Как правильно выбрать двигатель для откатных ворот?

Содержание

Многолетнее общение с автоматикой для откатных ворот, анализ ее недостатков позволило найти идеальный рецепт для их автоматики, характеристики которой идеально соответствуют нашим климатическим условиям и реалиям. Если вы думаете, что условия повсюду одинаковы - вы глубоко заблуждаетесь, ведь в Европе чаще используют низкие прозрачные ворота, тогда как у нас чаще - глухие и закрытые. Кроме этого, температура там опускается ниже нуля намного реже, чем у нас. Таким образом, двигатели для откатных ворот, поступающие к нам из-за границы, могут просто не соответствовать требованиям нашей системы.

Редуктор для откатных ворот является чем-то вроде сердца, так как именно он управляет их действиями. Лучше использовать мотор мощностью 220 Вольт и отказаться от излюбленных европейцами 24-вольтовых силовых агрегатов. Более мощный двигатель будет иметь меньшие габариты, а его конструкция будет несложной, что делает его эксплуатацию и ремонт менее дорогостоящими и более простыми.

Обращаем внимание на недостатки

На откатных редукторах использовать 24-вольтовые аналоги невыгодно - из-за ротора с обмоткой и щеточного узла их габариты довольно велики, а для их работы необходим дорогостоящий мощный трансформатор. Таким образом, вы получаете дополнительные нежелательные затраты, которые с годами будут только расти. И чем мощнее будет выбранный вами редуктор, тем больше электроэнергии вы будете терять. Даже если данный тип двигателя будет отключен в течение года - его трансформатор на поддержку питания потребует более 100 киловатт. И это в случае если будет использоваться немощный двигатель.

Еще один недостаток заграничных 24-вольтовых редукторов - боязнь трансформаторов пониженного напряжения. Из-за слабого напряжения в сети сила тока растет, в результате чего нагреваются обмотки трансформатора, и появляется риск выхода его из строя. Несмотря на общепринятое мнение о том, что при недостаточном напряжении сжечь прибор нельзя, перегорание трансформаторов чаще всего происходит именно по причине недостаточного питания. Двигателю банально не хватает мощности, из-за чего повышается сила тока, перегреваются обмотки ротора и статора и двигатель выходит из строя. Все мы знаем о нестабильности отечественных систем электропитания, а поэтому используемый вами 24-вольтовый редуктор откатных ворот имеет риск оказаться поломанным. К сожалению, низкое напряжение в отечественной сети - это не столько аварийная ситуация, сколько норма.

А что же с двигателями на 220 Вольт?

Редуктор для откатных ворот, потребляющий 220 Вольт, также не будет в восторге от малого напряжения в сети, однако, в таких ситуациях он чувствует себя более комфортно. Благодаря запасу реальной мощности и отсутствию понижающего трансформатора, эти моторы смогут выдержать перепады напряжения без последствий. Тем не менее, от стабилизатора напряжения отказываться не стоит - расходы на его приобретение будут в разы меньше, чем потери при ремонте двигателя.

Двигатель для откатных ворот, работающий на 220 Вольтах, работает с переменным током частотой 50 Гц, тогда как 24-вольтовый функционирует с постоянным током, что позволит открывать и закрывать откатные ворота плавней. Сила тока 24-вольтового редуктора регулируется за счет подачи напряжения сквозь щетки на активный ротор с обмоткой - поэтому их легко заставить крутиться, тогда как 220-вольтовые силовые агрегаты не имеют щеток - им раскручиваться будет тяжелее. Тем не менее, это сложно назвать важным недостатком 220-вольтовых систем.

