Интернет-журнал Построй сам

Как правильно установить столбы для забора и ворот?

Когда вы приобрели дачу, актуальным стает вопрос постройки забора. Казалось бы, что тут сложного? Ведь еще в детстве шутили друг над другом на тему куда поступать: Ты в заборостроительный пойдешь? Оказывается, зря шутили! Ведь начав процесс постройки, сразу начнешь понимать, что тут действительно не помешал бы дельный совет и практика.

Оказывается, что построить забор так, чтобы он не завалился, нужно хорошо пошевелить мозгами и приложить максимум усилий.

С какого материала сделать столбы для забора?

Давайте разберемся в этом серьезном вопросе, и научимся сами строить забор. Прежде всего, определимся со столбами для забора .

Какому забору отдать предпочтение зависит в первую очередь от финансовых возможностей хозяина и его художественного вкуса. Широкий выбор включает в себя от самых дешевых деревянных обрубков до дорогой кирпичной кладки с коваными элементами.

Самыми дешевыми являются деревянные столбы, но они совсем не долговечны. Обработанные самыми злыми антисептиками, они простоят не больше 10 лет. Если же у вас нет другого выбора, и вы решили ставить именно такие столбы, они должны быть хорошо обработаны раствором медного купороса, чтобы добавить им пару лет жизни. Деревянные столбики уместно использовать для временных заборов, невысоких изгородей, в палисадниках.

Неплохим материалом для столбиков являются асбоцементные трубы. Они сравнительно недорогие, не подвержены гниению. Недостатком таких труб является то, что к ним тяжело закрепить лаги. Для этого нужно придумывать всякие приспособления, обхваты и хомуты. Но когда этот вопрос решается, такие трубы становятся самым удачным выбором. Еще один минус - пустотелые трубы в грунтах с плохим дренажом и без защитного зонтика на верху трубы стают своеобразными колодцами, набирая внутрь воду. В зимнее время с наступлением морозов вода замерзает, и лед разрывает трубу как раз по уровню воды. Чтобы этого не случилось, необходимо делать хороший дренаж и закрывать трубы сверху для защиты от влаги.

Хитом популярности можно считать столбы из металлических труб. Они прочны, надежны, технологичны в плане монтажа, ведь металл хорошо варится, трубы долговечны в эксплуатации, и сравнительно не дорогие. В случае попадания в них влаги, они не ломаются, как асбоцементные, а лопаются где-то в грунте, о чем вряд ли кто-нибудь догадается, так как это не влияет на их внешний вид и эксплуатационные свойства.

Бетонные столбы чаще всего используют самодельные, изготавливая их прямо на месте. Это достаточно трудоемкий процесс, зато эти столбы долговечны и недорогие. О способах изготовления самодельных бетонных столбов можно прочесть в этой статье. Также можно использовать готовые пасынки, но они очень дорогие.

Кирпичные столбы очень красиво и богато смотрятся, но они крайне тяжеловесны и дорогие. Такие столбы используют обычно в богатых постройках. Требуют сложного мелкозаглубленного фундамента для связки между собой. Кирпичный столб представляет собой пучок арматуры, трубу или столб, обложенный кирпичом. К созданию фундамента для таких столбов нужно относиться очень серьезно и ответственно, иначе они могут перекоситься и выйти из одной плоскости, в результате чего богатый вид быстро превратится в убогий.

Как установить столбы для забора и ворот? Способы установки

Какой способ установки столбов вы выберете зависит от характера грунта. Обычно дачники используют универсальный способ установки, который заключается в том, что в грунте бурится лунка, в нее устанавливается столб, а свободное место вокруг столба заливается бетоном. Такой способ, почему то, считается самым надежным. Но это совсем не так. Давайте выясним, в чем подвох.

Оказывается, бетон, который заливают в лунку, ничего не держит, а просто заполняет пространство вокруг столба, которое проще забетонировать, чем утрамбовать. А держится этот бетон за вокруг лежащий грунт, который легко выкапывается лопатой. Такой способ может оправдать себя исключительно на песчаных грунтах, которые не подвержены пучению. А на пучинистых грунтах фундамент может сдвинуться с места силой пучения, и этой силе все равно, что вытолкнуть или перекосить - забетонированный столбик или просто утрамбованный.

