Как сделать - Ворота для гаража

При строительстве на даче очередного сооружения возникла необходимость установки ворот. Как сделать ворота? Так как свободное время отсутствовало, решил заказать ворота у мастеров. Поиск мастера выявил цену этой работы и поторговавшись и обсудив конструкцию ворот все претенденты были свободны по причине прежде всего не понимания, что надо сделать простые ворота по минимальной цене. При бюджете стройки 20000 тысяч рублей запрашивать 7-10 тысяч рублей только за работу мне показалось многовато. Поискав в сети конструкции ворот, также увидел, что основной упор делается на капитальные сооружения и исключительно на металлических рамах. Этакие ворота для защиты замка ). Итак, решил в остатки теплых дней осени успеть сделать ворота.

За основу взята рамная конструкция, стянутая диагональным крестом. Размеры ворот по ширине определены оставленным проемом его ширина была 2730 мм, а высота определена высотой профлиста примененного для обшивки ворот. Для рамы каждой створки ворот на ближайшей лесопилке был закуплен нестроганный брусок сечением

50 50мм. Цена за одну доску длиной 5,5-6 метров в моих краях составила 100 руб. (2011 г.). Всего было куплено 6 брусков. Возможность выбора присутствовала. Подобрал практически все бруски без сучков с прямым расположением волокон. Для возможности перевозки бруски прямо на лесопилке распилены бензопилой в размер с запасом 3-5 см.

Ширина каждой рамы выбрана в 1370 мм, 10 мм запас будет выбран при подгонке рам для ровного стыка закрывающихся створок. Высота створок сделана короче применяемого профлиста на 40 мм. Этот зазор останется с нижнего края для защиты бруска от намокания. Эскиз разделки брусков для изготовления рамы показан на рисунке. Все дальнейшие работы проводились при помощи ручной пилы по дереву, стамески, киянки, шуруповерта и применении на финише электролобзика. Кто занимался такими работами понимает, что здесь надо вырезать пазы достаточно точно, что трудно сделать при небольшом столярном опыте, отсутствии верстака и каких либо станков.

Точность работ обеспечена следующим образом. Боковые стены сооружения на которое навешивались ворота были обшиты плитами OSB. Вот на эту вертикальную ровную поверхность и были закреплены саморезами две вертикальные стойки створки ворот с заданной шириной 1370 мм, высотой планок и обязательной проверкой равенства длин диагоналей.

Порядок изготовления створки ворот

1. После выставления и закрепления боковых планок последовательно намечаем размеры пазов в углах рамы.

Эскиз створки ворот

2. Сначала вырезаем пазы на горизонтальных перекладинах. Потом отмечаем пазы на вертикальных планках и вырезаем их.

3. После вырезания всех пазов конструкция вновь собиралась на стене и отмечались новые вырезы для закрепления диагональных стяжек. Так же последовательно вырезаем и примеряем диагональные стяжки.

4. Затем вырезаем пазы для скрепления диагональных стяжек.

5. Соединяем прямо на стене всю конструкцию створки ворот, это застрахует от диагональных перекосов. Планки стягиваем между собой саморезами длиной 45-50 мм.

6. Затем снимаем раму со стены и дополнительно стягиваем планки саморезами с другой стороны. Створка готова.

7. По разметке на стене аналогично собираем вторую створку ворот.

8. На каждую створку вешаем на петли. На одну створку поставлено всего две дверных петли.

9. Чтобы створки закрывались, электрорубанком по диагонали выбирались излишки древесины для плотного закрытия створок.

10. Красим для защиты от сырости доски снизу со стороны будущей обшивки и торцов рамы.

11. Усиливаем угловые соединения обрезками OSB плит. Обрезки с внутренней стороны прикручивались саморезами к планкам.

12.Красим усиливающие накладки для защиты от влаги.

13. Фиксаторы положения створок в закрытом состоянии сделаны из потолочных «крючков». Конструкция простая, вкручивается шуруп, под ним в грунт вбивается кусок полдюймовой трубы, в трубу вставляется фиксирующий металлический шкворень (металлический прут). Эти же пруты применялись и для фиксации створок в открытом состоянии.

