Основные узлы распашных ворот

1. Рама ворот (профильная труба 60х40 мм), обрешетка (проф.труба 20х20 мм). Краска-любой цвет по каталогу
2. Столбы навесные (профильная труба 60х40 мм)
3. Зашивка . профильный лист с полимерным покрытием (полиестер, пурал, пластизол). Всего 20 различных цветов на выбор. Возможна обшивка с одной или с двух сторон

Калитка в случае распашных ворот из профилированного листа чаще всего устанавливается отдельно. Но существуют и конструкция распашных ворот из профнастила, при которой калитка монтируется в одной из створок.

Краткое описание

Основой ворот с заполнением профилированным листом, является каркас выполненный из профильной металлической трубы, в зависимости от высоты и ширины ворот сечением 40х40 50х25 60х30 мм и закрепленный к столбам посредством петель с опорными шариками, что способствует легкости и плавности движения конструкции.

В распашных воротах створки ворот из профлистов могут открываются как внутрь территории так и наружу.

Единственный недостаток распашных ворот заключается в том, что для их функционирования необходимо достаточное пустое пространство в случае.

Ворота из профнастила изготавливаются различных размеров, которые могут составлять до 2.6 м в высоту и до 7 м в ширину.

Ширина ворот из профнастила

Ворота из профнастила дополняют забор, выполненный из такого же металлического профилированного листа. Высота ворот определяется высотой забора, а вот с их шириной дело обстоит не так однозначно. Проектируя забор, рассчитывая шаг установки столбов, следует заранее предусмотреть ширину будущих ворот.

Чтобы рассчитать ширину ворот, оцените удобство заезда. Если подъездная дорожка дает достаточное пространство для маневра, то необходимая ширина ворот для заезда легковой машины – примерно 4 метра . грузовой – до 6. В ином случае придется добавлять ширину створок.

В зависимости от глубины профиля, лист может иметь различную ширину. И рельеф по крайним полосам может иметь как симметричное расположение – например, по краям с обеих сторон углубление, так и противоположное, справа углубление, слева выступ.

Чтобы ваши ворота сели на свое место, как влитые, необходимо произвести предварительные расчеты именно по вашим листам. На практике, стыкуя профнастил, всегда приходится задумываться о совмещении полос по рельефу.

GardenWeb

К атегория: Ограждения

Дачные ворота

Самая сложная часть любого ограждения — ворота и калитки.

Ворота — это широкий вход или проезд в ограде, в стене и т. п. запираемый створами. Кроме того, этим же словом называются и сами створы, двери для запирания входа и открывания при проходе или проезде.

Естественное требование, которое предъявляется к воротам, — они должны быть долговечными, прочными и удобными для пользования. Конструкция ворот может быть самой разнообразной — двустворчатые распашные, одностворчатые откатные, телескопические подъемно-секционные с механизированным или ручным открыванием. Ворота с ручным открыванием снабжены противовесами и сбалансированны. Но последние два типа очень редко применяются в индивидуальном строительстве, поскольку представляют собой конструкции повышенной сложности. Наиболее часто используется конструкция двустворчатых распашных ворот.

Ворота можно сделать металлическими или деревянными. Оба типа показаны на рис. 1.

Состоят ворота, как правило, из двух створок. Если они предназначены для въезда только легковых машин, общую ширину створок можно сделать 2,4-2,6 м, при необходимости сделать въезд для грузовых машин, ширину нужно увеличить до 3,2-3,5 м. В этом случае можно предусмотреть вместо широких ворот съемную секцию ограждения.

Ворота окажутся тем долговечнее и надежнее, чем качественнее будут выполнены фундаменты под опорные столбы. Фундаменты закладываются на глубину от 0,5 до 1 м. Свободнее пространство между фундаментной кладкой и краями ямы нужно при этом засыпать щебнем, тщательно утрамбовать и забетонировать.