Не смотрите на упаковку

Для откатных ворот важным параметром является мощность привода. Чем выше окажется крутящий момент, тем проще будут открываться ворота при сильном ветре или пониженной температуре. В свою очередь, разница в мощности между слабыми и мощными силовыми агрегатами в некоторых случаях достигает 10-15-кратной величины. К примеру, мощность некоторых недорогих западных редукторов официально составляет около 210 Вт, тогда как на самом деле она равна 110 Вт. И половина этой мощности послужит системе безопасности устройства. Если вычесть все расходы мощности, на выходе мы получим всего 24 Вт. Таким образом, приобретая редуктор для откатных ворот мощностью 210 Вт, мы получаем 24 Вт, которых точно не хватит, дабы сдвинуть с места подмерзшие ворота.

Тем не менее, дополнительной мощности редуктор будет требовать не только при замерзании забора. Так, во всех подшипниках используют обычную смазку, не функционирующую при отрицательных температурах. Она загустевает и превращается в вещество, похожее на парафин. По этой причине колеса на роликовой каретке уже не вращаются. Безусловно, редуктор откатных ворот нуждается не в обычной, а в низкотемпературной смазке для подшипников качения. Данное вещество сегодня редко используют по причине его высокой стоимости. А поэтому многие современные двигатели останавливаются при наступлении температуры 15-20 градусов по Цельсию.

Какой редуктор следует выбирать?

Редуктор для откатных ворот – устройство, которое должно вам одинаково хорошо служить при любой погоде и любой температуре. Важно приобретать лишь качественное оборудование, которое будет выполнять свои функциональные обязанности, иметь компактные габариты и не расходовать большое количество ресурсов. Обращайте внимание на реальные показатели устройства – так вы сможете рассчитывать на определенную мощность, и ваши ворота никогда вас не подведут.

Привод (электропривод, мотор, редуктор) это та часть автоматики которая приводит ворота в движение. Наиболее важная деталь, но продавцы почему то скрывают практически всю информацию о данном приборе ограничиваясь заявлениями типа «Европейское качество», «Надежность», «Крутой бренд» и т.д.

Основными (наиболее известными) производителями приводов для откатных ворот на рынке Украины можно назвать: Came, Faac, PS-IZ (Китайская), Nice, Doorhan, Roger и т.д.

Давайте попробуем разобраться. На что обратить внимание при выборе привода (электропривода, мотора, редуктора) для своих Новых откатных Ворот:

1) Мощность двигателя. Эту информацию можно найти в официальной документации или на сайте производителя. Не стесняйтесь посетить иностранный (основные цифры вы поймете и на английском языке) или российский сайт выбранной марки. Там вы найдете информацию, которую возможно не хотят публиковать украинские продавцы.

Для понимания:

200-250 Вт. Привод для легких ворот для частого дома. Обычно на таких приводах пишут, что они подходят для ворот до 400 кг. На практике лучше использовать до 250-300 кг.

350-400 Вт. Привод для более тяжелых ворот. Производители пишут что такие моторы подходят для ворот до 500-600 кг.

500-600 Вт. Такие редукторы могут работать с воротами до 800-1000 кг.

Почему это важно – если ваши откатные ворота весят 700 кг, а вам предлагают привод с двигателем 200 Вт, то скорее всего выбрать такой мотор будет ошибкой. Лучше всего подбирать привод для ворот с запасом по весу в 1,5 – 2 раза.

2) Интенсивность использования. Эта информация так же общедоступна во многих источниках и на нашем сайте вы так же можете ее найти.

30% интенсивность – привод для частого дома или дачи. Может рабо тать 3 минуты из 10, соответственно открывается около 5-6 раз в час.

50% интенсивность – электропривод для фирмы с небольшим парком автомобилей. Работает по времени столько же сколько и отдыхает. Может пропускать около 10 автомобилей в час.

70% интенсивность – в таком случае мотор работает больше, чем отдыхает. Соответственно может открываться до 13-15 раз в час.

Лучше всего на вашем объекте, считать количество открываний ворот в пиковые по нагрузке часы. Обычно в компаниях это время с 8 до 9.30 утра и с 17.00 до 18.30 вечером. В это время выезжает максимальное количество автомобилей и именно на эти данные нужно опираться при выборе автоматики.

