Материал, который пользуется повышенным спросом, благодаря хорошему сочетанию цены и качества, — профнастил.

Размеры

 Способ открывания

Варианты оформления калитки на даче

Каждый участок имеет свои особенности, связанные с расположением дома, других строений и пр. Но вне зависимости от этого, вход должен быть расположен в том месте, откуда открывается наиболее выигрышный вид — с обзором на рельефные перепады, самые красивые растения и оформленные должным образом дорожки. Но помимо эстетической составляющей, калитка для дачи должна быть размещена и в функционально удобном месте — просторном и хорошо освещенном.

Вариаций декорирования калитки и входного пространства немало. Все зависит главным образом от личных предпочтений владельцев и их фантазии. Довольно часто дачники используют цветы. Действительно, выглядит это очень живописно и позволяет сделать переход от улицы к участку с растительностью более плавным.

Очень необычно смотрятся калитки, обвитые живыми растениями. Но на выращивание «живой изгороди» может понадобиться ни один год. Также она нуждается в постоянном подрезании и уходе.

Если средства позволяют, можно заказать металлическую калитку с изображением любого сюжета. Но наиболее выигрышно смотрятся сюжеты на природные мотивы, с изображением растений, цветов, насекомых и др.

Даже самая простенькая деревенская калитка заиграет другими красками в окружении красивого цветущего дерева.

Людям с нетривиальным складом характера можно соорудить калитку из первых, попавших под руку приспособлений. Смотрятся такие калитки очень оригинально и эксклюзивно, да и затрат потребуется немного.

Но оформление калитки на даче- не единственная задача в декорировании входной зоны. Нельзя забывать, что внутренняя территория видна только владельцам дачи и их гостям. А вот входная территория — достояние взоров всех. Поэтому и эта зона заслуживает ухода и внимания. Для украшения «парадного подъезда» не нужно много вложений. Вид участка сразу преобразится, если высадить неприхотливые, но очень красивые кустарники (сирень, акацию, барбарис, калину, боярышник и др.) и цветы (бархатцы, настурцию, календулу, космею и др.). Главное — расположить растения в незатейливый узор или чередуя их между собой.

Проявив фантазию и приложив немного усилий, наверняка удастся выполнить калитку, которая долгое время будет радовать взор всех окружающих, а самое главное — владельцев участка.

Ворота и калитки

Ворота и калитки — главные части фасадной стороны ограды, их декоративные и наиболее сложные в исполнении элементы должны быть органически с ней связаны.

Для отделки здесь рекомендуется использовать приемы, присущие стилю строений усадьбы. Если, например, дом имеет металлические решетки на окнах, то для придания всему ансамблю архитектурно законченного вида желательно в этом же стиле оформить ворота и калитку.

Существует множество конструкций ворот, выполненных из различных материалов, но все они должны быть достаточно прочными, долговечными и безопасными — иметь фиксирующее устройство, предупреждающее самопроизвольное закрытие створок ворот при сильном порывистом ветре. Все ворота выполняют, как правило, по одной схеме — из двух половин (створок) общей шириной 2,2— 2,4 м. высотой 1,6—1,8 м и калитки шириной около 1 м. Конструкция и размеры их зависят в первую очередь от цели использования: например, при расчете на въезд во двор грузовых автомашин, в том числе и большегрузных для подвоза строительных материалов, бетона, топлива, удобрений и т. д. ворота делают шириной 3,2—3,4 м, такие размеры целесообразны и с точки зрения противопожарной безопасности, особенно при расположении дома в глубине участка. При наличии только калитки желательно предусмотреть легкосъемный пролет ограды со стороны улицы для въезда на усадьбу транспорта. Часто при строительстве ворот возникает сложность в оборудовании въезда-выезда — части дороги, соединяющей двор с проезжей частью улицы. Если с ее стороны вдоль участка проходит водосточная канава, въезд надо строить таким образом, чтобы не нарушать водостока. На дно канавы закладывают металлическую или бетонную трубу соответствующего диаметра и длиной не менее 3,5 м. делают насыпь и ограничивают ее с боковых сторон опалубкой из толстых досок, бревен или бетона. Въезд должен иметь твердое покрытие,- а при

круглогодичной эксплуатации — бетонное или быть асфальтированным. При наличии автомашины у выезда с участка на улицу с интенсивным пешеходным или велосипедным движением ворота рекомендуется оборудовать светящимся табло с надписью «Внимание — автомашина».