14. После всех подгонок обшил створки профлистом. Так как ширина купленных листов была меньше ширины створки – третий лист использован для организации вставок. Вставки установлены со стороны петель. Я резал профлист электролобзиком, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ болгарку – товарный вид будет испорчен и лист в месте реза быстро начнет ржаветь. Листы крепим саморезами, либо специально кровельными или простыми «клопами».

Комментарии

6 лет назад

eeni2008

Отвечаю на ваш вопрос об устройстве деревянного забора в своем доме.

Материалы

Для устройства деревянного забора мне потребовались следующие материалы:

Расчет материалов

Расчет материалов сделаю исходя из размера своего участка. Ширина участка – 38 метров, длина участка – 30 метров.

1. Столбы

2. Слеги

3. Штакетник

4.Ворота и калитка

Потребность в брусках и досках для ворот и калитки: брусков -5 шт. (0,07 куб. м), досок – 42 шт. (0,17 куб. м).

Устройство забора

Шаг первый. Бурение ям под столбы

Ямы под столбы я проделал с помощью бура (диаметр ножей – 250 мм). Почему диаметр ножей бура больше чем диаметр столбов? Больший диаметр ямы необходим для того, что была возможность подкладки битого кирпича или камней среднего размера, для того чтобы укрепить столбы в грунте.

Ямы пробурил на глубину 1,5 м. на дно ям насыпал слой щебня толщиной примерно 30 см – это необходимо, для того чтобы вода не скапливалась вокруг столбов, а уходила в грунт.

Шаг второй. Подготовка столбов и их установка

Перед распиловкой бревна ошкурил и обрубил сучки. После бревна распилил с помощью бензопилы на части длиной по 3 метра. Далее необходима обработка бревен антисептиком. Но ту часть бревен, которая будет находиться в грунте, я не стал обрабатывать антисептиком, выбрал способ обработки столбов для заборов, который еще использовался в те времена, когда люди не знали антисептиков, битумов и т.п. Эту часть бревен я обуглил на костре.

Для обугливания подземной части столбов (Г) на костре, сделал опалубку из дорожных бордюров (А), внутри которых будет разведен костер, на дно опалубки засыпал слой щебня толщиной 5-8 см, эта мера вызвана тем, чтобы при долговременном горении костра избежать ожога почвы. Для того чтобы за один раз можно было положить большее количество топлива внутрь опалубки, под бревна сделал подкладки из кирпичей (Б) – высота от поверхности дна опалубки до бревен примерно 45-55 см. Под другие концы бревен подложил обрезки брусьев (В).

Чтобы бревна обугливались до определенного размера (110 см, максимум 120 см – глубина установки бревен в грунт), обмотал бревно полосой фольги (Д) шириной примерно 20-25см. Фольга не горит, и будет служить в качестве ограничителя воздействия огня на поверхность бревна.

Примерное время обработки четырех бревен (одна закладка) составило около 1 часа. При обжиге бревна необходимо вращать по кругу - интервал 10-15 минут. Бревно должно не просто почернеть от сажи, а именно обуглиться появятся характерные для обугливания древесины трещины – их глубина должна быть минимум 5 мм, максимум – 10 мм.

Примечание: время обугливания бревен на костре может быть различным, это зависит от интенсивности горения костра, используемого топлива, влажности деревянных столбов.

Нельзя использовать в качестве гидроизоляции заглубляемой части бревна толь, рубероид, полиэтиленовую пленку и т.п. в этом случае срок эксплуатации деревянных столбов снижается на 50-60%!

Обугливание столбов можно осуществлять так же и при помощи паяльной лампой или газовой горелкой, но при этом у вас появится дополнительная расходная часть денежных средств – бензин, газ.

Пока на костре обугливалась следующая партия столбов, уже готовые столбы (Б) можно было устанавливать. Столбы устанавливал в яму на подсыпку из щебня (А). Для уплотнения столбов использовал битый кирпич и природный камень (В). Камни и кирпич, уложенный в промежуток между столбом и стенами ям, утрамбовывал обрезком бруска (сечением 50х80 мм), вокруг столбы сделал замок из глины (Г), чтобы талая и дождевая вода не имела возможности протекать непосредственно под столбы забора.

