Запоры на гаражные ворота своими руками

А А А

Выполнить запоры на ворота для гаража собственными руками довольно легко, а плюс к этому - крайне важно, ведь это обезопасит Ваш авто от угона или других посягательств.

С преступной стороны авто всегда внимание привлекает, заставляет хозяев принимать большие меры осторожности.

Автоматические варианты раздвигающихся гаражных ворот, какие относятся в основном к импортному производству, владеют целой массой положительных качеств.

И вдобавок они владеют и одним значительным недостатком - они считаются не очень прекрасно защищенными от взламывания грубой силой, или при помощи специализированной техники.

Все конструкции ворот работающих на автоматике оснащены расцепляющими устройствами, какие при неожиданном отключении эликтричества отсоединят механизм ворот от привода.

Так, автовладелец может распахнуть ворота ручным вариантом.

Механизм плюс к этому считается прекрасно отрегулированным и чтобы распахнуть ворота не нужно будет применять существенные старания.

Для взломщиков это прекрасная возможность чтобы распахнуть ворота автогаража. Но все таки, если например поставить запоры для гаражных ворот, тогда возможность станет меньше.

В большинстве случаев ставят в придачу добавочный замок навесного типа.

Имеет смысл делать установку запоров для гаражных ворот только тогда, когда есть второй выход – врезная калитка в воротах, а дверь во внутренних комнатах дома.

Не считая добавочной защиты от взламывания, фиксатор- запор для ворот автогаража носит предохранительную роль – это удерживание ворот в положении открыто , чтоб не было самопроизвольного движения, включая срабатывание захлопывающихся замков.

вариантов и Конструкций выполнения запоров существует огромное количество. Они различаются лишь местом размещения, видом конструкции, направлением закрывающего движения.

Если например отметить важные конструкции запоров для ворот автогаража, тогда относительно направления места и запирания размещения это:

Засовы запоров способны размещаться на полотне ворот или на раме, впрочем сам механизм запора ворот автогаража всегда базируется на том, что направление самого запирания засова считается перпендикулярным направлению движения самих ворот.

Чтоб приобрести запоры для гаражных ворот можно посмотреть точки и специальные магазины розничной реализации.

Все зависит от конструкции запоры бывают:

Как выполнить запоры самостоятельно?

Многие интересуются, как выполнить запоры на ворота для гаража? Но хочется уверить вас, что тут нет ничего сложного. Сделать запор может абсолютно любой профессиональный человек.

Чертежи запоров и гаражных ворот, разные конструкции и так далее можно отыскать во глобальной сети.

Для самых обычных и надежных засовов не потребуются малодоступные матерьялы – подходит стальная полоска, труба водопроводная, обрезки металла и уголочек.

Фактически все разновидности работ можно делать при помощи обычных инструментов и газовой сварки.

Для конструкций распашного и поворотно-раздвижного типа подходят практически все запоры.

Видео:

Отлично продемонстрировали себя при работе фляжные запоры на ворота для гаража. Их наименование совершается от молочного бидона – это фляга.

Данная система отлично тянет полотно ворот к несущей раме, и плюс к этому раскрывается и прикрывается достаточно быстро.

А именно советуют застежки для ворот, какие пружинятся, потому их рабочий ход способен достигать 70 мм.

Все нужные обязанности без проблем выполняет контейнерный запор, какой находится на гаражных воротах.

Самая основная характерность с конструктивной стороны – это кулачковый механизм, который может вертеть шток или закрывающую трубу. С лёгким усилием рук механизм способен преобразовываться в закрывающий момент силы.

При выполнении в условиях завода его оснащают замком Mul-T-Lock HaspLock, имеющим очень высокую степень секретности.

Это очень существенный плюс данного запора. Для моделей сдвижных откатных ворот нужен отвесный запор вместе с утоплением в специализированные пазы.

Так, запоры на ворота для гаража считаются защитным устройством. Опять же легче сделать шпингалетный запор сдвижного типа.

