Как правильно строить гараж своими руками?

Гараж для владельца автомобиля – это второй дом, где можно не только покопаться во внутренностях машины, ремонтируя или заменяя отдельные детали, но и встретиться с друзьями-единомышленниками, обсудить особенности ремонта и эксплуатации тех или иных марок, обменяться автомобильным опытом.

Кроме того, многие используют гараж еще и как своеобразный склад временно ненужных вещей.

При строительстве гаража необходимо заранее продумать, какие именно функции он будет выполнять. Главное его задание – оберегать автомобиль от погодных условий и угонщиков-любителей. Если Вы планируете проводить в нем много времени, в том числе и зимой, он должен отапливаться или хотя бы утепляться. Размеры гаража зависят от количества и размеров автомобилей, которые будут в нем храниться, а также наличия рабочего места, смотровой ямы, установленных станков, стеллажей, а также места для хранения запчастей и других материалов. Некоторые автолюбители не считают нужным уделять внимание таким деталям при обустройстве гаража, ограничиваясь тремя стенами и воротами. Эксплуатация такого гаража не принесет ничего, кроме разочарования: неудобство при ремонте и обслуживании автомобиля, проблемы с техникой в зимний период, разбросанные под ногами инструменты и запчасти – вот результат непродуманного строительства.

Минимальные требования к гаражу можно свести к двум: низкая влажность и плюсовая температура круглый год, не зависимо от погодных условий. Оптимальной температурой для хранения автомобиля является 5-10°С. Если температура опуститься ниже, могут возникнуть проблемы при запуске двигателя. Для комфортной работы температуру в гараже можно и повысить. Что касается уровня влажности, его должна контролировать система вентиляции, представленная вентиляционным каналом или простым отверстием. Что касается размеров, то площадь 3,5х6 м2 вполне подойдет для легковика, если у Вас машина более крупная или их несколько, конечно, гараж придется увеличить. Высота потолка не должна быть меньше 2,3 м, а уровень пола необходимо сделать на 15 см выше уровня земли около гаража для того, чтобы вовнутрь не затекала вода при обильных осадках. Остальные параметры каждый автовладелец выбирает себе сам, исходя из собственных требований.

Ворота для гаража

Ворота являются немаловажной частью гаража и от их выбора зависит, какие условия эксплуатации Вы создадите в нем. Наиболее простая конструкция – распашные ворота. Они управляются вручную без дополнительной автоматики, позволяющей закрывать и открывать их дистанционно. Секционные ворота, наоборот, дают возможность управления на расстоянии с помощью специального автоматического устройства, встроенного в конструкцию ворот. Такие ворота открываются вверх, а полотно при этом прячется под потолком, что позволяет сэкономить свободную площадь перед гаражом и сделать более удобным его эксплуатацию. Правда, стоят такие ворота дороже, чем распашные, а их установку лучше предоставить специалистам. Секционные ворота могут выполняться утепленными – состоящими из двух стальных листов и утеплителем между ними. Есть также и более простой, не утепленный вариант ворот. В этом случае полотно представляет собой один лист из стали без утеплительной прослойки.

Существуют также и рулонные ворота, которые сделаны из гибкого материала, наматывающегося при открытии на специальный барабан. Сам барабан крепится к потолку, поэтому такие ворота чем-то напоминают секционные – тоже открываются вверх, экономя свободное пространство при въезде. Они тоже могут оборудоваться автоматикой, позволяющей управлять ими на расстоянии.

Некоторые автовладельцы хотят видеть в гараже не только место для хранения и обслуживания машины, но и мойку. Профессиональную мойку Вы вряд ли сможете оборудовать, но наиболее простой ее вариант вполне можно установить. Для этого в помещение гаража необходимо провести водопровод. Под полом нужно сделать «песколовку», которая соединяется с системой канализации для очистки воды. Учитывая наличие в гараже мокрых процессов, необходимо провести защиту от влаги электроприборов и электропроводки.

Ворота для гаража — делаем правильный выбор

Представьте себе такую картинку: стоит себе гараж без ворот — заходи, кто хочет, бери, что хочешь… Нонсенс? Ага, нелепая бессмыслица. Ворота для гаража, что крылья для птицы — без них никак и никуда (правда, наоборот бывает, но только во время строительства).

Для чего же нужны ворота? Глупый вопрос — скажете Вы — конечно, защищать гаражное помещение от несанкционированного проникновения посторонних лиц. И будете правы, но только отчасти. Дело в том, что любую дверь, которую Вы легко можете открыть ключом, точно так же, но без оного сможет открыть (пусть и с большими усилиями) другой человек. Специалист. Злоумышленник. Рецидивист. Вор, одним словом.

Доказательств тому предостаточно: от дыр в бетонных стенах и выдранных с коробкой ворот, до банальных перепиленных дужек замков или пробоев. Наружные завесы без особого труда снимаются болгаркой или домкратом, секции или ламели подъемных ворот выламываются монтировкой, записываются и копируются коды пультов дистанционного управления подъемными механизмами створок.

