Что делать, если провисают ворота

*информация размещена в ознакомительных целях, чтобы поблагодарить нас, поделитесь ссылкой на страницу с друзьями. Вы можете прислать интересный нашим читателям материал. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и предложения, а также услышать критику и пожелания по адресу stxi@yandex.ru

Как собственными силами исправить провисание створок на воротах

Даже самые крепкие ворота с течением времени могут провиснуть. И причин этому явлению может быть множество, к ним можно отнести: усохшие винты, наклон несущего столба, расшатанные секции забора, старые петли. Во многом этот фактор зависит и от веса самих ворот. Узнать больше про ворота и, в частности, про ворота DoorHan подробнее описано на сайте http://www.prof-vorota.ru/ .

В этом случае хозяину ничего не остаётся, как вооружиться необходимыми инструментами и самостоятельно приступить к устранению неисправности.

Инструменты, которые потребуются для работы

Приступаем к ремонту

И напоследок хочется дать один совет. Если вы хотите, чтобы створки ваших ворот не провисли, старайтесь без надобности их не открывать. И уж тем более недопустимо оставлять ворота надолго в распахнутом состоянии. Если возникла необходимость в открытых створках, то под них нужно на это время установить надёжные опоры. И это не могут быть обыкновенные деревяшки, а туго вбитый клин.

Раствор для бетонирования столбов

При установке металлических ворот и заборов одной из наиболее важных задач является выбор метода закрепления опор, т.е. бетонных столбов будущего ограждения в грунте, а их существует несколько.

Схема бетонирования с арматурным каркасом.

Правильная установка для металлических ворот является залогом надежности и устойчивости ворот к деформациям, вызванным сезонными вздутиями почвы и расшатыванию ветром.

Бетонирование осуществляется путем заливки раствора в скважину.

Причины бетонирования

Как уже было сказано, бетонирование используется для увеличения прочности и устойчивости ворот и заборов, держащихся на бетонных столбах, которые забиваются в грунт. Однако не стоит думать, что устанавливать бетонные столбы можно одним-единственным способом. На самом деле, кроме наиболее распространенного точечного бетонирования, монтаж может осуществляться и по другим технологиям, которые обеспечивают надежное основание для забора.

Так, при сухом бетонировании в скважину устанавливается опорный столб ворот, а затем засыпается смесью песка и щебня и обильно поливается водой. Однако таким способом система, как правило, бетонируется только в тех случаях, когда отсутствует вероятность сильных нагрузок, оказываемых на ворота.

Ленточный фундамент - наиболее надежный метод, однако он же является самым трудоемким и дорогим.

Подготовка строительной площадки

Схема бетонирования

Установка осуществляется с использованием следующих инструментов и материалов:

1. Лопата (строительный бур).
2. Отвес.
3. Пузырьковый уровень.
4. Дрель.
5. Арматура.
6. Полиэтиленовые мешки.
7. Рубероид.
8. Щебень.
9. Песок.
10. Цемент.
11. Тес для опалубки.

К установке приступают только после подготовки поверхности. Для этого в выбранном месте необходимо с помощью острой штыковой лопаты срезать дерн и убрать корни. Это нужно для того, чтобы они не препятствовали будущему бурению. Размер выполняемых отверстий зависит от диаметра используемого бура. В углубление осуществляется установка садового бура. Им необходимо пройтись максимально глубоко. Извлеченный грунт лучше всего сразу же загружать в тачку и вывозить в предварительно подготовленное место. В случае если садового бура оказывается недостаточно, то нужно использовать земляной бур.

Схема бетонирования столба бетоном М300.

Землю необходимо пробурить на глубину промерзания почвы, то есть примерно на 1,7 м. После того как бурение будет завершено, выполняется установка расширителя на плуг. Далее необходимо сделать анкерное расширение в нижней части ямы. Это позволит столбу во время заморозков не быть вытолкнутым наружу, а оставаться на своем прежнем месте.

Теперь необходимо изолировать от грунтовых вод сам бетонный раствор. Для этого можно изготовить трубку из рубероида и надеть на ее конец полиэтиленовый мешок. Данную конструкцию необходимо вставить в отверстие и приступать к бетонированию. Для того чтобы трубка не скручивалась, необходимо сделать низкий ящик-опалубку (подойдут обрезки досок) и установить его над уровнем грунта.

Пошаговая инструкция

Установка начинается с рытья траншеи для заливки фундамента. Глубина траншеи должна быть 50-70 см. После установки опалубки нужно отсыпать низ песком и щебнем слоем в 20-25 см, плотно все утрамбовать и залить фундамент.