Схемы и чертежи:

Ему подходит обычный отрезок трубы с прорезанными специализированным образом отверстеями.

В трубу нужно помещать отрезок из железного прута или обычной арматуры. Принцип работы построен на простом оконном шпингалете.

Имеется еще и многие минусы: полотно ворот не притягивается к раме, для больше крепкого примыкания нужно все делать ручным способом, прикладывая конкретное усилие.

Не считая всего другого, для применения навесного замка нужно будет приварить добавочные петли к раме, а потом загнуть внешний конец штока для запирания.

При самостоятельном производстве в достаточной стадии лёгкими считаются различные запоры винтового типа. Они без проблем способны притягивать полотно, а с присутствием двойной резьбы способны исполнять обязанности замка.

К единственному недостатку нужно отнести продолжительность закрытия и непосредственного открытия такого типа конструкции.

Более сложный вид – это запорные механизмы ворот автогаража рулонного, секционного и подъемно-поворотного типа.

Процесс изготовления таких компонентов, как запоры для гаражных ворот распашного типа считается трудоёмким с технологичной стороны. Рукодельный запор может препятствовать обычной работе механизмов, и плюс к этому испортить красивый внешний вид ворот.

Про гаражные и тайные запоры можно заявить тоже. Не смотря ни на что без умений и определённого опыта будет очень тяжело сделать похожее изделие, исходя из того что оно обязано быть неприметным и не препятствовать важным функциям ворот.

Прекраснее всего не делать этого, а отыскать специализированную компанию, которая может управиться с вашим заказом в скором времени.

«Вертушка» для автогаража

Обычный запор «вертушка» способны применять в двухстворчатых воротах автогаражей, строений домашнего типа, а если нужно - его ставят даже на калитку.

Подобный вариант можно будет быстренько собрать самостоятельно, он считается крепким и без проблем закроет створки, не требуется опять же будет прикладывать силу.

Схемы и фото:

Приобрести вертушку в каком-нибудь строительном магазине нельзя, исходя из того что ее не издают, хоть она и популярна.

Трудится это устройство по обычному правилу: перекладина крепится по самому центру при помощи сквозного болта.

Она может двигаться поворотным движением вдоль брусков, какие имеют клинообразную форму. В ходе закрытия, створки будут упираться в блок дверей и плотно соседствовать относительно друг друга.

Плюс к этому нет надобности в присутствии добавочных засовов. С наружи детали замка отсутствуют. По этой причине, вскрыть его - не выйдет.

Сейчас вы можете разрешить, делать запоры для гаражных ворот собственными руками или же приобрести готовое изделие по цене которая доступна каждому.

Думаем Вам понравилась заметка - Запоры на ворота для гаража собственными руками

Как смастерить запор для калитки своими руками?

Многие мужчины, которые владеют собственными частными угодьями, стараются постоянно уделять внимание их обустройству. Лицом любого двора или гаража являются красивые входные ворота.

Однако в этом случае красота — не главное, для такого изделия очень важна надежность и защита от возможных визитов нежелательных гостей.

Такими свойствами безопасности дворовые или гаражные ворота наделяет крепкий запор для калитки. Эта удобная дверца позволяет не отворять массивные створки ворот, а просто входить в гараж или во двор через небольшой проем.

Запор для нее можно приобрести в специализированном магазине или смастерить своими руками.

Виды запорных конструкций

Важно понимать, что любой механический замок в отличие от ручных запорных конструкций предусматривает наличие ключей. Так что вы можете не бояться за потерю ключа, поскольку в любое время сможете надежно закрыть калитку или ворота своими руками с помощью запора .

Сегодня существует несколько типов запорных механизмов и различных засовов для калиток, наиболее распространенными из них являются:

По направлению монтажа:

Простой вертикальный засов для ворот

Во врезных калитках также применяют такие затворы только в меньшем размере и для их монтажа в верхней и нижней части калиточного проема привариваются металлические фиксаторы с отверстием для закрепления стержня замка.