Шаг третий. Крепление слег

_{Слеги – поперечные бруски прикрепляемые к столбам, к которым крепится штакетник.}

Для крепления слег к столбам, сделал разметку вверху и внизу столбов, прикладывая рейку - шаблон к столбам, горизонтальность расположения рейки - шаблона проверял с помощью уровня.

По разметке сделал в столбах врубки – ширина врубки в столбе не должна быть больше ширины слеги белее чем на 1 мм, так как установка слег во врубки в столбах должна осуществляться с натягом (то есть, слеги нужно вколачивать во врубки с помощью киянки – деревянного молотка или обухом топора через проставку). глубина врубки равна половине толщины слеги.

Когда врубки были сделаны во всех столбах, приступил к креплению слег – крепление осуществлял с помощью гвоздей длиной 120 мм. После обработал слеги и надземную часть столбов декоративным антисептиком.

Шаг четвертый. Крепление и конфигурированная обрезка штакетника

Штакетник из досок шириной 100 мм, толщиной 20 мм и длиной 2 м подготовлен был заранее, так что оставалось только крепить доски к слегам. Штакетник крепил к слегам не сплошным щитом, а, оставляя расстояние в 2 см – шаблоном служила рейка толщиной 2 см и шириной 5 см. Почему не сплошным щитом крепил штакетник?

Крепя штакетник к слегам, контролировал уровень высоты не по верхней части забора, а снизу, так как верхняя часть штакетника будет выравниваться при конфигурированной обрезке.

Для конфигурированной обрезки верхней части штакетника, сделал шаблон из полосы фанеры, по одному краю вырезав нужную мне конфигурацию вершины забора. Обрезку делал с помощью электрического лобзика.

Шаг пятый. Установка калитки и ворот

Перед тем как установить ворота и калитку, к столбам прикрепил доски толщиной 30 мм, это позволило добиться максимальной вертикальности поверхности, к которой будут крепиться ворота и калитка (столбы из не отцилиндрованного дерева имеют неровности и конусность ствола).

Для навеса ворот использовал гаражные накладные петли. Крепление петель к воротам произвел к верхнему и нижнему бруску каркаса створок ворот шурупами – «глухарь» длиной 50мм, а к столбу крепил длиной 150 мм.

Навес калитки произвел, используя меньшие накладные петли, которые прикрепил к калитке и столбу с помощью саморезов по дереву.

Расстояние от поверхности грунта до нижней части ворот и калитки оставил около 10см, чтобы зимой при нарастании снежного покрова или при необходимости поднятии высоты дорожки ворота и калитка беспрепятственно открывались.

Примечание: если требуется чтобы между поверхностью грунта и калиткой или воротами промежуток был закрыт, то на низ можно прикрепить полосы жесткой резины (к примеру, полосу от транспортерной ленты какие применяются в сельскохозяйственной технике).

Устройство деревянных ворот и калитки

Устройство створок ворот начал с изготовления каркаса. На концах брусков сделал врубки – «в лапу», глубина врубки равна 1/2 толщины бруска (использовал для устройства каркаса брусок толщиной 40 мм, соответственно глубина врубок – 20 мм). Крепление стоек каркаса осуществил с помощью саморезов (как видно на фото) – крепление по «квадрату». Чтобы придать каркасу створок ворот жесткость, установил в каждом угловом соединении укосины.

В центре боковых стоек створок ворот сделал паз для установки в него поперечной рейки, которая будет служить как стяжкой боковых стоек, так и местом крепления обшивки створок ворот. Паз для установки рейки сделал с помощью электрической дрели (мощность дрели должна быть не менее 1КВта) и пальчиковой фрезы, глубина паза 4 см, при ширине стойки каркаса 8 см.

Последовательность сборки каркаса:

Сборку каркаса створок ворот и калитки необходимо осуществлять на ровной поверхности, чтобы избежать перекосов, что приведет к неровному соединению конструктивных деталей каркаса.