Привода в масляной ванне – какие плюсы и минусы. Так как все движущиеся части находятся в смазке, они могут служить дальше и соответственно выдержать большую интенсивность. Привода в масляной ванне могут работать с интенсивностью около 70%. Если вам такая интенсивность просто не нужна (например, для частого дома) то не стоит выбирать такие привода. Ведь у них у всех есть один не достаток – это прокладка (сальник) который задерживает масло от вытекания. Она через определенное время изнашивается и требуется специализированный сервис и замена масла.

Если интенсивность открывания ворот на вашем предприятии выше 70% - лучше поставьте шлагбаум. Этот прибор специально рассчитан на работу с интенсивностью в 90-95%. Никакой привод для откатных ворот не выдержит подобную интенсивность.

Питание электромотора для откатных ворот. Могут бать варианты 24V, 230V и 380V (крайне редко). В основном продаются привода с питанием мотора 24V и 230V.

Мы не будем углубляться и спорить с поставщиками, какой вариант лучше. Просто на сервис (за ремонтом трансформаторов) слишком часто обращаются владельцы приводов с питанием мотора 24V. Это слабая часть такой автоматики. Поэтому мы рекомендуем приобретать привода с питанием 230V – как более простой и надежный вариант электропривода.

3) Материалы, которые используются в основных деталях.

Для изготовления приводов разные производители используют различные материалы. Это вроде бы хорошо, конкуренция, технологии не стоят на месте. Но, бывает так, что даже именитые бренды в погоне за конкурентными ценами с восточными поставщиками используют не самые надежные материалы. То есть вместо стали используется силумин и порошковый металл, а шестерни используют пластиковые. Это не может не сказаться на надежности и долговечности приводов.

Обычно такие привода «отхаживают» гарантийный срок и далее силуминовый вал или пластиковая шестерня выходят из строя. Причем ремонту, такие привода практически не подлежат.

Мы не говорим что Италия – это плохо. Мы говорим, что дешевая Европейская техника, скорее всего, скрывает в себе дешевые и соответственно не долговечные материалы. И под словами «Европейское качество», «Настоящая Италия» - может скрываться желание «втюхать» вам товар, недобросовестными продавцами.

Как же сэкономить –

Китайский рынок совсем не такой как европейский, рабочая сила НАМНОГО дешевле. Итальянский производитель не может экономить на рабочей силе, приходится экономить на материалах. Поэтому профессиональный и мощный привод китайского производства может стоить на 1000 грн дешевле, чем самый дешевый итальянский электропривод. И китайский привод будет гараздо надежнее, потому что латунь все равно надежнее, чем пластик, а сталь будет служить дольше и лучше чем силумин и порошковый металл.

Если все пред идущие данные вы сможете найти в официальной документации, то о материалах можно судить только разобрав привод самостоятельно. Конечно, это тяжело сделать, не купив его. Мы предоставляем фотографии разобранных приводов, что бы вы сами могли убедится в том, из чего сделан тот электропривод который вы хотите приобрест

4) Концевые выключатели –

Концевые выключатели нужны, что бы сообщить приводу когда ворота достигли крайних точек – «закрыто» и «открыто». Бывает 2 вида концевых выключателей, которые используются практически на всех приводах:

Механические и магнитные.

Механические концевые выключатели состоят из пружинки на приводе и упора на зубчатой рейке. Передвигая ворота, привод как бы сам нажимает на пружину упором на зубчатой рейке и выключает сам себя.

Механические концевые выключатели проще в установке. Минусом таких концевиков является то, что пружинка зимой может подмерзать. В таком случае привод проскакивает концевой выключатель (не останавливается), обычно в таком случае привод заклинивает. И в таком случае нужно снять зубчатую рейку (на болтах) и разблокировать двигатель. Такое может случится один раз за зиму (а может вообще не быть) но лучше к таким последствиям быть готовым.

