Въездные ворота на приусадебный участок – визитная карточка коттеджа. От их внешнего вида во многом зависит первоначальное впечатление о доме. Въездные ворота в нашей стране традиционно были распашными, с поворотными створками на шарнирах, петлях, а сейчас к ним добавилась еще и откатная конструкция, когда створки сдвигаются в сторону. Этим, по сути, и ограничивается все многообразие видов ворот, которые можно встретить в Челябинске на приусадебных участках. Гораздо разнообразнее в этом плане могут быть гаражные ворота, но о них чуть ниже.

Классические ворота русского сельского дома – это массивные деревянные створки на мощных металлических петлях. Створки таких ворот имеют высоту не меньше роста человека, часто – не менее двух метров, с козырьком поверху для защиты от осадков. Именно наличие козырька значительно увеличивает срок службы таких ворот, даже некрашенных, несмотря на то, что сделаны они из дерева.

В настоящее время ворота редко делают из дерева – это непрактично. Без верхнего козырька деревянные ворота будут недолговечными, а наличие козырька может помешать проезду автотехники. Ведь во время строительства дома на новом участке забор, а вместе с ним и ворота, обычно ставят до начала строительства самого дома. Это и понятно – в период строительства приходится завозить большое количество материала грузовыми машинами, которым нужен свободный проезд. И даже временные ворота проще сделать в виде металлического каркаса из уголков с сеткой. Таким образом, въездные ворота – это, как правило, металл. Или металлический каркас, принимающий на себя всю конструктивную часть ворот, и зашивка каркаса деревом или профлистом. Такой вариант также встречается в Иркутска достаточно часто и имеет право на жизнь.

Если столбы для ворот еще не установлены, то проще всего купить готовые ворота с отделкой, фурнитурой, при желании – с автоматикой, и подгонять проем, устанавливая столбы под ширину створок купленных ворот. Если проем для ворот уже сделан, то готовых ворот нужного размера может не оказаться. В таком случае ворота можно сделать самостоятельно (если есть доступ к сварке) или заказать их изготовление умельцам.

В установке въездных ворот есть свои тонкости и правила. Основное правило заключается в том, что при установке ворот под всем проемом вместе со столбами должно быть залито единое монолитное бетонное основание, желательно на глубину промерзания для данной местности. Если этого не сделать, то зимой есть риск того, что столбы перекосятся от морозного пучения земли, ворота перестанут закрываться и придут в норму только с наступлением весны. А в худшем случае так и останутся кривыми. Особенно это правило актуально для местности с высоким уровнем грунтовых вод, что в Челябинске и области встречается не так уж редко.

Готовые фабричные ворота комплектуются системами запирания – замками, засовами и т.д. Если ворота изготавливаются самостоятельно, то можно применить весьма распространенный и простой, но очень эффективный и надежный «народный» способ запирания ворот. Для этого на этапе заливки основания на линии ворот в бетон нужно вмуровать две металлические трубки внутренним диаметром 1,5 - 2 см и длиной в несколько десятков сантиметров – по одной на каждую створку ворот, поближе к месту смыкания створок. После установки ворот, в нижних уголках рамы, над местами расположения трубок сверлятся отверстия. В эти отверстия, и далее сквозь них, в трубки вставляются куски арматуры, загнутые буквой Г. Теперь понизу воротам обеспечена полная неподвижность в закрытом состоянии. Остается только приделать какой-нибудь засов с ушками для замка, и готова простейшая, но надежная и удобная система запирания классических распашных ворот.

Распашные ворота достаточно легко автоматизировать. Недостаток двустворчатых распашных ворот в этом плане состоит в том, что на каждую створку требуется отдельный электродвигатель. Двигатель укрепляется на столбе, у фабричного комплекта ворот с автоматикой двигатель может располагаться прямо внутри столба, или на внутренней части забора. С помощью червячного редуктора с тягой-приводом электродвигатель управляет своей створкой ворот.