Сборка каркаса калитки осуществляется таким же способом, как и сборка каркасов створок ворот. После того как каркасы были готовы, обшил их штакетником и обработал декоративным антисептиком.

В калитку врезал дверную ручку - замок. Чтобы установить такую ручку в калитку нужно:

Для того, что бы забор прослужил не менее 20 лет, необходимо один раз в три – четыре года, осуществлять покрытие поверхностей штакетника, слег и надземной части столбов декоративным антисептиком или краской (масляной), если у вас забор был изначально окрашен.

Если у вас участок подтопляет весной, или глинистая почва, плохо отводящая влагу, то в этом случае вдоль забора рекомендуется прокопать сточную канаву, по которой вода будет стекать от столбов забора, что уменьшает риск того, что столбы придут в негодность по истечении 7-10 лет.

Станок для пазов

Пазователь являет из себя стол с горизонтально прикреплённым фрезером. Паз выпиливается подачей обрабатываемой детали на фрезу, в тот момент как деталь передвигается из стороны в сторону на размер паза. Пазователи функционируют скоро, точно и прекрасно подойдут для выборки пазов под целиковые либо свободные шипы. Но цена заводского пазователя большая. Однако если есть фрезер вы сможете сделать пазователь своими руками.

Самодельный инструмент должен объединять горизонтально закреплённый фрезер, стол, который может передвигаться по осям X и У, ограничители, контролирующие ширину и глубину паза, а также систему контроля положения и крепления детали.

Скользящий стол, выполненный из МДФ, состоит из двух платформ, каждая из которых двигается вдоль своей оси в перпендикулярных направлениях по Т-образным алюминиевым профилям. Три слоя МДФ толщиной 19 мм обеспечили вес и устойчивость стола.

Т-образные профили послужили направляющими для приспособления. Они входят в пазы шириной 20 мм. К профилям прикреплены блоки из МДФ, ограничивающие ход платформы в каждом направлении.

Т-образные профили должны быть выровнены, т.е. платформы должны двигаться перпендикулярно и параллельно относительно фрезы. Для этого запилы пазов под профили на циркулярке проводили попарно, не меняя установки.

Профили на основании пазователя прикреплены шурупами прямо к поверхности, поэтому пазы для них не нужны. Однако эти профили входят в пазы, пропиленные в нижней стороне платформы У вдоль её ширины. Установив профили, для обеспечения плавного перемещения частей пазователя рабочие поверхности платформ натрите воском.

Чтобы закончить платформу X, на верхней поверхности выпилите пазы для двух профилей, к которым крепятся ограничительные/прижимные блоки.

Фрезер крепится стандартной плитой к основанию с помощью прокладки из МДФ и обрезка алюминиевого уголка размерами 75x75x3 мм. Ось фрезы должна находиться на высоте 150 мм над основанием — это идеальная высота для выпиливания пазов в большинстве деталей мебели.

Для регулировки высоты паза используются прокладки разной толщины.

РАБОТА С ПАЗОВАТЕЛЕМ

Рейсмусом разметьте первый паз в серии, а затем отрегулируйте пазователь. Проверьте правильность высоты паза и установку ограничителей. Выпилив первый паз, продолжайте работу, используя установки пазователя. Обратите внимание на регулировку высоты — вовремя замените или удалите прокладки.

Устройство распашных ворот ограждения участка.

На странице дано два описания изготовления деревянной рамы ворот, из которых первый вариант позволит за один рабочий день изготовить рамы двух створок ворот и раму калитки при полном отсутствии опыта столярных работ.

Ворота ограждения просты в устройстве и могут быть изготовлены своими руками из любого материала в соответствии с дизайном ограждения участка и Ваших возможностей.

При изготовлении ограждения из досок или металлического сайдинга прекрасно подойдут деревянные ворота. которые легко сделать своими руками и с небольшими затратами.

Ворота с металлическим каркасом можно изготовить из труб или уголков. Их тоже несложно изготовить своими руками, но потребуются сварочные работы, которые не всем доступны.

Металлические ворота ограждения имеют большой срок службы и высокую сопротивляемость на диагональную деформацию, что позволяет сделать одну распашную створку вместо двух. Иногда такая конструкция ворот очень удобна и рациональна.