Pис. 1. Ворота на железобетонных столбах: а — с деревянной решеткой б — с металлической сеткой

Створки ворот, как правило, открываются внутрь, во двор. Изнутри они оборудуются ограничителями и запорами, в качестве которых используют слеги, болты, щеколды и т. п. Самопроизвольное закрыва-

Рис. 2. Ограничитель-фиксатор открытого положения ворот: 1 — стойка 2 — защелка 3 — рама створки

ние ворот можно предотвратить применением пружинных фиксаторов. Наиболее простая схема такого затвора состоит из опорной стойки, защелки и пружины. Она показана на рис. 2. Стойку можно сделать из деревянного бруска или металлической трубы с косой прорезью в верхней части, в которой закрепляется вращающаяся металлическая фасонная защелка. В открытом состоянии нижняя обвязка створок ворот фиксируется зубом защелки.

В закрытом положении створки ворот удерживаются с помощью ограничителя, установленного по середине въезда. Можно для этой же цели использовать и пару шпингалетов, закрепленных на нижней части каждой створки и входящих в дорожное покрытие, в котором устроены специальные гнезда.

Каркас деревянных ворот изготавливается из брусков сечением 50 X 100 мм. Их необходимо соединить сквозными шипами и укрепить прямоугольную конструкцию расположенной по диагонали укосиной, как это показано на рис. 3 а.

Рис. 3. Угловое соединение рамы деревянных ворот (а) и их навеска на железобетонные столбы (б): 1 — железобетонный столб 2 — рама створки 3 — амбарная петля 4 — накладка 5 — слега 6 — гвозди

Собранные на земле рамы навешивать на столбы нужно без обрешетки. К бетонным и металлическим столбам амбарные петли крепятся через специальные деревянные накладки, в каменные столбы для этой цели необходимо вставить деревянные пробки.

Когда рамы створок навешены, можно делать обрешетку. Ее выполняют из строганых досок, металлической сетки, асбестоцементных листов, штакетника в зависимости от вкуса хозяина и предназначения ворот.

Чтобы снег зимой не мешал открывать и закрывать ворота, просвет между створками и землей не должен быть менее 10-15 см. Летом, когда в таком большом просвете нет необходимости, его можно уменьшить, прибив к нижней кромке створок дополнительную доску.

Каркас металлических ворот сваривается обычно из стального уголка. Обрешетку можно выполнить из металлической сетки, проволоки, арматурной стали или асбестоцементных листов.

Гаражные ворота

Ворота в гараже традиционно выполняют из металла. Работа это трудоемкая, требует использования сварки, большого объема работы с металлом, да и специальный допуск потребуется для эксплуатации сварочного аппарата. Самым лучшим вариантом будет заказать металлические ворота на любом заводе металлоконструкций.

Однако сооружать ворота из металла вовсе не обязательно. Опыт показывает, что эксплуатация деревянных или комбинированных ворот в гараже оказывается весьма эффективной, особенно если их снабдить дополнительными приспособлениями против несанкционированного открывания и охранной сигнализацией. К тому же ворота с деревянной обшивкой оставляют гораздо большие возможности для декоративного оформления.

Размеры ворот диктуются обычно условиями комфортного въезда автомобиля в гараж. Высота ворот обычно должна быть чуть меньше, чем высота передней стенки гаража, что оправдано с эстетической точки зрения — низкие ворота в высокой стене выглядят непропорциональными, если же высота гаража невелика, то ворота в любом случае окажутся именно такими.

А вот ширину ворот лучше сделать по возможности большой. Это хозяин гаража оценит, когда ему придется ставить автомобиль в гараж на стоянку. Если же ширина ворот ограничена размером передней стены гаража, их в таком случае необходимо сделать хотя бы на 1 м шире автомобиля, для стоянки которого предназначен гараж.

Из чего бы ни выполнялись створки ворот, столбы, на которые они будут навешены, лучше сделать из металла потому, что металлический столб легче и надежнее укрепить в кирпичной стене, чем деревянный. Столбы постоянно будут испытывать боковую нагрузку и могут отойти от вертикального положения, поэтому их нужно дополнительно укрепить.

Не стоит забывать и о гидроизоляции столбов для гаражных ворот. Для того чтобы ее сделать, необходимо защитить нижние концы столбов, утопленных в фундамент, от воздействия коррозии или гниения.

Петли, с помощью которых ворота навешиваются на столбы должны быть достаточно мощными, чтобы удерживать створки ворот без перекоса. Для этого применяют специальные гаражные петли, выполненные с запасом необходимой прочности.