Магнитные выключатели используют принцип действия прибора типа «геркон». При поднесении к геркону постоянного магнита или включении электромагнита контакты замыкаются и привод останавливается. Надежность такого концевого выключателя очень высока и практически не бывает збоев в работе при любой погоде. К сожалению даже самые именитые бренды не спешат переходить на такой тип концевых выключателей. Установка магнитных выключателей имеет свою специфику – перед тем, как разместить концевые выключатели по своим местам, нужно выяснить полярности магнитов ( в зависимости от полярности магнит может стоять только справа или слева). Для этого устанавливаем концевики на расстоянии 1 метр, что бы между ними был привод. Нажимаем на пульт – если привод останавливается на концевике, то все хорошо. Если мотор не останавливается, то концевики нужно поменять местами.

Вот в принципе и все, что нужно знать о приводе (электроприводе, моторе) для откатных ворот перед его покупкой.

Звоните! Мы с радостью проконсультируем Вас по всем вопросам, по приводам для откатных ворот. Ваш выбор будет простым и на 100% правильным!

Давайте остановимся подробнее на самой актуальной теме - какой автоматике для ворот отдать предпочтение?

На вопрос какую Вы хотите автоматику? - Слышим ответ - хорошую, надежную, итальянскую, немецкую итд. Естественно, все мы хотим пользоваться надежной техникой и не сталкиваться с её поломками и ремонтом.

Некоторые покупатели попадаются при выборе автоматики или ворот, на такую фишку как исторически сложившееся блогоговение русской души перед истинно германскими названиями такими как Хёрманн (Hormann), Зоммер (Sommer), Нормшталь ( Normstahl ) итд - одной только фонетикой сулящими абсолютную надежность. На наш взгляд это не совсем объективный и решающий фактор при выборе автоматики или ворот. Дело в том, что удельная доля этих производителей на рынке Украины минимальна, стоит она отнюдь недешево, сервис ее затруднителен, особо выдающейся надежностью она не отличается.

На рынке Украины сегодня представлены до десятка фирм производителей автоматики для ворот: Came, BFT, Nice, Beninca, FAAC - итальянские производители, Baisheng (в Украине известен как Gant, или Professional ) - известный китайский производитель, а также Doorhan - китайская автоматика, которая брендируется российской маркой "Дорхан". Hormann, Sommer, Marantec - немецкие производители, доля, которых на рынке Украины относительно невелика.

Некоторые производители зашли на рынок Украины первыми (CAME, NICE) еще в 90-х и прочно укрепили свои позиции. Например 10-15 лет назад у вас не было бы другой альтернативы кроме Найса, притом за баснословные деньги 1000-1200 долларов, по тем то временам. Другие производители (BFT, Beninca, Baisheng) отвоевывают свои рыночные ниши за счет более низкой цены.

Итак, за что же мы платим свои деньги, приобретая автоматику для ворот? Давайте рассмотрем прежде всего "начинку" того что приобретаем. Например перед Вами стоит задача автоматизировать бытовые откатные ворота размером скажем 4000х2000. Для сравнения возьмем популярную итальянскую модель от NICE - Robus-350 и китайскую Professional (GANT) PS-IZ. Рассмотрим краткие характеристики этих приводов:

Привод для откатных ворот своими руками

Откатные ворота весьма удобны в использовании, однако их можно усовершенствовать, укомплектовав электрическим приводом. В этой статье выговор пойдет о вариантах устройства привода, выборе подходящих деталей механизма и особенностях сборки функциональной и надежной механики.

Механизированный электрический привод откроет ваши ворота одним нажатием кнопки. Его можно скопить из подручных материалов, установка же занимает не более одного дня. Кушать два варианта исполнения электропривода для откатных ворот. В обоих случаях источником тяги выступает асинхронный электродвигатель, однако лишь в первом передача усилия выполняется звездочкой и цепью, а во втором — с помощью прижимного ролика.