Раствор готовится в такой же пропорции, как и для заливки всех фундаментов, т.е. 1 часть цемента, 3 части щебня и 3 части песка. Дайте фундаменту время для набирания достаточной прочности, после чего выложите два ряда цоколя из красного кирпича и произведите разметку. Сначала необходимо отметить по краям, после чего следует измерить всю длину, разделить ее на равные части и выполнить кладку (установку) кирпичных (бетонных) столбов. Не имея опыта, выложить столбы из кирпича почти невозможно.

Схема точечного бетонирования столба.

Самостоятельно можно установить деревянные, железные, асбестоцементные. Как уже было сказано, для этого используется строительный бур. Использование данного приспособления позволит наименьшим образом расшатать грунт вокруг столбов, и их установка потребует намного меньше песка и щебня. Однако вы можете выкопать ямы, в которые будет выполнена установка, и с помощью лопаты, если нигде не удалось найти строительный бур.

Разметьте расстояние и натяните проволоку по установленным колышкам, после чего установите столбы и проверьте, правильно ли выполнена установка, с помощью отвеса. Далее засыпьте получившиеся отверстия песком с щебнем, еще раз проверьте правильность установки отвесом и тщательно все утрамбуйте.

Для того чтобы закрепить столбы, можно применять цементный раствор, точно такой же, как для заливки фундаментов. Для этого нужно ровно установить столбы, после чего следует залить раствор в отверстия, затем утрамбовать раствор палкой для выхода пузырьков, которые делают его менее прочным. Если в вашей местности торфяная, песчаная или любая другая непрочная почва, то, прежде чем устанавливать столбы, низ отверстий для них необходимо отсыпать щебнем и тщательно утрамбовать. Установка может осуществляться только на слой щебня.

Для повышения прочности вокруг установленных опор можно сделать опалубку и залить все цементным раствором. Получится тонкое ленточное основание, в котором опоры будут надежно закреплены.

Советы по бетонированию

Во время заливания раствор будет прижимать трубку из рубероида, о которой было упомянуто ранее, к стенкам отверстия в земле, благодаря чему вода, скопившаяся на дне, будет вытесняться наверх. Бетон же будет полностью защищен от грунтовых вод при помощи расправленных складок полиэтиленового мешка. Воронку можно изготовить из старого бездонного ведра. Помимо этого, необходимо постоянно штыковать бетон рейкой.

Раствор нужно перестать заливать, не доходя до верхней части отверстия. В только что залитый раствор следует вставить арматурные прутья. Длина арматуры должна быть немного ниже готового столба. Для ограничения высоты, необходимо натянуть шнур вдоль линии ограждения. Далее необходимо измерить расстояние между шнуром и деревянным ящиком, установленным в центре отверстия. Теперь данное расстояние размечается на асбестоцементной трубке. Точкой отсчета будет являться ее верхушка.

Далее в трубе сверлится сквозная дыра. В эту дыру устанавливается шкворень из стального прута, а сама труба надевается на арматуру, которая выглядывает из скважины в земле. Шкворень будет удерживать трубу в подвешенном виде и опираться на ящик-опалубку.

В завершении нужно выровнять по вертикали. Для этого необходимо зафиксировать пузырьковый уровень по отношению к верхушкам труб. Закрепив их с помощью подкосов, продолжайте бетонирование верхней части отверстия. В завершении заполнения отверстия строительным раствором необходимо удалить стальной шкворень.

Монтаж забора из профнастила

Обустройство забора из профнастила

Обустройство забора из профнастила отличается простотой, скоростью и экономичностью. Не нужно платить многократно завышенную цену строительным компаниям! Монтаж забора для дачи можно выполнить своими руками при привлечении всего одного-двух помощников.

В данной статье мы постараемся поделиться секретами частного заборостроения и помочь сэкономить Ваши средства и нервы. Вы сможете построить крепкое и долговечное ограждение дешево, быстро и без особых трудозатрат.

Надеемся, что Вы уже определились с выбором материалов для забора и нашли несколько дней на управление процессом строительства. Купить металлические столбы, прожилины, облицовочный материал и даже заклепки можно в одном месте, сэкономив на транспортных расходах.

Строительство забора из профнастила своими руками выполняется в следующей последовательности:

Приобретение готовых столбов из стальной трубы НКТ длиной 3 м и прожилин из профильной трубы по 6 м. Преимущества использования трубы НКТ для заборных столбов и опор - вне всяких сомнений.