Креативные дачники находят выход для защиты от пучения, закапывая столбики глубже уровня промерзания грунта, а на самом дне устраивая бетонное расширение. Это приводит к огромному перерасходу бетона, хотя в некоторых случаях такой способ работает. Но есть и более действенные методы установки столбиков, и подешевле от бетонирования.

На песчаном не пучинистом грунте вообще нет смысла связываться с бетоном. Лунки под столбы сверлятся точно под диаметр столбика. Такой метод обойдется не дороже, чем пара мешков цемента, да еще и освободит вас от бестолковой и трудоемкой работы по замешиванию бетона. Но нужно иметь определенные навыки в бурении лунок под размер строго в вертикальном направлении.

Другим действенным способом установки столбиков на любых грунтах без использования бетона, является засыпание пространства вокруг столбиков мелким щебнем, который создает прекрасный дренаж и замещает пучинистый грунт (глину или суглинок) вокруг столбика, непучинистым щебнем, и тот полностью защищает столбик от деформации и сдвига. Таким образом, полностью устраняется проблемы пучения, и глубокое бетонирование теряет свою актуальность. При бетонировании грунтовые воды в процессе замерзании стараются вытолкнуть столбик наружу, а с использованием дренажа они беспрепятственно проходят вниз, на глубину ниже промерзания грунта, где уже происходит их природное дренирование. Поэтому на столбик не оказывается никакого влияния.

На многих сайтах, посвященных строительным вопросам, можно прочитать дельные советы по поводу бетонирования столбиков, где на расстроенные реплики строителей-неудачников, типа: Я глубоко закопал, устроил анкер, почему же столбик повело? можно прочесть, что, оказывается, надо было закапывать еще глубже. Не ведитесь на эти советы. Просто осушите грунт вокруг столбика и сделайте его непучинистым, методом использования щебневой подушки, которая прекрасно играет роль дренажа.

К тому же, лунка должна быть глубокой, ниже уровня промерзания грунта, а вот глубина погружения столбика не должна превышать 1/3 его длины. При этом он будет стоять прочно и надежно. И можете до бесконечности искать и не найти на форуме тему, где бы обговаривалось, что кто-то утрамбовал щебнем столбик, а его перекосило или выперло! Это просто невозможно! Для кирпичных столбиков этот метод также применим. Сделайте качественный дренаж, и они будут стоять незыблемо. Попробуйте сами и убедитесь!

Дата: 03.09.2013 · Категория: Постройки

станешь делать ямки под столбы с щебенкой ,а на следующий день придешь на дачный участок ,а столбов след простыл

Строим сами: забор с кирпичными столбами

Содержание

Зачем нужен забор

Практически любой участок издавна принято ограждать забором. Это делается с разными целями: определить границы частного владения, повысить безопасность нахождения в строениях и на самом участке, придать усадьбе более эстетичный вид. Существует много видов заборов из самых разных материалов. Обычно строительный материал подбирается в соответствии с архитектурой строений на участке, и здесь непременно возникнет вопрос: как установить столбы для ворот. Для этого надо определиться с типом забора и видом фундамента, на котором он будет возведен.

Комбинированный забор

Комбинированный забор с кирпичными столбами

Этапы возведения забора с кирпичными столбами

Комбинированный забор с кирпичными столбами возводится в несколько этапов:

Закладка фундамента

Забор с кирпичными столбами обычно возводят на ленточном фундаменте. Он устойчив и надежен. Ленточный фундамент делают или надземным, или вкопанным в грунт. Выбор варианта зависит от состава грунта, сложности проекта, весовой нагрузки, которую придется нести столбам.

Особенности закладки ленточного фундамента

Для закладки ленточного фундамента под забор с кирпичными столбами нужно:

Арматура для ленточного фундамента

Арматуру сечением до 10 мм укладывают на опоры так, чтобы прутья оказались на расстоянии 5-7 см от дна фундамента и 7-10 см от его стен. Затем нужно установить вертикальные стойки на расстоянии 40 см друг от друга. Продольные прутья арматуры укладывают непосредственно на сами стойки.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубку обычно выполняют из обрезной доски толщиной не менее 25 мм. Готовую опалубку заливают бетонным раствором.