Особое внимание следует уделить устройству фундаментов под столбы. На глинистой и суглинистой почве заглубление их должно быть не менее 60—80 см, в противном случае столбы начинают раскачиваться и ворота (калитка) перестают закрываться. Основания бетонных, металлических и деревянных столбов устанавливают на глубину около 1 м. засыпают бутом, трамбуют и бетонируют верхнюю часть засыпки. Самый распространенный материал для изготовления ворот — древесина.

Деревянные ворота и калитка состоят из рамы и обрешетки.

Рамы прямоугольной формы вяжут сквозным одинарным шипом из брусков сечением 50х100 мм, обязательно с диагональной укосиной для предупреждения провеса створок ворот. Рамы лучше собирать с применением эпоксидного клея (не боится сырости). Шиповые соединения дополнительно укрепляют шурупами или нагелями (деревянные гвозди).

Готовые рамы навешивают и подгоняют без обрешетки, что значительно облегчает и упрощает строительство ворот и подгонку штакетника по высоте.

Ворота и калитку навешивают на петлях амбарного типа. Для крепления их к металлическим или бетонным столбам устанавливают деревянные накладки ( 19, б), которые прочно крепят к столбам гвоздями, болтами или шурупами. Калитку желательно оборудовать врезным замком, запирающимся изнутри и снаружи, ворота — запором со стороны двора открываются они, как правило, в сторону двора. При большом размахе ворот запирать их можно при помощи слеги и четырех скоб (см. \9, г). В закрытом положении створки упираются в ограничитель, установленный посередине въезда, в открытом — запираются пружинным фиксатором (см. 19, в). Стойку его делают из трубы диаметром 20— 25 мм и длиной 40—50 см. В трубе выпиливают косую прорезь с таким расчетом, чтобы под действием пружины защелка поднималась вверх только до уровня нижней кромки ворот ее вырезают из листовой стали толщиной 3—4 мм и крепят к стойке на оси. Пружину можно использовать любую, но она не должна быть тугой применяют и обыкновенную резинку, свитую в жгут.

Обрешетку набивают после навески рам на одном уровне со штакетником ограды, начиная от середины ворот, и первую планку прибивают к одной из половин точно по стыку рам, закрывая его (см. 19, д) и образуя тем самым фальц, необходимый для запирания ворот.

При эксплуатации ворот зимой следует правильно установить величину просвета между обрешеткой и полотном дороги. Она должна составлять не менее 100—150 мм в расчете на снежный покров и необходимость открывать ворота без расчистки снега. Летом для изоляции участка от проникновения животных его уменьшают набитой снизу обрешетки доской, которую зимой снимают.

Металлические ворота можно выполнить из спинок утильных металлических кроватей с использованием в качестве художественных элементов полуколец, согнутых из полосовой стали, могут быть применены и трубчатые наборы от этих же спинок кроватей.

Калитка, встроенная в одной из створок ворот — вполне рациональное решение, поскольку в этом случае примерно на 1/3 снижается стоимость и трудоемкость строительства.

Ворота, представленные на рисунке 20, оборудованы механизмом фиксирования створок в закрытом и открытом положениях. Работает он таким образом, что створки, пройдя нейтральное положение (примерно 45°), удерживаются пружиной в закрытом или открытом положении, что заметно облегчает эксплуатацию ворот, так как для их открытия или закрытия достаточно легкого толчка. Кроме того, такая система обеспечивает необходимую безопасность, исключая самопроизвольное закрытие створок при порывах ветра.