Другая разновидность въездных ворот участка – это сдвижные ворота. Сдвижные ворота состоят из одной (чаще) или двух створок, отъезжающих вбок, параллельно забору. Створки ворот движутся по металлической направляющей на роликах, укрепленных в нижней части створки. Сдвижные ворота еще легче оснастить автоматикой, здесь применяется редуктор типа шестерня - зубчатая рейка. Для ширины ворот, не превышающей 5-8 метров (обычно, 6 метров – это уже предел для частного дома, в такие ворота легко заедет даже грузовик), достаточно одной секции, а, значит, и одного электродвигателя.

Изготовление и монтаж откатных ворот сложнее, чем поворотных, из-за большего количества деталей. Во-первых, нужны «правильные» ролики, которые должны быть защищены от влаги, иметь противошумное покрытие и систему смазки. Во-вторых, направляющая балка длиной в две ширины проема ворот – металлический каркас, заделанный в монолитную основу ворот. Поэтому откатные ворота в Челябинске дороже традиционных и обычно применяются в случае, когда нет достаточного места для открывания ворот поворотной конструкции, или когда проем для распашных ворот слишком широк.

Перейдем к гаражным воротам. Здесь царит гораздо большее разнообразие конструкций и способов открывания/закрывания ворот. Створки гаражных ворот могут быть как цельными, так и составными. Цельные створки могут быть распашными, сдвигающимися вверх или вбок, подъемно-поворотными. Составные (или секционные) створки могут сматываться в рулон или откатываться по направляющей под потолок гаража.

Самые простые конструкции гаражных ворот – это поворотные на петлях либо поворотно-откидные. О поворотных воротах уже говорилось выше, гаражные ворота такого типа ничем принципиально не отличаются от въездных ворот участка. Остановимся на более сложной поворотно-откидной конструкции. Такие ворота, открываясь, откатываются к потолку гаража. Сложность конструкции заключается в системе рычагов и пружин, с помощью которых полотно ворот приводится в движение. Такие ворота вряд ли получится изготовить самому, ведь необходимо точно рассчитать длину и конфигурацию рычагов для построения нужной траектории движения и подобрать жесткость возвратных пружин под вес полотна ворот. Если у нас теплый гараж, то поворотно-откидные ворота нужно сразу заказывать в утепленном исполнении, а не пытаться сэкономить на более дешевом полотне без утепления, надеясь сделать это самостоятельно. Изменится вес полотна, что сразу скажется на удобстве, а то и на самой возможности пользования воротами.

Чуть более сложная конструкция – секционные ворота, состоящие из нескольких горизонтально расположенных секций, соединенных друг с другом на подвижных шарнирах. Одна из конструкций секционных ворот похожа на подъемно-поворотную, с той разницей, что створка ворот является не цельным полотном, а набором шарнирно соединенных секций, задвигающихся в открытом положении под потолок гаража. Такая конструкция позволяет делать секции ворот относительно широкими – до 50-60 см и обходиться на одних воротах всего несколькими секциями. Другая конструкция – секции наматываются на барабан (рулонные ворота), укрепленный в верхней части проема ворот внутри гаража. Здесь уже приходится уменьшать ширину (а значит, и увеличивать количество) секций, иначе в сложенном состоянии полотно ворот будет занимать слишком много места.

Цельностворчатые ворота, в отличие от секционных, могут дополняться отдельной дверью непосредственно в полотне ворот, что позволяет человеку заходить в гараж, не открывая ворота целиком. Зато секционные ворота при открывании/закрывании движутся прямо в плоскости проема, что позволяет машине подъезжать вплотную к воротам. Плюс, секционные ворота можно устанавливать в проеме любой конфигурации, например, в проеме арочного типа.

Гаражные ворота, по большей части, выпускаются утеплеными. Створки утепленных ворот являются классическими сэндвич-панелями, т.е. с наружной и внутренней стороны это тонколистовой металл с выштамповками и слоем утеплителя внутри. Поскольку ворота обычно делаются относительно тонкими (40-60 мм, редко больше), то утеплитель должен быть очень эффективным, например, таким, как пенополистирол или вспененный полиуретан. Наружная поверхность ворот может быть отделана деревом, штамповкой с различными рисунками и окрашена в любой цвет. Готовые ворота фабричного изготовления выпускаются в очень большом диапазоне размеров с шагом от 10-15 см, и поэтому практически всегда у дилеров крупных производителей ворот и автоматики в Челябинске можно найти ворота подходящего размера. Если ближайший размер ворот подходит к проему не идеально, а с некоторым допуском, то небольшие щели можно закрыть доборными элементами того же производителя.