Если створки ворот выполнены из дерева, петли нужно закрепить на деревянных брусьях створок с помощью болтов, обращенных резьбой внутрь гаража. При этом головки болтов необходимо утопить в древесину, зашпатлевать и закрасить. Аналогичным образом нужно закрепить в середине воротных створок петли, предназначенные для навески гаражного замка.

При определении высоты створок необходимо учесть, чтобы после их выполнения и навески на столбы, не осталось щели между нижней кромкой створок, и основанием пола. Это же относится и к определению высоты петель на воротных столбах. Чтобы предотвратить перекос ворот, необходимо сделать на середине въезда невысокие подпятники, на которые створки будут опираться в закрытом состоянии. Эти же подпятники предотвратят прогиб в обратную сторону, внутрь гаража.

Полезно изготовить такие же подпятники и для открытого положения ворот. Их можно установить с обеих сторон от гаража, а чтобы створки самопроизвольно не закрывались под действием ветра, подпятники нужно снабдить прикольными штырями.

Самый уязвимый элемент во всей конструкции гаражных ворот — это петли. Их, например, можно срезать обычной ножовкой по металлу и просто снять ворота со столбов, не открывая при этом замка. Чтобы не опасаться такого способа взлома гаража, нужно позаботиться заранее, тем более, что большого объема работ это не потребует.

Чтобы затруднить взломщикам срезку петель их нужно сделать более массивными, то есть увеличить площадь предполагаемого среза. Для большей надежности можно приварить рядом с петлями с обеих сторон от каждой куски металлического прута — это не только заставит взломщика перепиливать дополнительные сантиметры металла, но и затруднит свободный ход ножовки, что сделает срезку петель весьма проблематичной.

Правда, вместо ножовки взломщики могут воспользоваться газовой сваркой — в этом случае укрепление петель не даст необходимого результата, ворота все равно будут сняты. Но можно предохранить гараж и от такого способа взлома. Нужно установить на створках ворот в том месте, где каждая из них примыкает к воротному столбу и гаражной стене, специальные кронштейны, которые будут фиксировать створку в закрытом положении и препятствовать снятию ворот, даже если петли окажутся срезанными. Установить кронштейны можно в любое время, даже после многих лет эксплуатации ворот.

Привариваются они сверху и снизу на каждой створке таким образом, чтобы незакрепленные на створках концы кронштейнов при закрывании створок входили в специально вырезанные в каркасе ворот и выдолбленные в стене ниши-углубления и упирались в них своей плоскостью, создавая своеобразный простейший механический засов. При наличии в воротах калитки то же приспособление следует предусмотреть и для нее. Оно, в отличие от охранной сигнализации, не требует за собой никакого ухода, но при этом дает абсолютную гарантию от взлома.

Если обшивка ворот деревянная, она может быть выполнена узкими досками, которые лучше и надежнее закрепить металлическими полосами. Использование узких досок позволит выполнить на обшивке ворот декоративный рисунок, который в сочетании с металлическими частями смотрится очень красиво.

Разумеется, перед окраской металлические части ворот следует обработать средствами, предохраняющими металл от коррозии, а деревянные части — составами, защищающими древесину от гниения.

Защита от ржавчины

Ворота или металлические заборы не следует торопиться окрашивать. Прежде их нужно тщательно осмотреть, чтобы убедиться, что они не пострадали от ржавчины. Красить по ржавчине сверху — бессмысленное занятие, краска в этом случае не защитит металл от порчи, процесс коррозии будет продолжаться под краской в слое металла.

Очистить поверхность металла от пластовой, рыхлой ржавчины можно с помощью стальной щетки. Заодно такая обработка избавит металл и от загрязнения, и от слоя старой краски. После такой обработки металл необходимо обезжирить бензином или уайт-спиритом.

Однако, если речь идет о большой площади, подлежащей покраске, например о створках ворот, или ржавчина проникла уже во внутренний слой металла и не поддается стальной щетке, такая работа не покажется слишком привлекательной. Можно поступить гораздо проще. Для той же цели лучше применить специальные химические средства, такие, например, как автопреобразователь ржавчины.

Поверхность металла нужно сначала очистить от рыхлой ржавчины, затем нанести на нее автопреобразователь с помощью кисти. Ржавчина должна изменить цвет, это будет свидетельствовать о том, что состав с ней прореагировал. Дождавшись полного высыхания поверхности, можно приступать к окраске.