Для изготовления таких ворот требуются четыре спинки металлических кроватей одинаковой конструкции. Их разбирают, распиливают пополам дуги, в которые вкладывают вставки из трубы такого же диаметра. По боковым сторонам и середине рам пропускают полосы из стали сечением 5X40 мм.

Горизонтальные элементы обрешетки выполняют из тонкостенных труб диаметром 20—22 мм, вертикальный ее набор — 10—12 мм, полудуги — из полосовой стали сечением 4X25 мм.

Изготовление и сборку ворот можно значительно облегчить, если сделать плаз — контурный рисунок одной створки ворот в натуральную величину на любом листовом материале — фанере, оргалите, картоне и т. д. Для нанесения рисунка мелом используют, например, толь или пергамин, расстеленный на ровную поверхность.

Все детали раскладывают по контуру рисунка на плазе и схватывают с одной стороны сваркой (под них подкладывают листовой асбест, чтобы не горел плаз). Затем створку снимают и полностью обваривают. В середине ворот приваривают две накладки из листовой стали толщиной 4 мм для крепления запорного устройства и замка-защелки, встроенной в ворота калитки, коробку которой делают из уголков 45X45X4 мм, а раму — из труб диаметром 28—30 мм и уголков 30X30X3 мм. Навешивают калитку на две дверные петли, приваренные к коробке и раме с таким расчетом, чтобы калитку можно было снимать (см. 20, е).

На внешних боковых сторонах створок ворот делают проемы для прохода поводка пружинного механизма. Его крепят к воротам на съемной оси, а с другой стороны — пружиной к металлической стойке-каркасу внутри столба.

Часть внутреннего объема одного из столбов используют для оборудования почтового ящика. Каркас его сваривают из уголков сечением 25X25X3 мм, со всех сторон обшивают листовым железом, а на передней стенке делают вертикальную прорезь для почтовых поступлений. На задней стенке ящика устраивают дверцу, закрывающуюся на оконный запор поворотного типа. В процессе кладки столба ящик необходимо приварить к стойке (см. 20, б).

Особенно тщательно надо выполнять фундаменты под столбы, кладку и крепление шкворней для навески ворот. Фундамент закладывают размером 50X50 см и глубиной не менее 80 см. В середину его помещают металлическую трубу диаметром 50—60 мм, закрепляют ее бутом и заливают бетонной стяжкой с цокольной частью высотой 3—5 см от уровня земли. Столбы сечением 380X380 мм выкладывают из красного кирпича (в полтора кирпича) с заполнением пустоты остатками раствора и кирпичного боя. Во время кладки устанавливают шкворни из стального прутка диаметром 15—16 мм Г-образной формы и уголка размером 40Х40Х Х410 мм, который при помощи приваренной к нему поперечины привязывают мягкой проволокой к металлической трубе столба (см. 20, г).

Кирпичную кладку ведут под расшивку. Если забор уже стоит, то концы слег надо обернуть пленкой или рубероидом и обложить кирпичом. Если забора еще нет, то для крепления слег между швов кладки размещают металлические уголки 50X50X450 мм и крепят их к металлической трубе внутри столба. К свободным концам уголков в дальнейшем крепят на болтах или шурупах слеги забора.

Навешивают ворота на шкворни при помощи приваренных (когда столбы и ворота уже готовы) к каркасу втулок. В середине проезда устраивают упор для закрытого положения ворот, а сбоку проезжей части — два упора для открытого положения створок.

Подъемные решетчатые ворота удобны в эксплуатации (за счет противовеса) и сравнительно просты в изготовлении. Ими можно перекрывать пролет до 3 м. что делает их пригодными для оборудования подъезда к гаражу, въезда во вдор, прогона скота и т. д. Верхнюю и нижнюю шарнирные слеги ворот навешивают на осях в парных воротных столбах. Конец верхней слеги, выходящей на другую сторону столба, снабжают противовесом (закрепленный груз), уравновешивающим створку с обрешеткой из штакетника, шарнирно скрепленного с верхней и нижней слегами ( 21, а). На противоположных парных столбах ворот делают запорное устройство и закрепляют шнур для опускания створки ворот.

