей садовой калитки, подумайте, для каких целей она будет использоваться. Материалом для калитки будет металлический профиль размером 2 на 4 см. который мы использовали в качестве лаг для забора.

СВАРИВАЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ КАЛИТКУ

Так как расстояние между столбами, где установим калитку, равно 1 метру , ширину калитки сделаем 98 см. Отрежем болгаркой два куска профиля по 98 см , они будут использоваться сверху и снизу, один кусок, равный 90 см. его приварим посередине, и два куска длиной 142 см. Это будут боковые части металлической калитки.

Положим профиль на ровную поверхность и сварим между собой электросваркой. Перед этим нужно зачистить места сварки от краски. Если вы не хотите использовать сварочный аппарат, можно всю конструкцию скрепить пластинами с помощью винтов и гаек. После того, как приварили все детали, у нас получился прямоугольник с одной поперечиной посередине размером 98 на 150 см.

Следующим шагом при изготовлении калитки своими руками будет приваривание петель. Мы использовали так называемые гаражные петли, которые применяются для ворот. Разъединим их на две половинки, одну часть приварим к металлической калитке, вторую часть – к столбу для забора. Не перепутайте, петли без штыря привариваются на калитку. Чтобы петли не перекосило во время сварки, мы поступали так: просверлили в них по два отверстия и прикрутили их саморезами к профилю, после чего спокойно обваривали со всех сторон. Во время сварки нужно следить за тем, чтобы петли были заподлицо с профилем и строго параллельны калитке. Дальше нужно зачистить сварные швы болгаркой со шлифовальным диском и покрасить калитку эмалью против ржавчины.

УСТАНОВКА КАЛИТКИ

Теперь переходим непосредственно к месту установки металлической калитки на забор. Сначала нужно приварить вторые части петель к столбу. Соединяем петли между собой и выравниваем калитку в проёме. Как было отмечено ранее, просверлим в столбе и в петлях отверстия, саморезами прикручиваем их и обвариваем по периметру. Проверяем прочность сварки, зачищаем швы болгаркой и красим эмалью.

После монтажа забора у нас остался небольшой кусок сетки Рабица. Разложим его на земле, замерим ширину 98 см и вынем одну проволоку, тем самым разъединив сетку. Закрепим сетку на калитке при помощи стальной проволоки и пластиковых хомутов. Последним действием при установке калитки своими руками будет установка металлической задвижки. Её прикрутим к профилю винтами и гайками, предварительно просверлив отверстия нужного диаметра.

Вот так мы и сделали калитку своими руками, чего и вам желаем.

Забор из рабицы своими руками на даче

Мы приобрели участок в 20 соток в садовом некоммерческом товариществе, расположенном на землях рухнувшего колхоза. Земля изрядно поросла берёзой и ивой (толщина стволов у комля доходит до 15 см). Даже для того, чтобы

начать освоение территории, нам понадобились какие-то инструменты, которые приходилось оставлять в кустах, когда мы уезжали домой. В результате пары лопат мы не досчитались уже в первые дни. И что-то более ценное (триммер, например> оставлять на участке не решались. Но и таскать в машине увеличивающееся количество инструментов и просто «полезных штук» становилось всё труднее. А ведь предстоял завоз на участок материалов и всего необходимого для строительства и жизни. Так что вопрос об огораживании возник практически одновременно с получением документов на землю.

Выбор конструкции забора на даче.

Выбор типа забора сегодня велик. Это и кирпичный или бетонный забор с могучими тумбами на полнопрофильном фундаменте, и более популярный забор из профнастила на железных столбах, и лёгкий забор из сварной сетки или сетки-рабицы. А ещё никто не отменял и деревянный забор, и плетень, хотя последний подойдёт, наверно, только для экопоселений.

Стоимость разных типов изгородей очень разнится. Нас устраивал экономичный вариант, поскольку периметр нашего участка составляет почти 200 м, и что-то капитальное мы бы просто не потянули. А это сильно сужало выбор — самым дешёвым ограждением сегодня является забор из сетки-рабицы. Его мы и решили строить, причём самостоятельно — чтобы свести к минимуму траты. Да и отдаваться в руки умельцев, готовых делать всё, что угодно, не очень хотелось.

Столбами для такого забора служат, как правило, трубы круглого или прямоугольного сечения. Последние предпочтительней — они лучше противостоят изгибающим силам, чем трубы круглого сечения. Столбы для забора высотой 1,7 м (а мы решили делать забор именно такой высоты) берут длиной 2,5 м. То есть, на 0,8 м их предполагается закапывать в землю. Считается, что этого вполне достаточно.

На метод заглубления есть разные взгляды. Среди многих застройщиков бытует мнение, что столбы необходимо бетонировать — только так они будут стоять прочно. Но с этим я согласиться не мог как по соображениям финансовых и трудовых затрат, так и по сути. У нас вокруг Москвы почти сплошь пучинистые грунты, и бетонная заливка вокруг столба, обладая значительно большей площадью боковой поверхности, чем столб, будет испытывать большее выталкивающее воздействие при замерзании грунта. А незначительный вес столба не сможет уравновесить эту выталкивающую силу. Поэтому столбы, скорее всего, начнут заваливаться. Так что заливать бетон вокруг столбов я не собирался.