Не помешает запомнить, что работать с этим составом необходимо в перчатках и защитных очках, а если состав все же попадет на кожу, его нужно сразу же смыть водой.

Существует автоочиститель ржавчины «Омега» и ему подобные составы. Их надо наносить на предварительно очищенную от рыхлой ржавчины поверхность слоем в 2-3 мм и через полчаса удалять ветошью. После осмотра поверхности операцию следует повторить, если будут обнаружены не освободившиеся от ржавчины места. Так же следует поступить и в следующий раз — до тех пор, пока весь металл не освободится от ржавчины. Затем можно приступать к окраске.

Можно приготовить состав, очищающий металл от ржавчины, и самому. Для этого стоит воспользоваться любым из следующих рецептов:

1. На 1 л 15%-ного раствора соляной кислоты добавить 1 таблетку уротропина (гексаметилентетрами- на). Полученный раствор намазать на металлические детали ворот несколько раз, пока поверхность полностью не очистится от ржавчины. После этого на металл нанести 5-10%-ный раствор кальцинированной соды и тщательно промыть водой, после чего высушить.

2. Сначала приготовить два раствора для снятия ржавчины:

Раствор А. Концентрированный формальдегид смешать с25%-ным нашатырным спиртом в соотношении 8. 5 по объемным частям.

Раствор Б. Приготовить 15% -ный раствор соляной кислоты и добавить на каждый литр раствора таблетку уротропина.

Затем оба раствора смешать, взяв 26 мл раствора А на 1 л раствора Б. Дальше обрабатывать ворота, как и в первом случае.

3. Приготовить два раствора:

А. Для этого раствора взять 470 г соляной кислоты, 300 г воды, 1 таблетку уротропина и 40 г асбестовой крошки.

Б. Для второго — 50 г жидкого стекла смешать со 150 г воды.

Состав Б влить в состав А, тщательно перемешать и выдержать в течение 18-20 часов. Обработка поверхности такая же, как и в первых двух случаях.

Для окраски металлических поверхностей лучше всего подходят масляные и алкидные краски. Если для этой же цели используется водоэмульсионная краска, поверхность металла придется предварительно загрунтовать, но прежде ее нужно выдержать 3-4 суток после обработки поверхности преобразователем ржавчины, иначе красочный слой, возможно, не будет устойчиво держаться.

Для того чтобы защитить металл от коррозии, можно применять различные битумные лаки — черные полуглянцевые красящие составы на битумной основе. Ими принято покрывать ограды, решетки, перила, различные скобяные изделия и т. д. Наносят битумные лаки с помощью распылителя или кистью в один слой. Эти покрытия имеют один недостаток — все они черного цвета, что снижает возможность эстетического разнообразия при окраске ворот.

Кроме того, можно использовать кремнийоргани- ческую, каучуковую, фенольную, винилхлоридную и некоторые другие виды краски. Нужно только проследить, чтобы в маркировке краски после буквенных обозначений первой стояла цифра 1, которая указывает на пригодность краски к наружным работам.

Ограждения - Дачные ворота

Как правильно сложить столбы из кирпича для забора

Столбы из кирпича для забора это признак солидности, собственного благополучия, основательности и серьезности намерений. Сразу чувствуется, что обитатель хором за ограждением поселился здесь всерьез надолго. Фундаментальные опоры можно комбинировать с металлическим оформлением секций, деревянным наполнением, профилированной трубой, коваными композициями. Они исполняют роль разграничительной черты, несут эстетическую нагрузку. В качестве основного материала используют, в основном, высококачественный многофактурный облицовочный кирпич. Он может быть состаренным или изысканно гладким, глазурованным, шероховатым, пр. Разнообразие форм, размеров, нестандартная геометрия, широкий выбор цветов, оттенков могут до неузнаваемости изменить вид прилегающей территории в любом стилевом направлении. Именно такие столбчатые конструкции украшают вход во двор с навешенными на них калитками и воротами.

Оглавление

Вопросы, возникающие на подготовительной стадии строительства

Решив начать строительство, нужно учесть ряд моментов. Обязательный показатель, который берется во внимание при возведении столбов из кирпича для забора: количество материала и ориентировочная стоимость мероприятия.