Дворовые калитки могут запираться таким же образом, только вертикальный запор может быть установлен в нижней их части, а фиксация происходит благодаря отверстию в земле, укрепленной бетонным покрытием.

Засов на ворота

По функционированию механизма:

Изготовление засовов своими руками и фото запоров на ворота

Конструкция любых ворот предусматривает монтаж засова или иного запорного механизма. Без этого элемента смысл установки входной калитки попросту теряется. Довольно часто запорные механизмы уже идут в комплекте, однако, ничто не мешает изготовить засовы на ворота своими руками. Об этом и не только — в этой статье.

Содержание

Основные модели запоров

В современном мире существует огромное количество самых разнообразных товаров и засовы для ворот — не исключение. Их основные отличия заключаются не только во внешнем виде, но и способе крепления, типе конструкции и удобстве эксплуатации. Мастера выделяют 3 основных вида таких механизмов, каждый из которых можно изготовить своими руками:

Засовы

Изготовление запоров своими руками

В категории засовов для ворот наблюдается огромное разнообразие моделей. Но, как и в любом другом соперничестве, побеждают наиболее простые, но эффективные решения:

Запоры на проушинах . Самый распространённый вариант, который легче всего изготовить своими руками. В центральной части створок, в том месте, где они прилегают друг к другу, приваривают по одной проушине на каждой стороне. В получившийся проём впоследствии можно будет повесить обычный навесной замок.

У таких моделей есть огромные преимущества: возможность их создать своими руками, простота в эксплуатации и надёжность. По этим причинам, собственноручные защитные механизмы и обрели такую популярность.

Заводские изделия

Производственные механизмы схожи с изготовленными собственноручно. Они тоже надёжны и просты в обращении. Однако вместо потраченного на изготовление времени, придётся расплачиваться финансами. Сейчас наиболее популярны следующие модели:

Ручки . Могут использоваться поворотные либо нажимные. Функции у таких ручек схожи — обеспечивать открытие/закрытие ворот и фиксировать их положение в закрытом состоянии. Исключения лишь в том, что первые необходимо поворачивать, а вторые — вдавливать. Для изготовления такого механизма понадобится специальное оборудование, поэтому производят их только на фабриках, а поставляют в комплекте или отдельно.

Кодовые замки . Такие защитные механизмы были популярны в подъездах многих жилых домов до наступления «эры домофонов». И действительно, достаточно нажать на 2–3 кнопки и дверь сразу откроется. Однако значительный недостаток в том, что злоумышленники могут без труда разгадать код замка, если тот используется долгое время. Поэтому рекомендуется приобретать кодовый замок, в котором также есть запор на ключ. Стоит сказать, что несмотря на недостатки и сложность в установке, такие устройства до сих пор встречаются повсеместно на воротах и дверях гаражей.

И в заключение

Запоры, засовы, замки и другие механизмы, защищающие собственность, используются не одну сотню лет. От момента зарождения идеи и до наших дней эти устройства обрели значительное развитие. Появились сложные механизмы, несколько степеней защиты . вовсю используется видеонаблюдение для ворот или входных дверей. однако, люди не оставляют без внимания и более простые решения. Засовы должны быть простыми в использовании, но, тем не менее, надёжными. По этой причине до сих пор применяются запоры, штыри, защёлки и другие нехитрые механизмы.

Фиксатор-запор для гаражных ворот

Фиксатор-запор для гаражных ворот — чтобы

створки не закрывались сами!

При выезде на автомобиле из индивидуального гаража (или со стоянки перед гаражом) с раскрытыми створками ворот надо быть уверенным, что эти створки надежно зафиксированы в распахнутом положении. Я неоднократно был свидетелем, когда открытые створки ворот срывало порывом ветра с удерживающих их хлипких ограничителей и машина наезжала задом на створки или последние ударяли по боковым сторонам кузова машины, царапая краску и даже разбивая стекла дверцы, часто деформируя при этом тонкий металл кузова. А при въезде в гараж были случаи, когда набравшая скорость машина ударяла передком по внезапно начавшей закрываться створке, что, понятно, приводило к неприятным последствиям как для автомобиля, так и для ворот. Поэтому проблеме гарантированного удержания распахнутых створок владельцы автотранспорта должны уделять большое внимание, если они не хотят заниматься ремонтом своих машин и створок ворот. Тем более что сделать и установить сразу хороший фиксатор-запор для гаражных ворот гораздо практичнее, чем тратить потом время и деньги на ремонт ворот в Мариуполе и автомобиля.