Столбы лучше просто заколачивать в землю или предварительно бурить не на полную глубину скважину, а потом добивать столб до нужной глубины. Мы планировали использовать второй вариант. Под него я даже выпросил у знакомых ручной самодельный бур 010 см — хотелось бы меньше, но не нашёл. А поскольку мы выбрали столбы сечением 40 60 мм, пустоты вокруг столбов предполагалось засыпать песком.

Рабицу сейчас выпускают из проволоки разного диаметра, защищенной от коррозии покраской, оцинковкой или полимерным покрытием. Размеры ячеек тоже делают разными. Нам понравилась оцинкованная сетка с ячейкой 60 60 мм.

Определившись с комплектующими, приступил к изучению предложений торговых организаций. И энтузиазм тут же немного поутих. Цена одного столба, который представляет собой некрашеный кусок трубы, — 400 руб. крашеные или только загрунтованные стоят от 600 руб. и дороже (столбы с наваренными усами для крепления сетки>. Для забора нам требовалось 77 столбов, которые нужно было привезти, а потом ещё хранить на неогороженном участке как минимум в течение месяца. А воспоминание о пропавших лопатах навевало грустные мысли.

Решить назревающие проблемы помог случай. Мой товарищ незадолго до этого переделывал у себя забор, для чего обратился в специализированную фирму. И результатом работы остался очень доволен. На сайте фирмы я узнал, что у них загрунтован-ный столб нужной мне длины и подходящего сечения с приваренными усами стоит всего 230 руб. И ставят забор они практически по той технологии, которую мы выбрали для себя. На остальное я уже и не смотрел, а сьездил на фирму и подписал договор.

Подготовка участка к стоительству забора

Согласно договору, мы должны были подготовить периметр — очистить его от кустов и деревьев. Работа с непривычки оказалась сложной — по линии забора попались одна берёза метров пять высотой, три массивных пня от срубленных когда-то ив, плотно окружённые корневой порослью, и масса мелкого подроста, имеющего, однако, разветвлённую корневую систему. Приходилось окапывать пень по кругу, обрубать корни и, просунув лом в качестве рычага, вытягивать его из земли. В результате мы погнули два лома, но периметр к сроку всё же очистили, и рабочие не попали при бурении ни на один корень.

Установка столбов забора

Утром назначенного дня к нашему участку подкатили две ГАЗели с двумя бригадами, материалами и необходимым оборудованием. И работа началась.

Первыми были установлены угловые столбы. Между ними натянули шнур, разложили рулетку и разнесли столбы по периметру. Расстояние между столбами — по 2,5 м. Миллиметры при разметке не пытались ловить, да это здесь было и не нужно.

Двумя мотобурами рабочие быстро бурили скважины по одной из сторон, после чего устанавливали по ней столбы. Нужно сказать, что осень в том году была дождливой, и почва сильно пропиталась влагой. Это облегчало бурение скважин и добивание столбов, но создавало и непредвиденные трудности. В нижней части участка, например, грунтовая вода быстро заполняла пробуренные скважины, и закрепить столб в них было практически невозможно. При попытках утрамбовать землю вокруг столба образовывалась жижа, которая отказывалась держать столб. Такой результат меня, конечно, не устраивал. Уверения, что столбы через какое-то время укрепятся благодаря заиливанию ямки и высыханию почвы, как-то не успокаивали. Не устраивало это и рабочих — на такие столбы натягивать сетку было проблематично. Рабочие предложили забивать столбы без предварительного бурения. Мы попробовали — такой столб стоял гораздо прочнее. В дальнейшем так и устанавливали столбы в нижней части участка. Небольшая дополнительная плата за эту непредвиденную работу всех устроила.

При добивании столбов рабочие использовали приспособление, которое мне очень понравилось. Ещё когда я предполагал устанавливать столбы своими силами, встал вопрос о защите верха столба при заколачивании — после ударов кувалды трудно было ожидать сохранности края трубы. В Интернете этот вопрос активно обсуждается, и предлагается много интересных вариантов. Но использованное рабочими приспособление мне показалось самым надёжным и простым. На верхнюю часть трубы они надевали так называемую бабку — массивную насадку, в которой выбрано глухое отверстие под размер забиваемой трубы. Благодаря этому верхние края труб при ударах кувалдой совершенно не пострадали. Во всяком случае, пластиковые заглушки запросто надевались сверху на трубы — на смятую трубу надеть их было бы невозможно. Правда, у рабочих не нашлось бабки под трубу для ворот и калитки (80 80 мм), и при заколачивании этих столбов их всё-таки немного помяли.

Монтаж сетки забора.