Таким образом, гаражные ворота реально могут защитить только от малолетних хулиганов и пьяных бомжей. Для надежной защиты от воровства гараж нужно ставить под охрану в органы МВД или нанимать вооруженного сторожа.

Так все-таки от чего защищают гаражные ворота? От холода, снега, дождя и ветра с разной степенью эффективности в зависимости от конструкции. Вот об этом и поговорим поподробнее. Ворота для гаража бывают:

Распашные . одно или двухстворчатые. Наиболее распространенный на постсоветском пространстве тип. Тяжелы, не очень надежны, требуют свободного пространства для открытия (что очень актуально в снежную зиму). Подвержены примерзанию.

Слабо поддаются автоматизации, но относительно дешевы и могут быть изготовлены малоквалифицированным сварщиком за небольшую мзду. Створки таких ворот без проблем утепляются и при наличии уплотнителя по периметру хорошо защищают гараж от сквозняков. Основная область применения — гараж на пустыре или в кооперативе.

Подъемно-поворотные . Эти ворота для гаража уже подороже. Причем в зависимости от производителя могут быть весьма недешевыми. Как правило, оборудуются радиоуправляемой подъемной автоматикой. При отсутствии электричества возможен ручной подъем и закрытие с помощью специально предусмотренной ручки. Степень устойчивости к взлому чуть ниже, чем у распашных ворот.

Без проблем утепляются и хорошо перекрывают (при наличии порожка) проем гаража. Несомненным плюсом таких ворот является возможность их отделки самыми разнообразными материалами: от ценных пород деревьев до имитации каменной кладки (про разнообразную окраску и говорить не приходится). Хорошо подходят для гаражей в охраняемых загородных резиденциях и коттеджах.

Секционные . Поднимаемое электромотором полотно ворот состоит из металлических секций, движущихся по направляющим. Отсюда неизбежные боковые щели и большая вероятность примерзания поздней осенью. Устойчивость к взлому небольшая. Достоинством ворот этого типа является возможность установки практически в любой гараж — главное, чтобы хватило высоты потолка.

Небольшая толщина панелей (в районе 5 см.) не позволяет им служить хорошим теплоизолятором, что в сочетании со щелями ограничивает их применение в гаражах, встроенных в цокольный этаж дома (или придется основательно утеплять пол первого этажа). Заводской способ изготовления панелей развязывает руки дизайнерам и малярам окрасочного цеха. Цвет панелей можно заказать по заводскому каталогу.

Роллерные (рулонные). Полотно этих ворот состоит из узких ламелей специального профиля. Из всех перечисленных типов ворот они самые малоустойчивые к взлому, ветру и холоду. Годятся для охраняемых складов и заводских помещений. В случае поломки редуктора механизма накручивания полотна на вал могут вызвать серьезную проблему освобождения створа ворот. Производители так же готовы окрасить ламели в любой цвет по желанию заказчика.

Пожалуй, это все основные типы ворот для гаража. Хотя еще существуют довольно редкие конструкции: двери, вертикально поднимаемые на всю высоту складывающиеся, как гармошка, створки отъезжающие в сторону полотна и пр. Все они решают одну и ту же задачу — защищают Ваш автомобиль. За что им честь и хвала!

Хочется избежать ошибок при строительства гаража.

Но самое главное. гараж плинируем делать под большой бус. Как правильно расчитать проем чтобы в дальнейшем было меньше проблем с заказом ворот. Есть ли стандарт для больших ворот. И вообще какого размера должен быть гараж под такое авто?

Спасибо.

очень правильное решение задавать такие вопросы именно перед строительством гаража.

мы ставили ворота для заезда фуры в полный рост, там был проем 4х4 метра.

мне кажется и для большого буса этого хватит.

максимальная высота у Алютех-а (это стандартное исполнение промышленных ворот, без дополнительного просчета) 5085 мм (в некоторых ширинах до 5335 мм).

по автоматике я бы рекомендовал ставить вальную промышленную автоматику.

устанавливая промышленную вальную автоматику следует предусмотреть или калитку в воротах, или запасной вход (если пропадет электричество открыть ворота можно будет изнутри).

перемычку делайте в пределах 410-900 мм, если будет больше/меньше - возможно удорожание.

внутренняя часть проема должна быть в одной плоскости.

по поводу крыши - не скажу, но потолок желательно делать параллельно полу, т.к. если будет под углом, то надо будет брать дополнительно крепеж для ворот (и все равно ворота будут в открытом состоянии параллельно полу) или делать наклонный монтаж ворот, что тоже будет плюсом к цене.

Как правильно построить гараж

Перед началом строительства гаража необходимо определиться с вопросом - для какого автомобиля он требуется? В этой статье пойдет речь о строительстве гаража под легковой автомобиль, поэтому стены его будут не больше 7 метров в длину, 2,5 метров в высоту и 3 метров в ширину. Такого гаража будет вполне достаточно для легкового автомобиля.

В этой статье мы рассмотрим, как правильно построить гараж и основные этапы его строительства.