Заливка ленточного фундамента

Монтаж каркаса

Установленный стальной каркас во избежание коррозии металла нужно покрыть алкидной эмалью. Тогда ржавчина не будет образовываться и каркас длительное время будет стоять как новый.

Выкладывание кирпичных столбов

Живу здесь

Регистрация: 15.03.09 Сообщения: 59 Благодарности: 9 Адрес: НСО/МСК

Доброго всем дня.

Через неделю предстоит устанавливать столбы для забора, ворот, калитки.

И если с установкой столбов под сам забор определился, то вот как правильно установить столбы под распашные ворота - ещё нет.

Пролет ворот будет 5-6 метров (сам склоняюсь к 6ти метровым, но думаю не слишком ли тяжелые воротина получатся, не поведут ли столб они?). Ворота распашные. Каркас из трубы (скорей всего 40х60х2,5 мм), общиты профлистом высотой 2 метра.

Для столбов под ворота есть возможность взять трубу 100х100 (толщина вроде 4 мм), длиной 4 м либо 5,9 м. Сам склоняюсь к 4 метровым - укоротить их до 3,5 метров - и 1,5 в землю, 2 метра над землей.

Но вот между воротными столбами как лучше делать? Кто-то советует сверху сварить перекладиной столбы, но тогда их надо делать метра 4 высотой, чтобы проходила грузовая техника, а это не очень внешне нравится.

Кто-то советует сделать ленточный фундамент с армированием под калитку и ворота. Калитка кстати тоже метровая в ширину, высотой 2 метра.

Если делать ленточку - то каких параметров? На сколько зуглублять и надо ли вообще заглулять, то может у поверхности и лить? Высота/ширина? Как армировать?

Делаем ворота из профнастила своими руками на примере распашного варианта

Из богатого ассортимента стройматериалов, подходящих для изготовления и установки ворот, индивидуальные застройщики чаще всего выбирают профнастил. Предпочтение этому строительному материалу отдается по ряду причин, среди которых можно отметить прочность, долговечность, декоративность и, конечно же, доступная цена. Профнастил изготавливают в заводских условиях из стального листа методом холодного ката. С обеих сторон на листы металлопрофиля наносится защитный слой оцинковки, предохраняющий металл от коррозии и преждевременного разрушения. Для дополнительной защиты и повышения декоративных качеств профнастил покрывают полимерным слоем, расцветка которого может быть самой разной. Чтобы смастерить ворота из профнастила своими руками, надо всего лишь найти пару свободных дней и пару свободных рук. Ведь строить вдвоем всегда веселее и быстрее. Правда, помимо рук нужно запастись сварочным аппаратом и минимальным набором инструмента.

Содержание

Какие бывают конструкции и чем хорош профлист?

Почему именно профнастил? Потому что он обеспечивает:

Помимо все прочего - конечно же это невысокая цена в сравнении с другими стройматериалами и учетом их характеристик.

Итак, существует несколько видов конструкций ворот, среди которых наибольшее распространение получили два варианта: распашные и откатные.

Откатные ворота из металлопрофиля сконструировать своими руками довольно сложно, поэтому для выполнения этой задачи лучше пригласить профессиональных строителей

Самостоятельно собрать легче распашные ворота, состоящие из двух одинаковых половинок, каждая из которых открывается в свою сторону. Конечно, можно сделать и одну большую створку, поворачивающуюся в одну из сторон. Однако при таком варианте падает большая нагрузка на петли, на которые навешивается вся эта «махина». Поэтому большинство застройщиков предпочитает классическую двухстворчатую конструкцию распашных ворот. Для проезда на территорию участка легковой машины и небольшого грузовика достаточно построить ворота шириной 4 метра. Высота сварной рамы может быть 2–2,5 метра.

Важно! При наличии свободного места калитку можно установить рядом с воротами. В противном случае калитка (дверца) врезается непосредственно в одну из створок.