Автоматика современных ворот различается по количеству функций, скорости работы, количеству циклов открывания/закрывания в течение суток. Электромоторы привода ворот, как правило, потребляют небольшое количество электроэнергии, и способны обеспечить скорость движения створки ворот в пределах 10-30 см/сек. Любая автоматика использует механический принцип запирания замков (на случай длительного отключения электроэнергии, когда не может помочь даже аккумулятор) и должна иметь ручную систему разблокировки замка. Чаще всего автоматические ворота приводятся в действие с помощью пульта с дистанционным управлением или кодового замка, установленного на стене гаража. Среди дополнительных функций автоматики ворот можно назвать подсветку, оснащение аккумулятором, плавный пуск/стоп, набор фотоэлементов для остановки ворот при появлении препятствия на пути движения створки, и даже солнечную батарею для подзарядки аккумулятора.

Что касается цен, то самые дешевые ворота – это классические распашные. Затем идет откатная конструкция. Гаражные ворота с автоматикой недешевы. Например, автоматизированные секционные гаражные ворота размером 2200х3200 мм будут стоить в Иркутске не менее 30 тыс. руб. Кроме того, многое зависит от конструкции ворот и их отделки. Красивые кованыестальные распашные ворота безо всякой автоматизации легко могут стоить дороже автоматических рулонных ворот с дистанционным управлением.

Выгнуло балконную дверь из профиля монблан. Какие причины?

Отправлено 21 апреля 2005 - 15:18

Летом ставили пластиковые окна. Профиль монблан. Фурнитура мако. Решили блин съкономить.

Осенью, с наступлением холодов балконную дверь выгнуло дугой (стойки рамы ровные, выгнута дверь). Дверь касается рамы сверху и снизу, в середине дуга не менее 5 мм. Дверь штатно не закрывается, только с усиленным поджатием и все одно - сифонит.

Вопрос - что может быть причиной такого выгибания двери?

Как что проверить?

Претензию предъявить не удалось - "у вас дом зимой строился, панели ходят, и вообще вы запаритесь доказывать, что это наша вина" Дому уже не менее 7-ми лет. Стойки (рама), повторюсь - ровные.

Кто-то говорил, что возможно из-за неправильно наложенной фурнитуры (с похолоданием как-то сжало - хочу по-подробней прояснить этот вопрос), кто-то говорит, что это бред. Сам же - куда смотреть, чтобы объективно что-то предъявить - совершенно без понятия.

Повторюсь - что может быть причиной выгибания двери?

Куда надо посмотреть и как правильно обосновать претензию изготовителям-установщикам?

Про окно - подобная тема. Но по-проще. Небольшой дугой выгнуло участок между ручкой и верхним краем.

Chery Amulet бешеная белка › Бортжурнал › оборвался ремень ГРМ !

ехал 120 км/ч. чик и тяга пропала. Оборвался ремень ГРМ… завтра буду смотреть не загнуло ли клапана… малсает легко, без стуков…

ехал по трассе, за городом, хорошо что друг выручил. подорвался в 11 вечера без проблем, зацепил и до дома довез. Саня — настоящий друг, познается в беде.

этот ремень отбегал 50-60 тысяч. это навскидку. помню что у первого ремня затянули с заменой — было уже больше 40 тыс. накатано.

-погнуло один клапан на втором цилиндре. заводится, работает, но троит.

— сняли голову, меняем 4 клапана, так как при проверке бензом, клапана третьего цилиндра дали течь… притераем(дрелью), заодно 5 прокладок меняем. головки, штанов, впуска, выпуска, крышки. + маслосъемные колпачки. рассухариватель от 8 подходит(шпильку пришлось удлинить дополнительным болтом)

? точки на старом притертом клапане(как на второй фотке) — это плохо или нормально или тереть дальше ?