Фундамент

Для начала нужно взять четыре деревянных колышка и установить их согласно периметра будущего гаража. Между колышками натягивается обычная шелковая нить, по которой будет выкапываться непосредственно траншея под фундамент. Траншея прокапывается по всему периметру с глубиной примерно 0,4 метра и шириной 0,5 метра. Копка траншеи должна осуществляться очень аккуратно – нужно не допускать обвалов, ведь тогда при заливке фундамента понадобится большее количество бетона.

После того, как траншея готова, ее дно засыпается песком. Толщина слоя песчаной подушки должна составлять около 5 сантиметров. Подушка тщательно утрамбовывается после полива ее водой. Практика показывает, что мокрый песок – это одна из лучших основ под фундаменты. Затем необходимо установить арматуру. Для арматуры подойдут прутья с диаметром более 6 мм. В идеале лучше подобрать прутья с диаметром 8 или 9 мм.

Фундамент под гараж

Арматура распределяется по траншее в различных плоскостях и направлениях – это поможет добиться наилучшей прочности и фиксации фундамента. К этому этапу стоит отнестись со всей ответственностью, ведь от качества выполнения фундамента будут зависеть прочность постройки. После установки арматуры траншея заливается бетоном. Это довольно тяжелый процесс не только в плане физических усилий. Важно и правильно производить расчет количества смеси и ее составляющих. Если есть возможность достать бетономешалку, то не стоит этим пренебрегать, так как скорость работы значительно повысится.

Для приготовления раствора нужной консистенции берется 1 часть цемента, 2 части мокрого песка и 5 частей мелкого щебня. Все это загружается в бетономешалку, в которую затем понемногу добавляется вода. Необходимо следить, чтоб раствор не получался слишком густым или наоборот слишком жидким. Готовый раствор очень аккуратно выливается в уровень. Это очень важно, ведь работы в последующем будет гораздо удобнее проводить на ровном фундаменте. Пока раствор не схватился нужно положить дополнительный слой арматуры, чтоб обеспечить еще большую прочность конструкции. Фундамент после заливки должен быть закрыт от осадков в течение 2 суток. В это время его время от времени необходимо поливать водой из лейки, иначе он может растрескаться. Фундаменту нужно дать время выстояться примерно 35-40 дней.

Стены

Перед началом кладки стен фундамент закрывается рубероидом, при этом листы должны выступать с боков примерно на 3 или 5 см. Это обеспечит надежную изоляцию будущего гаража от влаги. Затем устанавливаются гаражные ворота. Покупать ворота лучше у производителя, хорошо зарекомендовавшего себя в сфере изготовления. Для легкового автомобиля достаточно ворот с размерами 2,5 на 2 метра.

Необходимо проследить, чтоб створки ворот смогли распахнуться во всю ширину и не мешали близлежащим постройкам и сооружениям. После того, как рама установлена, а створки навешены, можно приступать к кладке шлакоблоков. Количество шлакоблоков для каждой постройки индивидуально, поэтому определяется по месту. Шлакоблоки для кладки необходимо выбирать только качественные. Можно купить и шлакоблок, бывший в употреблении, если он надлежащего качества. В процессе кладки понадобятся козлы, ведь высота стен гаража будет 2,5 метра. По времени кладка занимает, как правило, 4-7 дней.

Строительство стен гаража

Как и при заливке фундамента важно следить за раствором – 1 часть цемента, 5 частей песка, вода. Кладку лучше всего начинать от ворот, выравнивая каждый ряд шлакоблоков. После того, как последний ряд положен, в него вмонтируются деревянные бревна (панели). Причем расстояние между ними не должно превышать 1 метра. Бревна закрепляются при помощи проволоки, вставляющейся в предпоследний ряд блоков. Стоит предусмотреть вентиляционные отверстия – одно сверху, другое снизу. Такое их расположение обеспечит циркуляция воздуха. На отверстия можно смонтировать вентиляционные решетки.

Монтаж кровли

Для начала необходимо подобрать 2 доски размерами 40 на 150 мм. Это так называемый «обгон». Затем из досок сколачиваются А-образные стропила (подойдут доски шириной 30 см.). При этом две доски из них необходимо запилить в верхней части и сколотить гвоздями. Поперечная доска окончательно закрепляет конструкцию. Монтажными скобами или гвоздями закрепляются «обгоны» и стропила. Затем на доски необходимо набить «обрештовку» сплошным слоем (толщина «обрештовки» 20 мм). На нее укладывается рубероид и шифер, который закрепляется шиферными гвоздями. Шифер укладывается с напуском около 0,4 метра с каждой из сторон. Это позволит исключить затекание воды в помещение. После монтажа шифера крепиться внахлест «конек». Можно крепить его также шиферными гвоздями.

Пол гаража обязательно бетонируется. Для этой цели подойдет такой же раствор, который использовался для заливки фундамента. Устанавливается электропроводка, стены штукатурятся.

Источники: prostostroy.com, budumuzhi.com, www.stroimdom.com.ua, stroybower.ru