На материальные затраты влияет:

Для выполнения изгороди по периметру участка под столбы обязательно обустройство ленточного, монолитного, ленточно-столбчатого или столбчатого фундамента. На предварительном этапе определяются также с высотой забора. Стандартный размер находится в пределах 1,8 – 3,0 м. Чем выше конструкция, тем больше кирпичей уходит на ее возведение. Тем больший вес она оказывает на фундамент, а, значит, и сам он требует усиления.

Еще одна планируемая величина – периметр кирпичной возводимой колонны. Обычно, размер сечения составляет 1,5 кирпича. Но бывают ограждения со столбами в 2 кирпичины (510х510). Не следует пренебрегать верхней защитой опор от разрушения внешних природных факторов. Исходя из материальных возможностей, а также эстетических предпочтений останавливаются на одном из вариантов: деревянные, металлические, керамические или бетонные колпаки.

Между колоннами выдерживается расстояние от 2 до 9 метров (чаще всего это 3м). Исходя из этого, подсчитываются столбы из кирпича для забора: количество их зависит от выбранной формы, размеров ограждаемой территории, рельефа местности.

Кстати: рекомендованный шаг не обязательно должен быть стандартным. Его корректируют в зависимости от рельефа. Трехметровые промежутки выбираются по длине прожилин, устанавливаемых в прогонах и имеющих 3-х или 6-ти метровую длину. Выбранное расстояние делает забор более устойчивым, уменьшает парусность заполнений, минимилизирует отходы.

В качестве остова, вокруг которого формируется кладка, может быть использована стальная труба, профиль. Это повышает надежность столба, удерживает равновесие укладочных элементов, особенно при воздействии на забор значительных нагрузок, как, например, калитка или ворота.

Выложить столбы собственными силами: осваиваем технологию

Можно самостоятельно установить столбы из кирпича для забора своими руками: технология работ при этом следующая.

Заметьте: для опор с навешенными воротами необходимы только длинные, по всей высоте столба, трубы. Для остальных колонн достаточно, чтобы стальные опоры выступали максимум на полметра над фундаментом. Еще лучше в качестве металлического сердечника столбов у ворот, выполняющих роль опорных стоек, использовать вместо труб швеллер 16 или же сваренную конструкцию из двух таких балок.

В конечном итоге кладка закачивается после полного сокрытия в ней металлической опоры. Сверху на кирпичное сооружение водружается колпак под цвет оформления экстерьера. На этом работы по возведению столбов из кирпича для забора своими руками по технологии, не требующей специальных навыков, можно считать законченными. Фундаменту, столбам дают время «выстояться» в течение трех недель. Потом, когда кладка даст усадку, можно монтировать лаги забора и наполнение секций.

Реставрационные работы по восстановлению кирпичного разрушенного столба

Часто возникает необходимость ремонта ранее возведенных кирпичных конструкций. Разрушению может способствовать нарушение технологии работ при строительстве. В этом случае оптимальным выходом из положения считается перекладка столбика. Если на нем весят ворота или калитка, их следует демонтировать. Снимаются также секции наполнения. В этом случае старая кладка разбирается быстро. Далее выполняется внутреннее армирование при помощи трубы. Приготовленным раствором, соблюдая пропорции входящих в него компонентов, твердым сыпучим наполнением заполняется внутренность столба.

Если по какой-то причине новый столб соорудить невозможно, производятся «реанимационные» мероприятия: 4 металлические уголка (40х40, 50х50, 63х63, 70х70мм.) надеваются на углы кирпичной конструкции. Между собой они стягиваются арматурой, как бы, облачая столб в металлический прочный корсет. Получившийся при этом неэстетичный внешний вид маскируется декоративной отделкой плиткой или камнем, оштукатуриванием, пр.

Если придерживаться требований, предъявляемых к строительству кирпичных столбов, научиться разбираться в тонкостях выполнения работ, уделить внимание выбору цвета кирпича, то они станут не только важным элементом декорирования экстерьера, но и прочными надежными опорами для заполнения секций ограждения коттеджа, частного дома или дачной постройки.

Источники: evrozabor.zp.ua, boldproject.ru, gardenweb.ru, ofacade.ru