Выбор двигателя и редуктора для ворот

Если на участок подведено трехфазное усилие, используйте трехфазный мотор с соединением обмоток в «звезду». Это устранит возможные проблемы при пуске и позволит использовать много мощности двигателя.

Если трехфазное усилие недоступно, придется использовать однофазный конденсаторный двигатель.

Примечание: подобный выбор может обвернуться серьезным недостатком пускового момента.

Выбирайте привод в диапазоне мощности 1,2–2,5 кВт, в зависимости от массы полотна ворот. Частоту вращения лучше избрать наименьшую из возможных, так, пять подойдут 6-полюсные или 12-полюсные двигатели с частотой вращения 1000 и 500 об/мин соответственно. Низенький крутящий момент нужен, чтоб избежать высокого передаточного числа в редукторе и снизить нагрузку на ведущий вал. Для установки подойдут трехфазные электрические двигатели серии A100L8 или однофазные конденсаторные моторы, такие будто АИРЕ 80. Стоимость обоих вариантов не будет превышать 5 000 руб.

Частота вращения приводного колеса, в зависимости от его диаметра, должна составлять 80–100 оборотов в минуту. Эту величину следует принимать в качестве выходного крутящего момента редуктора. Входной вращающий момент должен быть равен частоте вращения двигателя. Для данной кинетической схемы рекомендуются одноступенчатые редукторы с червячной передачей. Средняя стоимость такого механизма составляет 3 500–5 000 руб.

Какие подручные средства можно использовать в работе

Можно заменить доля деталей более дешевыми аналогами, если уверены, что сможете надежно соединить элементы кинематической схемы. Так, в качестве силового агрегата допускается использование двигателя от старой стиральной машины. В таком случае при подключении двигателя нужно будет установить концы двух пар обмоток. Это делается с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления, которое у пусковой обмотки гораздо выше.

Вал двигателя и редуктора нужно соединить жесткой или полужесткой муфтой. Первая представляет собой гильзу с отверстиями разных диаметров и шпоночными канавками. Полужесткая соединительная муфта собирается из двух фланцев, которые соединены между собой лепестками из резины.

Вместо редуктора вы можете задействовать ременную передачу. Для правильного определения передаточного числа разделите диаметр большего шкива, жестко и соосно соединенного с приводным колесом, на диаметр меньшего, какой крепится на валу двигателя.

Подобный вариант подразумевает определенные сложности в сборке станины для крепления элементов кинематической схемы. Так, существуют трудности сооружения натяжного устройства для ремня. Частично их можно избежать, используя автомобильный ролик-натяжитель ремня ГРМ. Также при использовании ременной передачи придется уделить внимание устройству независимого вала с двумя радиально-осевыми подшипниками. Вал должен быть верно отцентрирован, ведь на нем расположены элементы двух трансмиссий: приводное колесо и ведомый шкив ременной передачи.

Сборка привода с реечной передачей

Самый общераспространенный способ передачи тяги от двигателя к воротам — с помощью цепи. На валу редуктора нужно закрепить сваркой звезду от мотоцикла или велосипеда. Цепь Галля с соответствующим шагом звеньев натягивается горизонтально вдоль итого полотна ворот и крепится на его краях. Таким образом, при вращении звездочки в ту или иную сторону тяга передается на цепь, которая, в свою очередность, тянет раму ворот.

Крепление двигателя и механизма передачи

Для сооружения рамы, к которой будут крепиться двигатель и механизм передачи, разумнее итого использовать угловую сталь с шириной полки 50 мм. Рама должна быть жестко прикреплена к бетонному основанию.

При выборе двигателя и редуктора обратите внимание на подобный параметр, будто вышина оси вращения. Если она неодинакова, то основание под оборудование нужно будет мастерить двухуровневым.