В воротах ограждения, изготовленных из любого материала нежелательно встраивать калитку в одну из створок ворот, так как нижняя перекладина рамы створки ворот располагается довольно высоко от земли и создает значительные неудобства для прохода.

С парадного входа калитка, как правило, должна устраиваться без порога и стоять на пути тропинки к дому в непосредственной близости от ворот. Кроме того, калитка, как отдельный элемент ограждения участка, может устраиваться в любом проеме глухого забора отдельно от распашных ворот. При этом, калитка с парадного входа должна быть явно обозначена и заметна, а в других проемах ограждения она может быть скрытой и сливаться с общим оформлением забора.

Опорные столбы для деревянных ворот ограждения могут быть изготовлены как из дерева, так и из металла, а для металлических ворот опоры желательно делать только из металла.

Основой любых ворот является рама, в которую вставляется или на которую крепится облицовочный материал. При этом, деревянная рама ворот имеет небольшой вес и на нее может крепиться облицовка из любого материала.

Обычная рама деревянных ворот ограждения и калитки изготавливается из обрезной доски толщиной 50 миллиметров. Чтобы из такой доски изготовить раму необходимо иметь хотя бы небольшие навыки столярного дела, так как потребуется изготовление шиповых соединений для скрепления деталей.

Но раму ворот или калитки можно изготовить из дюймовой доски. В этом случае необходимо будет иметь ножовку, рубанок и коловорот. Если все эти инструменты у Вас будут электрическими, то рамы двух створок ворот и раму калитки Вы сделаете всего за 4 часа. При этом Вы можете не иметь никакого опыта столярных работ, так как всего-то нужно уметь - построгать и отпилить доски по требуемому размеру.

Рама из дюймовки получается легкой и очень прочной, ее не ведет и не коробит. То есть, получается, что работать будет намного легче и быстрее, а итог получится более качественный. Итак, по порядку.

Допустим нам необходимы створки ворот размером 1600х1800 миллиметров, где большая сторона является высотой ворот. Для изготовления рамы ворот предпочтительнее приобрести дюймовую доску шириной 100 или 120 миллиметров. Предположим, что доска у нас шириной 100мм.

Все доски предварительно строгаем только с боков, пласти будут строгаться после нарезки деталей требуемого размера. Такой порядок исключит выполнение ненужной работы и сэкономит нам время.

Нам необходимо изготовить раму ворот толщиной около 45мм. Для этого мы сделаем две рамы и наложим их друг на друга, а шиповые соединения сделаем в полдерева.

Сначала сделаем заготовки, для чего напиливаем из обрезной доски отрезки:

- для первого ряда, который будет виден с внутренней стороны участка, выбираем качественные участки досок и нарезаем отрезки длиной 1800мм - две заготовки и две заготовки длиной 1600 минус две ширины доски, то есть 1400мм

- для второго ряда напиливаем две заготовки размеро 1600мм и две вертикальные стойки размером 1800 минус две ширины доски. Эти отрезки могут быть любого качества. так как с одной стороны будут закрыты металлическим сайдингом, а с другой стороны прикрыты качественной доской первого ряда. При распиловке заготовок важным является соблюдение прямого угла торцевого среза.

Все заготовки строгаем. Строгание деталей, которые будут соприкасаться друг с другом, можно делать лишь для выравнивания поверхности. Качественное строгание необходимо только тем деталям, которые будут видны, вне зависимости от вида отделки - прозрачная или непрозрачная.

Сборку деталей необходимо делать на ровной поверхности. Для этого достаточно положить параллельно две доски. На них кладем две вертикальные стойки качественно построганной стороной вниз и на них укладываем четыре заготовки второго ряда. Все углы выравниваем и заворачиваем по одному саморезу в каждом угловом соединении.

Промеряем диагонали рамы ворот - при равных диагоналях все углы рамы ворот окажутся прямыми, то есть равными 90 градусов, а рама будет представлять из себя прямоугольник.