ответ от Kotovskiy ( kotovskiy ) :

Три дальше. Должна быть ровная серая полоска шириной миллиметра три посередине. Только не забывай, что тереть надо в разные стороны, при этом поворачивая клапан на 90 градусов. То есть: вправо раз пять, влево раз пять, повернул на 90 градусов клапан — вправо раз 5, влево раз 5 и т.д. Когда полный оборот на 360 притрешь, вынь, посмотри, если полоски нет или она прерывистая, тонкая, три дальше. Занятие нудное, но делать надо. Не забудь потом вымыть тщательнейше головку блока от абразивной пасты, чтобы в движок ничего не попало. Заодно, коль головка снята посмотри отверстия под коллектора, особенно выпускной. Вычисти весь нагар. У меня помнится миллиметра полтора по кругу было во всех четырех выпускных после 80-ти тысяч.

Регулировка роликовых опор.

В системах откатных самонесущих ворот возможно производить четыре варианта регулировки опор роликовых:

1. Вертикальное перемещение опор роликовых на подставках регулировочных с пределом регулировки по вертикали 50 мм.
2. Горизонтальное перемещение опор роликовых на подставках регулировочных, благодаря наличию пазов в основаниях опор, с пределом регулировки по горизонтали 6 мм.
3. Регулировка прямолинейности установки опоры роликовой в направляющей, благодаря наличию пазов в основаниях опор.
4. Вертикальная регулировка опор роликовых на подставках регулировочных для исключения вертикального перекоса.

Важно! Самый важный элемент при монтаже ворот, требующий максимального качества настройки, это опора роликовая. На первый взгляд, что может быть сложного в установке опор роликовых — поставил и все. Но это не так.

Важно! Конструктивная цепочка: фундамент, закладная, подставка регулировочная, опора роликовая, направляющая и, наконец, створка ворот — воспринимают на себя все самые высокие нагрузки, как весовые, так и ветровые. И эти нагрузки могут в 2-3 (два, три) раза превосходить вес ворот!

Пример из практики.

При весе створки ворот, с учетом веса направляющей, около 1000 кг — сила F1, действующая на опору роликовую (сила тяжести, прижимающая к фундаменту), может достигать 2000 кг и более. Соответственно любой перекос опоры роликовой будет приводить к значительному увеличению локальных нагрузок на отдельные элементы конструкции опоры роликовой, направляющей и ворот в целом, что значительно сократит срок службы откатных ворот.

Важно! Перекос опоры роликовой может никак не сказаться на работоспособности системы откатных самонесущих ворот сразу после монтажа ворот и сдачи их заказчику. Перекос не будет заметен ни по работоспособности ворот, ни по усилию, которое необходимо прикладывать к створке ворот при открывании/закрывании.

Это связано с очень большим конструктивным потенциалом, заложенным в конструкцию системы откатных самонесущих ворот. Но и эта система иногда не выдерживает чрезмерной нагрузки и выходит из строя при ускоренном износе своих элементов. Следствием перекоса опоры роликовой может стать очень быстрый выход из строя системы откатных самонесущих ворот или ее элементов, для ремонта которых может понадобиться замена направляющей и опор роликовых.

1. Основная причина выхода из строя тяжелых откатных самонесущих ворот — перекос опор роликовых.
2. Затраты на регулировку опор роликовых при монтаже ничтожно малы по сравнению со стоимостью остальных затрат, но качество регулировки сильнее всего влияет на последующую эксплуатацию тяжелых ворот.
3. Крепить опоры роликовые сваркой к фундаменту категорически запрещено.

Далее рассмотрим два самых опасных варианта перекоса опор роликовых: принудительный перекос от оси движения и вертикальный перекос.

I. Принудительный перекос от оси движения опоры роликовой.

Принудительный перекос от оси движения опоры роликовой внутри направляющей створки ворот возникает при настройке створки ворот на опорах роликовых в плоскости монтажа.

Рис. Принудительный перекос от оси движения.

1. Конструкция опоры роликовой.

Рассмотрим вертикальную компоновку опоры роликовой, она состоит из 4 (четырех) пар роликов, расположенных симметрично относительно шарнира (оси), соединяющего верхнюю часть и основание опоры роликовой. Благодаря такой компоновке на все ролики опоры роликовой равномерно распределяются вертикальные нагрузки.

Рис. Распределение усилий.