Примечание: Не нужно стремиться покупать окрашенные столбы и столбы с приваренными проушинами. В процессе транспортировки краска обязательно повредится, а после монтажа всю несущую конструкцию столбы + перекладины + ворота-калитки все равно нужно окрашивать одним цветом. Проушины для крепления прожилин и вовсе не нужны при монтаже согласно приведенной схеме. Помимо завышения стоимости столба, они существенно ухудшают внешний вид забора и надежность силовой конструкции. Настоятельно рекомендуем прочитать статью Прочностной расчет заборных столбов чтобы не приобрести столбы, сделанные из трубы с недостаточной несущей способностью прочностью .

Шкурение, обезжиривание и окраска нижней части столба эмалью в два слоя.

Бурение отверстий в земле диаметром 200 мм с шагом 2-2,5 метра в зависимости от диаметра заборных столбов на глубину 1,2-1,3 м.

Примечание: При сплошном заборе из профнастила столбы из трубы НКТ 60х5 мм необходимо ставить с шагом 2 м, а из трубы НКТ 73х5,5 мм - с шагом 2,5-3 м для забора, высотой 1,8-2,2 м .

Подсыпка в пробуренные отверстия песка и гальки по 10-15 см для обеспечения дренажа.

Установка столбов по уровню натянутой нитке и заливка отверстий бетоном. При желании можно выполнить ростверк на глубину 25-30 см с армированием 2-мя или 4-мя нитками арматуры 6-8 мм.

Вариант 2:

Установка столбов без бетонирования. Пространство между столбом и стенками отверстия засыпается мелким гравием галькой с послойной трамбовкой. Такой вариант установки столбов гораздо более экономичный и менее трудозатратный. Кроме того, галька обеспечивает прекрасный дренаж влаги, что защищает столб от выпирания под воздействием сил пучения. Они попросту нивелируются, так как остутствует сцепление грунта с подземной частью заборного столба! Этот способ допустим при низком УГВ.

Вариант 3:

Самый дешевый способ - вбивание столба в землю. За деформацию столба из трубы НКТ можно не беспокоиться. Труба выдерживает огромное давление, многократно превышающее силы морозного пучения. Там где сварная тонкостенная труба сплющивается от мороза и теряет несущую способность, столб из НКТ стоит как ни в чем ни бывало! Так что нужно лишь следить за вертикальностью монтажа опоры и глубиной ее установки, чтобы предотвратить выпирание столба.

Вариант 4:

Самый перспективный и надежный способ - завинчивание столба в землю. На столб приваривается винтовой наконечник, после чего он закручивается на нужную глубину не менее 1,5 метра для Московской области .

Крайне желательно использовать литые винтовые наконечники. Они несколько дороже сварных, зато имеют идеальную геометрию и не уходят в сторону в процессе завинчивания. Литые наконечники позволяют завинчивать столбы даже в сложные грунты с присутствием гравия и небольших валунов.

Самостоятельно изготовить винтовые столбы совсем не сложно. Нужно лишь насадить наконечник на трубу и обварить по кругу, контролируя соосность.

Внимание! Не покупайте дешевые китайские наконечники! Из-за нарушений технологии литья они лопаются при завинчивании или срезаются по сварному шву. Чтобы не беспокоиться о качестве и надежности, Вы можете приобрести у нас готовые винтовые столбы для забора АВЕРС.

Основное преимущество установки забора на винтовых столбах - практически 100%-ная защита от выпирания. Наконечник исполняет роль якоря и успешно противодействует морозному пучению грунта. Ведь даже на забитый в землю столб действует касательная сила пучения, стремящаяся вытолкнуть его из земли. Для трубы НКТ 73, например, при промерзании земли на 1 метр, выталкивающая сила составит около 1,5 тонны. При бетонировании столба этот показатель растет пропорционально площади контакта бетона с грунтом диаметру отверстия .

Забор на винтовых столбах можно устанавливать в любое время года.

Через 1-2 дня при бетонировании, либо сразу при засыпке гравием или вбивании/завинчивании - приварка прожилин горизонтальных перекладин в 2 или 3 ряда в зависимости от высоты забора .

Примечание:

Прожилины нельзя резать в размер пролета - нужно просто сваривать их в стык по мере продвижения монтажных работ вдоль забора. Для обеспечения жесткости конструкции желательно чтобы стыки верней и нижней прожилин не находились в одном пролете. Оптимальное расположение стыков - на 1/4 длины пролета, где момент от ветровой нагрузки близок к нулю.

Шкурение, обезжиривание растворителем и покраска несущей конструкции забора в два слоя.

Установка гофролиста профнастила на стальные оцинкованные заклепки. Использование алюминиевых заклепок недопустимо из-за высокой скорости коррозии алюминия в контакте со сталью.