После этого скрепляем все детали саморезами (фото 2), которые заворачиваются со стороны будущей установки металлопрофиля. Последний штрих - подкладываем снизу две горизонтальные детали и скрепляем их с верхним рядом рамы ворот.

Чтобы было еще более понятно, посмотрите небольшой мувиклип в виде слайдшоу с порядком сборки рамы ворот.

Если Вы решите зашить раму вагонкой или шпунтованной доской, то раму следует собирать из досок разной ширины. В результате мы получим естественную четверть, в которую и будем набирать вагонку. Если У Вас имеется ручной электрорубанок, то Вы сможете своими руками изготовить для облицовки створок ворот шпунтованную строганную доску из дюймовки.

Рама, изготовленная из двух рядов сплоченной дюймовки, становится очень прочной вне зависимости от вида применяемого в дальнейшем декоративного материала.

А теперь рассмотрим особенности изготовления рамы ворот или калитки (рисунок 1) из строганных брусков с поперечным сечением 45х120(мм), которые нарезаются из обрезной доски толщиной 50 миллиметров. из доски, толщиной 50мм.

Конструция деревянной калитки (рисунок 2) глухого ограждения участка идентична конструкции створки ворот (рисунок вверху), но с меньшей шириной.

Вагонка или шпунтованная доска может вставляться в пазы, выбранные в брусках рамы ворот фрезой или в четверть, выбранную электрорубанком. В последнем случае, фиксация вагонки производится с помощью штапика, внешняя форма которого зависит от Вашей фантазии и имеющегося инструмента (рисунок 3).

Вставку вагонки или шпунтованной доски в пазы брусков ворот можно делать с любым рисунком - это дело Вашей фантазии. Единственное, на что нужно обратить внимание:

- при установке вагонки под углом, близким к 45 градусам с встречным наклоном, достигается наибольшая прочность ворот на деформацию по диагонали

- установка в раме ворот ограждения средних горизонтальных и вертикальных брусков обязательна при вставке вагонки. При креплении металлического сайдинга средняя вертикальная стойка может не устанавливаться

- при сборке ворот из брусков с фрезерованными пазами, вставка вагонки выполняется в процессе сборки, а с брусками с выбранными четвертями - после сборки рамы полотна ворот с последующим креплением декоративного штапика.

Шипы в раме ворот могут быть потайными или сквозными. Гнезда под шипы можно изготовить с помощью стамески или электродрели. Фиксацию потайных шипов можно сделать с помощью водоупорного столярного клея и нагелей (саморезов, шурупов), а сквозные шипы собираются применения без клея.

Калитка, как правило, делается по одному дизайну с воротами ограждения и является их точной копией (рисунок 3) по высоте и уменьшенными размерами по ширине. При изготовлении ограждения из металлосайдинга готовое полотно снаружи обшивается металлом, а изнутри участка выполняется прозрачная отделка или декоративная покраска.

При использовании металлического сайдинга полотна створок могут не изготавливаться полностью. Достаточно лишь изготовить раму, на которую сайдинг крепится снаружи.

Долговечную окраску деревянных деталей ворот ограждения можно сделать следующим способом:

- краска должна быть атмосферостойкой и предназначена для наружных работ. Такие краски имеют цифровое обозначение, начинающееся на единицу. Подробнее о красках в доступной форме и необходимом для Вас объеме можно прочесть на странице Покраска

- перед покраской деревянных деталей створок ворот необходимо разбавить краску до консистенции молока. То есть превратить краску в грунтовку, которая глубоко впитается в древесину и станет хорошей основой для наложения второго слоя краски.

После нанесения первого слоя краски необходимо выдержать время до полного высыхания окрасочного слоя. Пусть Вас не смущает слабая укрывистость - краска должна глубоко впитаться в древесину и предотвратить впитывание влаги, а также создать хорошее сцепление (адгезию) под второй слой.

Перед повторной покраской краской такой же консистенции можно слегка прошлифовать деревянные детали ворот ограждения для получения идеального качества поверхности и нанести второй слой. Такая окраска будет держаться на поверхности древесины длительное время и не будет шелушиться.

Источники: sekret-mastera.ru, www.builderclub.com, www.umeltsi.ru, www.curbala.ru