Как показывает опыт, наиболее часто распахнутые створки ворот фиксируют с помощью запоров типа оконных шпингалетов, но большего размера. Эти шпингалеты одновременно служат и для удержания створок в закрытом их положении. К сожалению, насколько мне известно, подобные запоры-шпингалеты серийно не выпускаются, а потому автолюбителям приходится изготавливать их самим с помощью подручных средств или заказывать умельцам.

Мой длительный опыт показывает, что запор-фиксатор створок . изображенный на рис. 1, достаточно надежен, хотя и обладает рядом недостатков. Рассмотрим конструкцию этого запора-шпингалета.

Рис. 1. Фиксатор створок типа шпингалет:

а — направляющая, изготовленная сваркой б — штырь шпингалета

в — направляющая из патрубка и крепящей скобы

1 — патрубок 2 — пластина 3 — ручка штыря 4 — скоба-хомут.

Внутренний диаметр стальной направляющей трубы, в которой можно перемещать вверх-вниз стальной стержень запорного штыря, должен быть не менее 14. 16 мм, диаметр штыря, понятно, меньше, но особого зазора между ними быть не должно. Длина трубы — 150. 200 мм. Чтобы трубу (точнее патрубок) прикрепить к створке, ее необходимо приварить к стальной пластине толщиной 2,5. 4 мм. Патрубок приваривают с двух сторон и в трех местах швами длиной не менее 15 мм каждый. Высота (длина) пластины должна соответствовать длине патрубка, ширина пластины 80. 100 мм. В пластине с обеих сторон сверлят по три отверстия диаметром 6. 8 мм, причем отверстия располагают «в разбежку», то есть верхнее и нижнее отверстия находятся на одной оси, а среднее — сдвинуто (обычно к трубе). Отверстия «в разбежку» обеспечат большую прочность нижней части деревянной обвязки створки ворот, где крепят шпингалет. Диаметр отверстий в пластине зависит от диаметра крепежных болтов, в качестве которых обычно применяют болты М8 и М10. Болты с меньшей резьбой ставить не стоит, так как крепежные болты будут активно ржаветь под воздействием влаги от дождей и от тающего снега. А ржавчина резьбу съедает быстро. Конечно, можно прибить пластину к створке и гвоздями, но этот способ крепления менее надежен и долговечен. Тем более что современные гаражные «прихватизаторы» могут без особого труда с помощью гвоздодера отжать створку от пластины и вытащить гвозди из обвязки створки. При установке болтов полезно подложить под каждую головку толстую и широкую шайбу, чтобы эти головки меньше вдавливались в древесину, а резьбу на болтах обильно смазать по всей длине консистентной смазкой. Помните, что через каждые три года следует проводить ревизию болтов и обновлять их смазку. Со стороны гаража целесообразно навернуть на резьбовую часть болтов по две гайки и взаимно их стянуть, чтобы нельзя было отвернуть болты ключом снаружи ворот.

Штырь должен быть длиннее пластины как минимум на 70 мм. На практике его длину определяют в зависимости от особенностей местности, где расположен гараж. Ведь, например, если гараж расположен на холме, то подъезд к нему имеет уклон, от которого зависит расстояние от низа распахнутой створки до поверхности грунта или покрытия на нем (асфальт, бетон). Еще на длину штыря влияет высота забитой в землю трубы, в которую будет входить нижний конец штыря. А эту высоту устанавливает уже сам хозяин гаража, автомобиль которого должен проезжать над трубой, не цепляя ее днищем. Сверху к штырю приваривают под углом 90° рычаг-рукоятку длиной примерно 80 мм. Можно также сформировать ручку, разогрев конец заготовки штыря паяльной пампой докрасна и, быстро зажав его в тиски, отогнуть конец под прямым углом. Нижний конец штыря затачивают на конус с помощью точила или напильником (см. рис. 1).