Съемная калитка. Нередко для удобства общения с соседями по участку возникает необходимость сделать в общем заборе съемную калитку. Для этого отдельную часть штакетника набивают на две планки, которые свободно ложатся на слеги (см. 21, б).

Оборудование ворот. Ворота и калитку целесообразно оборудовать звонком, переговорным устройством и электромагнитной защелкой (калитку), управляемой из дома, особенно это удобно при расположении его в глубине участка. Для этих целей можно воспользоваться звонком — переговорным устройством «Sirena», выпускаемым Паневежским заводом точной механики Литовской ССР, детским телефоном, заменив его батарейки подводкой питания через выпрямительное устройство от сети. В качестве защелки для калитки применяют электромагнитный замок от багажника автомобиля. Проводку для питания и управления этих устройств лучше делать по нижним кромкам верхних слег ограды.

«Благоустройство приусадебных участков» Следующая страница >>>

Статьи и новости

Ворота и калитка из дерева состоят из рамы и обрешетки. Рамы прямоугольной формы вяжут сквозным одинарным шипом из брусков сечением 50 X100 мм, обязательно с диагональной укосиной для предупреждения провеса створок ворот. Рамы лучше собирать с применением эпоксидного клея, так как он не боится сырости. Шиповые соединения дополнительно укрепляют шурупами или нагелями (деревянными гвоздями). Готовые рамы навешивает и подгоняют без обрешетки, что облегчает строительство ворот и подгонку штакетника по высоте.

Ворота и калитку навешивают на петлях амбарного типа. Для крепления их к металлическим или бетонным столбам устанавливают деревянные накладки (рис. 12, б), которые крепят к столбам гвоздями, болтами или шурупами. Калитку желательно оборудовать врезным замком, запирающимся изнутри и снаружи, ворота - запором со стороны двора, открываются они, как правило, в сторону двора. При большом размахе ворот запирать их можно при помощи слеги и четырех скоб (рис. 12, г). В закрытом положении створки упираются в ограничитель, установленный посередине въезда, в открытом - запираются пружинным фиксатором (рис. 12, е). Стойку делают из трубы диаметром 20-25 мм и длиной 40- 50 см. В трубе выпиливают косую прорезь с таким расчетом, чтобы под действием пружины защелка поднималась вверх только до уровня нижней кромки ворот. Ее вырезают из листовой стали толщиной 3-4 мм и крепят к стойке на оси. Пружину можно использовать любую, но она не должна быть тугой, применяют и обыкновенную резинку, свитую в жгут.

Рис. 12. Деревянные ворота и калитка: а - угловое соединение рамы: 1 - укосина 6 - способ навески ворот: 1 - петля амбарного типа 2 - клин 3 - накладка 4 - слега 5 - столб б - гвозди крепления накладки в - ограничитель-защелка открытого положения ворот: 1 - стойка 2 - защелка 3 - рама створки 4 - пружина г - устройство запора: 1 - скоба 2 - засов д - стык створок: 1 - первая планка, образующая фальц 2 - правая створка 3 - левая створка е - цоколь ограды: 1 - штакетник 2 - кирпич 3 - песчаная подготовка.

Обрешетку набивают после навески рам на одном уровне со штакетником ограды, начиная от середины ворот, первую планку прибивают к одной из половин точно по стыку рам, закрывая его (рис. 12, д) и образуя фальц, необходимый для запирания ворот.

При эксплуатации ворот зимой следует правильно установить величину просвета между обрешеткой и полотном дороги. Она должна составлять не менее 100- 150 мм (в расчете на снежный покров).

В. В. Литавар, Г. И. Станчик Благоустройство садово-огородных и приусадебных участков. - Мн. Ураджай, 1993г. - 304с.

Источники: www.mukhin.ru, www.moidachi.ru, www.bibliotekar.ru, novostrojka.ru