F_вес — Вертикальная весовая нагрузка (сила тяжести) воспринимается верхними средними парами роликов.

F₂ — Вертикальная реакционная нагрузка (сила реакции) воспринимается нижними крайними парами роликов, реакционная нагрузка в 2 4 раза меньше весовой.

F_ветр — Боковая ветровая нагрузка воспринимается нижними крайними роликами одной стороны опоры роликовой.

Опора роликовая спроектирована таким образом, чтобы обеспечить минимальный внутренний зазор между роликами опоры роликовой и направляющей (профилем). Изготовление данной системы с полным отсутствием зазора недопустимо, так как может привести к заклиниванию системы даже из-за попадания внутрь направляющей краски при ее покрытии. Производство опор роликовых осуществляется с точностью ±0,2 мм по вертикальным и горизонтальным посадочным размерам. Соответствующие направляющие производятся с допусками, на внутренние посадочные размеры, в среднем ±0,5 ±0,7 мм (см. КАТАЛОГ изделия с кодом 011, 012 и 014). Соответственно вертикальный зазор в среднем составляет 0,5 1,5 мм.

Рис. Вертикальный зазор.

Горизонтальный зазор зависит от направления действующей нагрузки в системе ворот. При вертикальной реакционной нагрузке горизонтальный зазор минимален и составляет в среднем 0,5 1,5 мм.

Рис. Горизонтальный зазор при реакционной нагрузке.

При вертикальной весовой нагрузке на опору роликовую увеличивается горизонтальный зазор между внутренней частью профиля и опорой роликовой 1 на 0,3 0,4 мм.

Рис. Горизонтальный зазор при весовой нагрузке.

Наличие бокового зазора между опорой роликовой и направляющей при монтаже ворот может позволить монтажнику произвести принудительный перекос опоры роликовой внутри направляющей.

Под принудительным перекосом понимается такое положение опоры роликовой, когда ее верхняя часть располагается с перекосом относительно оси движения ворот и она не может самостоятельно подруливать. Самостоятельное подруливание происходит благодаря предусмотренной возможности верхней части опоры роликовой поворачиваться на несколько градусов относительно основания опоры роликовой.

Рис. Предусмотрена возможность поворота.

Процесс самостоятельного подруливания опор роликовых в направляющей заключается в следующем. Предположим, что верхняя часть опоры роликовой встала с небольшим перекосом в направляющей (такое может произойти, когда меняется направление нагрузки на опору с весовой на реакционную или обратно), и на опору действует весовая нагрузка на верхние пары роликов. При движении створки ворот опора роликовая катится верхними роликами по верхней внутренней плоскости направляющей с перекосом относительно оси движения до тех пор, пока нижний ролик опоры роликовой не коснется боковой стенки направляющей. Под воздействием появившейся боковой выравнивающей силы произойдет поворот верхней части опоры роликовой в направлении, совпадающем с осью движения створки ворот. Значение выравнивающей силы не превышает 15 кг.

Рис. Процесс самостоятельного подруливания верхней части опоры роликовой.

2. Причина перекоса.

Настройка опор роликовых, нагруженных весом створки ворот, обычно производится с использованием постукивания молотком по боковому торцу основания опор для перемещения их в боковом направлении. Эта настройка производится с предварительным креплением опор роликовых гайками для проверки открытия/закрытия створки ворот. При смещении опоры роликовой молотком или другим способом, под вертикальной нагрузкой, в результате имеющегося бокового зазора между направляющей и опорой роликовой, может произойти принудительный перекос опоры роликовой относительно оси движения ворот внутри направляющей.

При движении ворот, при возникновении боковой выравнивающей силы, верхняя часть опоры роликовой не может самостоятельно подрулить из-за сильного перекоса основания опоры роликовой. Самостоятельное подруливание невозможно ввиду перекоса основания опоры роликовой и, естественно, невозможности верхней части опоры роликовой поворачиваться на несколько градусов относительно основания опоры роликовой. Для того чтобы верхняя часть опоры роликовой могла самостоятельно подруливать внутри направляющей, необходимо, чтобы вертикальная плита верхней части опоры роликовой могла поворачиваться на одинаковый угол в одну и в другую сторону относительно оси движения створки ворот.