Важно: стык прожилин с опорными столбами ворот и калиток ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно выполнять через компенсационные элементы. Они представляют собой полосу 30х3-4 мм, изогнутую буквой U. К концам полосы приваривается прожилина и опора калитки или ворот. Это - ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ элемент конструкции забора из профнастила. Он компенсирует термическое расширение профильных труб и предотвращает перекос створок ворот. Компенсаторы необходимы вне зависимости от вида материала столбов труба, камень, кирпич, бетон - силы термического расширения металла очень значительны!

И еще одна подсказка: Покупайте профильную трубу на перекладины с запасом. Из них легко можно соорудить каркас ворот и калиток забора. Последовательность изготовления заборных ворот:

Приваривается прихватить верхняя и нижняя балки будущих ворот к опорным столбам во всю ширину ворот .

Затем к ним привариваются вертикальные элементы конструкции в центре - две профильные трубы и по одной у опорных столбов и раскосы диагональные элементы .

После этого привариваются заборные петли.

Затем балки разрезаются болгаркой посередине и в местах их первоначального крепления к опорным столбам.

Ворота готовы! Теперь их нужно лишь снять и тщательно проварить и зачистить все швы

Просто, дешево и надежно. Себестоимость таких ворот в три-четые раза ниже покупных, прочность - выше, а точность монтажа - просто недостижимая, если сравнивать с установкой уже готовых ворот! Плюс доставка, погрузка-разгрузка и т. п. Калитка устанавливается аналогичным образом. Верхние петли можно, затем переварить противоположном направлении, чтобы ворота невозможно было снять.

На изображениях представлен забор из профнастила высотой 2,1 м, изготовленный из трубы НКТ 73х5.5, заглубленной на 1 м с прожилинами 60х30х3 мм. Выполнен ростверк 200х400 мм. Облицован оцинкованным и окрашенным гофролистом С21. Забор из профнастила, установленный своими руками, действительно смотрится солидно и надежно. Восьмилетний срок его эксплуатации показал полную состоятельность конструкции и исполнения!

Забор из профнастила Столб из трубы НКТ Забор из гофролиста Прожилины из профильной трубы

100 метров такого забора без ростверка устанавливается всего за 4-6 рабочих дней. При этом цена его в 3-4 раза ниже той, что предлагают строительные организации, а прочность, надежность и долговечность забора - гораздо выше.

Распашные ворота скорее свернут столб на который навешены, чем сами сломаются.

Не спроста традиционные заборные ворота с перекладиной делаются. Но перекладина - это жёсткость проёма ЗАКРЫТЫХ ворот. Открытые ворота, пожалуй, серьёзнее нагружают петли и столбы. Что касается самих ворот, то как ферма - не то, что надо считать. Панель ворот более подвержена депланирующим деформациям (скруткам). Особенно если нижний край не фиксируется при закрывании (а только верхний). Так что прежде всего надо прикидывать скручивающие усилия (от ветра, напора фанатичной толпы, ударов грузовиков со смертниками (в последнем случае - расчёт на максимальную энергиию удара). И вообще распашные ворота распашным воротам рознь:

1) Уличные ворота. Не расчитаны на плотное закрытие (с обеих сторон улица). Можно сделать решетчатыми (тогда ферменный расчётне лишен). На решетчатые ворота ветровая нагрузка меньше. Если они запираются соединением створок (на висячий замок), то есть резон сделать сворки по-длиннее полупроёма - чтобы они не плоско закрывались, но выпирали домиком. Иначе будут офигенные усилия на петли и замок.

2) Цеховые (ангарные, гаражные) ворота - тут и ветер приходится держать, и плотность обеспечивать (плотное прилегание). С другой стороны - если вторую створку допускается открывать изредко, то её можно зафиксировать верхним и нижним засовом. Тогда прочность (по-большей части) будет определяться прочностью створочных кромок.

От полной классификации воздержусь, каждые ворота неповторимы. Но возможны ещё две противоположных концепции: то ли сделать ворота жесткими и прочными - чтобы они подходили к проёму с минимальными зазорами (их достаточно просто (без усилий) закрыть), то ли достаточно гибкими, чтобы их можно было минимальными усилиями прижать к проёму. Но каждую гибкую створку при плотном закрытии придётся фиксировать (включая петли) в четырёх точках (по четырём углам). Каркас гибких ворота лучше изготавливать из гнутого профиля (открытого сечения). Жёсткий каркас требует трубчатого профиля (но более лёгкая конструкция получится усилением гибкого каркаса несколькими тонкостенными замкнутыми профилями максимального диаметра). Расчитывать элементы каркаса на скручивание и изгиб(жесткость и прочность).

Источники: www.stroyservice.ru, 1pobetonu.ru, remontru.net, forum.ascon.ru