Если створки дверей изготовлены целиком из металла, то направляющий патрубок проще приварить к каркасу створки без пластины. При желании, конечно, можно тот же патрубок приварить к пластине и прикрепить последнюю к двери болтами, как крепили ее к деревянной створке. А еще направляющий патрубок можно прикрепить к створке с помощью двух или трех профильно-изогнутых стальных лент (рис. 1,в). Но надежность такого фиксатора ниже описанного, особенно если трубка не приварена к этим лентам.

Трубы, в которые вставляют штырь шпингалета для фиксации распахнутых на 90° (или несколько более) створках, вбивают в землю на глубину не менее 300 мм кувалдой или обухом топора у края каждой открытой створки. При этом их располагают так, чтобы штырь входил в каждую трубу на глубину не менее 50 мм. Между верхним концом каждой из труб и нижней частью створок необходим зазор не менее 20 мм, так как зимой грунт, замерзая, вспучивается и поднимает трубку вверх. Кроме того, верх забитых труб должен находиться выше поверхности фунта на 80. 100 мм, в противном случае в трубы набьется грунт, а зимой трубы может прикрыть наледь, толщина которой иногда превышает 100 мм.

Этим же шпингалетом удерживают створку в закрытом положении. Для этого в нижней деревянной или металлической части обвязки (коробки) ворот делают отверстие (отверстия) глубиной 60. 70 мм, диаметр которого соответствует диаметру штыря. Для повышения прочности деревянной обвязки лучше прибить гвоздями к ней и полу металлическую пластину толщиной 3. 4 мм с отверстиями для штыря.

Описанный фиксатор, удерживающий створки ворот в открытом положении, прослужил у меня 4 года. Правда, зимой механический снегоочиститель неоднократно сгибал вбитые в землю трубы. При выпрямлении их ломом или кувалдой в трубах появлялись поперечные трещины или трубы даже отламывались в местах сгиба. Приходилось их остатки извлекать из асфальта и мерзлой земли ломом или какими-либо другими способами. Например, греть трубу, асфальт и грунт паяльной лампой, вытаскивать остатки старой трубы и устанавливать новую. А летом тяжелые грузовые автомобили наезжали на трубы и деформировали их, что опять же требовало замены труб. Кроме того, выступающие из земли трубы ограничивают маневрирование личным автомобилем около гаража. При наезде на них можно надрезать покрышки об острые кромки верха труб. Да и в сумерках или при спешке я неоднократно портил обувь, спотыкаясь о трубы. Словом, недостатков у подобных фиксаторов было достаточно, поэтому пришлось придумать более приемлемую конструкцию, которая оказалась весьма удобной.

Новый фиксатор состоит из трех основных деталей: уголка-петли, крючка-держателя и уголка-навеса (рис. 2).

Рис. 2. Детали фиксатора на основе крюка:

1 — уголок-петля 2 — крюк (держатель) 3 — навес.

Для изготовления петли понадобится стальной уголок с полками размером 50 мм и длиной около 700 мм. В одной из полок сверлят три отверстия диаметром 6 мм, а по краям другой полки два отверстия диаметром 13 мм. Из стального прутка диаметром 12 мм выгибают держатель в виде обычного крючка. Габаритная длина держателя примерно 1000 мм. Концевые части держателя загибают согласно рис. 2 в тисках, предварительно разогрев докрасна паяльной лампой. Для навеса берут такой же уголок, как и для петли, но длиной 200 мм. В его верхней (горизонтальной) полке просверлено отверстие диаметром 14 мм, а в вертикальной полке — два отверстия диаметром 6 мм. Как крепят держатель к навесу объяснять, думаю, не стоит. Только не забудьте, заведя петлю держателя в соответствующее отверстие в навесе, конец петли держателя загнуть окончательно (кувалдой или в тисках), избавившись от зазора в петле. Если для держателя подобрали стержень диаметром 14 мм, то все отверстия для него в уголке-петле и уголке-навесе надо соответственно увеличить.