На столбах предусмотрены усы из катанки 010 мм для крепления сетки. При перевозке и установке столбов они плотно прилегают к столбу, а перед монтажом сетки их отгибают под прямым углом. После того как сетку насадили на них, два уса загибают вниз, два - вверх. На крайних столбах (у калитки и ворот) сетку крепят не только на усы, но ещё пропускают по её краю отрезок катанки, который приваривают к столбу. От этого крепления и начинают монтаж сетки. Раскрутив рулон, её натягивают и надевают на усы на столбах. Поскольку расстояние между столбами не всегда вымеряется с большой точностью, конец рулона может оказаться дальше или ближе четвёртого столба. Всё зависит от силы натяжения и честности продавцов. Следующий рулон стыкуется с предыдущим путём вкручивания проволочной спирали в ячейки соединяемых сеток. Отдельные спирали для этого заранее выкручивают из них. После этого сетку снова натягивают и надевают на усы следующих столбов.

Бригады шли в разные стороны от ворот навстречу друг другу и примерно посередине противоположной стороны забора они встретились и сплели концы своих сеток.

Установка ворот и калитки. Ворота мы ставили в одном блоке с калиткой. Столбы для них выбрали более солидные — 4000x80x80 мм, — но технология установки применялась та же самая. Только колотить кувалдой пришлось немного дольше. Конечно, эта работа требует большей точности — если створки ворот окажутся не на одной высоте или между ними не будет оставлен зазор, это сразу будет заметно. Не стоит сильно задирать ворота над поверхностью земли, но и не следует опускать их слишком низко. В первом случае ждите в гости местных собак и другую живность, а во втором — створки ворот рано или поздно начнут задевать землю при открывании.

Для прочности крайние столбы ворот и калитки соединили на сварке с примыкающими столбами ограждения. Кроме того, крайние столбы ограждения укрепили откосами.

В заключение приварили на калитку задвижку и засов, а на ворота — два стопора. Места сварки обработали грунтовкой.

Результат строительства.

Вся работа была выполнена за один день при вполне приемлемом качестве. Во всяком случае, сами бы мы вряд ли сделали лучше. К тому же, забор вместе с установкой обошёлся нам дешевле одних только материалов, если покупать их на рынке. А ещё, поскольку работу я заказал на будний день, фирма подарила мне садовый стол на металлических ножках. Вернее, продала за 1 руб. Конечно, не обошлось и без недочётов. Наверно, нужно было укрепить угловые столбы откосами —дополнительные траты не очень большие, а результат был бы заметен. Возможно, напрасно я отказался от прожилин, хотя бы по верхнему краю сетки, — мы планируем пустить по ней вьющиеся растения (девичий виноград, например). Сетка без прожилин будет провисать. Но это можно выполнить и самостоятельно, не торопясь и в свободное время. Главное уже сделано — участок огорожен, можно завозить материал и приступать к строительству.

Забор на даче своими руками: фото

1. Материал привезён — можно приступать к работе.

2. Сначала установили угловые столбы.

3. По периметру разложили столбы….

4. а у въезда на участок — ворота и калитку.

5. Из-за продолжительных дождей грунт напитался водой, и бурение скважин оказалась не очень сложным занятием.

6. Глубина лунки — примерно 0,5 м, ещё на 0,3 м столб забивают в землю кувалдой.

7. При установке столбов необходимо не только придерживаться линии забора, но и учитывать уклоны.

8. Бабка и магнитный уровень -отличные помощники при установке столбов.

9. Обед по расписанию (фото не прикладываем)

10. После установки столбов приваренные усы для крепления сетки отгибают под прямым углом.

11. При установке столбов ворот и калитки..

12. используется такая же технология, что и на остальной части ограждения.

13. Калитка прошла проверку — приёмная комиссия довольна.

14. Сетку-рабицу на столбах у ворот и калитки дополнительно крепят при помощи толстой проволоки, которую к ним приваривают.

15. Разматывая сетку из рулона, натягивают её и надевают на усы на столбах.

16. Ворота установлены, сетка натянута по всему периметру участка.

17. Столбы ворот сваривают со столбом калитки и крайним столбом ограждения.

18. Откосами дополнительно укрепляют столбы калитки и ворот.

Ворота засовы

Приветствую форумчане, решил показать как я организовал в конкретном случае запирание ворот.

так они выглядят и такими нам их сделали

сварены они из проф. трубы, что характерно вертикальные стойки рамы в варены в горизонтальные, что и побудило к такому решению

прорезав сбоку в верхней и нижней горизонтали щель в 15мм х 600мм. вставил зеркально в горизонтали металлические полосы (мощные) к концам через щель приладил рукоятки для манипуляций, и закрыл резиновым ковриком

сперва закрываю верх, при этом как видно низ расходится, неровность позиционирования створок способствует более жесткому удержанию ворот в ветреную погоду (ПРОВЕРЕННО), после закрываю низ.

когда ворота закрыты остается только навесить замок. (весь конструктив со стороны участка)

Источники: www.litmir.co, stroimzanovo.ru, kak-svoimi-rukami.com, www.chipmaker.ru