Двигатель с редуктором крепятся болтами с самоконтрящейся гайкой к ровной и жесткой металлической опоре. Отверстия в основании должны быть продолговатыми, чтоб была возможность верно отрегулировать поза.

Крепление цепи к воротам

Самым очевидным местом для крепления тяговой рейки или цепи может показаться рельсовая направляющая. Это распространенная промах, ведь при таком расположении механическая передача подвержена сильному загрязнению, не говоря уже о проблеме накопления снега. Лучше ввести дополнительную приводную балку на полотне ворот, соблюдая высоту от дорожного покрытия в 60–100 см. Снизу к этой балке прикрепите цепь или зубчатую рейку, защищенную боковым кожухом из резины или пластика. Крепление концов цепи к воротам выполняется сваркой.

Устранение некоторых проблем цепной передачи

Подобный способ передачи сопряжен с рядом трудностей. Так, цепь имеет свойство растягиваться, особливо при столь значительных нагрузках. Этот эффект можно ликвидировать, если приварить к последнему звену цепи шпильки и пропустить их чрез закрепленные на раме ворот проушины. Подобный натяжитель позволяет периодически выбирать «слабое звено» и натягивать цепь. Также можно разместить на раме привода ролик-успокоитель с жесткой пружиной, какой не лишь будет компенсировать провисание цепи, однако и предотвратит ее соскакивание со звезды из-за этак называемой пляски .

Всех этих сложностей можно избежать, если вместо цепи использовать рейку с зубьями. Изготовить такую своими руками вряд ли получится, потребуются услуги слесарной мастерской.

Передача приводным роликом

Существует альтернативный образ привода для ворот, в котором задействован прижимной ролик. Подобный механизм будет несколько сложнее сконструировать своими руками, однако в то же пора он не требует размещения дополнительных приспособлений на воротах, не боится загрязнения, снега и образования наледи.

Конструкция механизма

Суть метода проста: ко внешней стенке рельсовой направляющей под усилием прижат ролик с литой покрышкой из эластичной резины. Профиль покрышки должен быть прямым, без протектора, чтоб гарантировать максимальное сцепление. Усилие обеспечивается мощной пружиной сжатия. Она размещается на шпильке толкателя и прижата законтренной гайкой с шайбой. Оси вала крепятся к полкам П-образного кронштейна.

Для компенсации усилия, оказываемого роликом на полотно ворот, с обратной стороны от рельсовой направляющей устанавливаются два таких же ответных ролика, однако закрепленных стационарно.

Комплектующие для прижимного ролика

Необходимо найти подходящие ролики, которые можно заказать из каталога комплектующих для промышленных тележек. Выбирайте колеса с металлическим основанием и закрытыми роликовыми подшипниками, не требующими обслуживания. Допустимая нагрузка должна составлять 300–360 кг. Важно также верно избрать пружины для толкателя. Их общее прижимное усилие надлежит составлять не менее 3,5–4 кН, однако не больше несущей способности колес.

Соединение ролика с двигателем

Выбираем способ передачи вращения на ролик. Вы можете использовать для этого клиноременную передачу, закрепив ведомый шкив на металлическом основании колеса тремя шпильками М12. Также имеет резон задействовать пару открытых шестерен, если кушать возможность их надежного крепления. Ролик также можно закрепить непосредственно на валу редуктора или двигателя, предварительно изъяв подшипники из основания колеса. В таком случае натяжной механизм должен воздействовать не на осевой вал ролика, а на основание корпуса редуктора, какой вольно закреплен в продольных прорезях станины. Также не забывайте о допустимой радиальной нагрузке на передний подшипник редуктора — она не должна быть меньше прижимного усилия пружин.

После того будто привод будет установлен, необходимо подключить мотор, скопить и настроить пусковую аппаратуру, о чем вы узнаете из следующих статей.

Источники: vorotagate.ru, novi-vorota.com.ua, gatemarket.com.ua, inpos.com.ua