Расположение и способ крепления деталей фиксатора на сварной металлической коробке ворот и на металлической же створке показан на рис. 3,а. Для второй створки ворот положение деталей будет, понятно, зеркальным. К уголку верхней горизонтальной части коробки ворот уголок-петлю фиксатора крепят тремя винтами М6. Для этого в уголке коробки сверлят 2 отверстия диаметром 4,8 мм и нарезают в них резьбу М6. Не забудьте, что за уголком коробки идет кирпичная кладка, поэтому в последней напротив отверстий в уголке коробки тоже сверлят отверстия диаметром 4,8 мм на глубину 2,5 мм. Эти отверстия в кладке нужны для захода туда концов метчиков при нарезке резьбы в уголке коробки, а еще для концов винтов, которыми будут крепить к уголку коробки уголок-петлю. Кладку сверлят, конечно, победитовым сверлом. К верху открытой створки, рама которой сварена из стальной трубы квадратного сечения 50x50 мм, аналогично крепят навес с держателем на нем. При этом обратите внимание на то, чтобы горизонтальная полка навеса не оказалась выше верха створки, иначе при закрытии створки навес будет препятствовать ее заходу в коробку ворот. Не возбраняется развернуть навес на 180° и закрепить его в перевернутом положении, при котором полка уголка-навеса с отверстием для держателя окажется снизу (в этом случае держатель на навесе также придется переставить в нужное положение). Таким же образом можно перевернуть и уголок-петлю.

Рис. 3. Крепление фиксатора на основе крюка (а) и схема положения его деталей при полностью открытой створке (б).

Если створки ворот гаража надо открыть полностью, крюк держателя вставляют в правое отверстие уголка-петли (см. рис. 3). Иногда требуется проводить работы внутри гаража при неполностью открытых створках ворот. Для удержания их в таком положении крюк держателя вставляют в левое отверстие уголка-петли.

Для удобства пользования конец у крюка затачивают на конус. В нерабочем положении держатель просто висит на уголке-навесе (на рис. 3,а он обозначен штриховой линией). Я неоднократно имитировал с помощью рук воздействие на фиксатор ударных нагрузок, проверяя поведение открытых и зафиксированных створок при сильных порывах ветра. Прочность фиксаторов оказалась достаточной. Но все-таки я бы рекомендовал изготавливать крюки-держатели из стержней диаметром 14 мм. Летом можно для подстраховки одного из фиксатора с крюком дополнительно удерживать створку и фиксатором-шпингалетом, тем более, что последний все равно понадобится для запора створки в закрытом положении. Но теперь трубу для шпингалета целесообразно вбить так, чтобы верх ее был заподлицо с грунтом, а внутренний диаметр трубы был больше диаметра штыря шпингалета на 3. 5 мм.

Описанные в этом материале конструкции для удерживания открытых створок могут отличаться размерами и формой деталей. Все зависит от конкретных условий. Например, уголок-петлю и уголок-навес можно приварить к раме ворот и к створке. Можно также вместо петель и навесов из уголков приварить П-образные петли из прутка диаметром 5. 6 мм. Для фиксирования створок в нескольких приоткрытых положениях нужно предусмотреть несколько отверстий в уголке-петле, для чего длина уголка должна быть увеличена.

Модернизированный фиксатор с держателем-крючком отлично себя зарекомендовал зимой и летом, так как у него отсутствуют недостатки, присущие фиксатору-шпингалету. Представляется полезным наладить серийный выпуск и продажу подобных фиксаторов.

А. Герасимов.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Источники: metrodomos.ru, svoivorota.ru, vhod.guru, avtomotoklyb.ru