Рис. Варианты установки опор роликовых.

3. Следствие перекоса.

Следствием перекоса опоры роликовой относительно оси движения створки ворот может стать очень быстрый выход из строя системы откатных самонесущих ворот или ее элементов.

Суть процесса выхода из строя состоит в следующем. Принудительно перекошенная опора роликовая при движении внутри направляющей начинает создавать противодействующую силу боковой выравнивающей силе.

Рис. Направление противодействующей силы боковой выравнивающей силе.

Величина противодействующей силы складывается из произведения вертикальной весовой или реакционной нагрузки и коэффициента трения роликов опоры роликовой и направляющей при боковом смещении. Коэффициент трения стальных роликов опоры роликовой и стальной направляющей находится в пределах К_тр =0,1 0,2. В результате величина противодействующей силы:

Если вернуться к «примеру из практики», при F₁ = 2000 кг величина противодействующей силы может составить F_пр = 400 кг. Если в процессе движения створки ворот присутствует ветровая нагрузка или боковая сила, создаваемая человеком при открывании/закрывании ворот 2. то сила F_пр может составлять около 1000 кг. Просим обратить внимание, что эта сила действует на один нижний ролик опоры роликовой. Дополнительно к этой силе добавляется вращение ролика, создающего дополнительную вертикальную силу, увеличивающую весовую силу (F₁ — силу тяжести), что дополнительно начнет увеличивать противодействующую силу F_пр .

К сожалению, на практике бывают случаи выхода из строя направляющих разных производителей, сроки эксплуатации ворот при этом небольшие — от 1,5 до 18 месяцев. Для предотвращения этих ситуаций требуется обязательная настройка опор роликовых, как нашего производства (РОЛТЭК), так и других производителей. По нашим расчетам, для того чтобы разогнулась направляющая МАКС (код 014) некоторые силы в системе могут достигать 5000 кг.

Для простого определения этой причины выхода из строя ворот предлагаем следующую иллюстрацию сил:

СХЕМА

Из схемы видно, что при перекосе опоры роликовой может произойти разгибание направляющей в двух зонах, где резко возрастает сила тяжести F₁ и, соответственно, F_вес — вертикальная весовая нагрузка. Легко можно также определить, в какую сторону повернута опора роликовая относительно оси движения ворот.

4. Методика регулировки.

Предлагаемая методика резко повысит сроки эксплуатации ворот, и особенно тяжелых и длинных откатных самонесущих ворот.

Устранение принудительного перекоса опор роликовых от оси движения ворот состоит в следующем. При настройке опор роликовых необходимо настраивать основание опор на несколько градусов относительно оси движения ворот, что позволит опоре роликовой самостоятельно подруливать в направляющей.

Необходимо поворачивать основание опоры роликовой таким образом, чтобы предусмотренный угол поворота верхней части опоры роликовой делился пополам осью движения ворот.

Рис. Предусмотрена возможность поворота.

Регулировка опор роликовых осуществляется при помощи специального приспособления, которое можно легко изготовить самостоятельно, либо при помощи длинных гаечных ключей.

Рис. Захват для регулировки опор роликовых.

Для выявления принудительного перекоса опоры роликовой необходимо произвести замеры. Регулировка и замеры производятся на опоре роликовой, слегка нагруженной вертикальной силой тяжести.

Замеры можно производить по следующей методике.

Штангенциркулем с глубиномером замерить два расстояния от вертикальной плоскости направляющей до двух противоположных точек на вертикальной плите верхней части опоры роликовой (см. Схему производства замеров).

Рис. Схема производства замеров.

Сначала необходимо повернуть захватом верхнюю часть опоры роликовой до упора в любую сторону, снять захват и проверить расстояние до первой (1А) и второй (2А) точки. После этого захватом повернуть верхнюю часть опоры роликовой до упора в другую сторону, снять захват и проверить расстояние до первой (1В) и второй (2В) точки. Затем сверить замеры, они должны быть симметричными. Рассмотрим пример с иллюстрацией:

Источники: dialstroyirk.ucoz.ru, forum-okna.ru, www.drive2.ru, www.baisheng.ru