Подготовка ям и установка воротных столбов

Опорные столбы для ворот можно соорудить из следующих стройматериалов:

После разметки участка начинают копать ямы для установки воротных столбов, используя для этого обычную лопату или садовый бур

Определившись с материалом для столбов, приступают к копке ям, глубина которых равна одной третьей от высоты надземной части воротных столбов. При этом надо учесть, что полотно створок ворот обычно делают на полметра короче столбов. Этот запас позволяет обеспечить подъем нижнего края ворот от поверхности грунта на 20-30 см, а также оставить еще пару десятков сантиметров сверху для приваривания декоративных элементов, украшающих всю конструкцию.

Устойчивость ворот зависит от прочности столбов, поэтому для их изготовления выбирают стальной прокат. Для установки профильной трубы или швеллерной балки бурят яму на 1,2 метра в глубину и в диаметре около 20-50 см. Подготовленные металлические столбы опускаются в яму, выставляются по уровню в строго вертикальном положении и заливаются цементным раствором. Подготовка столбов заключается в зачистке их поверхности от ржавчины, последующей грунтовке и покраске, а также в установке верхних заглушек, предотвращающих попадание снега и дождевой воды.

Установка столбов для крепления створок ворот производится в строго вертикальном положении с последующей фиксацией их с помощью цементного раствора

Выбор профильного листа для обшивки каркаса ворот

Профильные листы подразделяются на три группы, которые различаются друг от друга толщиной, высотой ребра, степенью прочности. Каждая группа имеет свою маркировку:

Лучше всего сооружать ворота из профлиста марки С8 и С10 (числа обозначают высоту волны в миллиметрах). Толщина профильного листа колеблется между 0,4 и 0,8 мм. Створки из данного материала весят от 25 до 40 кг, поэтому справиться с их монтажом под силу двум рабочим. Подъемное оборудование привлекать не придется, что позволит сэкономить на себестоимости ворот.

Важно! Резку профильного листа по нужным размерам лучше заказывать на заводе (при наличии такой возможности). На специальном оборудовании, имеющемся на производстве, удается обеспечить точность резки, аккуратность линии реза, а также минимизировать количество возможных повреждений.

Изготовление рамного каркаса

Раму для изготовления створки ворот можно сделать из деревянных брусьев или из профилированной трубы прямоугольного сечения (40х20 мм), стенки которой имеют толщину, равную 2 мм. Если столбы поставлены металлические, то и раму надо делать из аналогичного материала. Собирается рама ворот на ровной площадке, вмещающей хотя бы одну створку. Чтобы углы получились прямыми, используют точные измерительные приборы (угольники). Можно воспользоваться и самодельным приспособлением из веревки, складывающейся в прямоугольный треугольник со сторонами 3,4 и 5 дм. Из профиля сваривается рама в виде прямоугольника с помощью сварочного инвертора, при этом углы дополнительно укрепляются стальными уголками, придающими конструкции большую жесткость. Длинные стороны каркаса делят на три части и приваривают к отмеченным местам параллельные перемычки, укрепляя соединения также стальными уголками. В эти места приваривают петли ворот.

Схема изготовления рамы для ворот из профилированной трубы, имеющей прямоугольное или квадратное сечение. Способ фиксации закрытых створок ворот

Важно! Если предполагаете сделать калитку в створке ворот, то каркас делается немного иначе. В одной из створок с помощью продольных и поперечных перемычек, привариваемых к прямоугольной раме, создают каркас калитки размером 80 на 180 см. При этом места расположения петель смещают к нижней и верхней кромке ворот.

Обшивка рамы ворот листами профнастила

К обшивке рамы профильным листом приступают тут же на месте сборки каркаса. Для закрепления профлиста используются специальные крепежные элементы – шурупы с шестигранной головкой, окрашенной в тот же цвет, что и основной материал. К петлям ворот листы с волнистой поверхностью прикручивают болтами или приваривают сваркой. Длина петель для ворот должна быть не менее одного метра, а их толщина – не менее 3 мм. При монтаже собранных створок можно использовать небольшую лебедку, которую цепляют на балку, положенную поверх воротных столбов. На землю укладывают бруски, на которые устанавливают створку ворот, чтобы закрепить сваркой на столбе концы петель. Можно для подстраховки закрепить петли болтами. Бруски убирают из-под створок ворот и проверяют, насколько легко они закрываются и открываются.

Крепление профлиста к каркасу рамы ворот производится специальными шурупами, имеющими шестигранные головки, окрашенные в цвет основного полотна

Как видите, ничего сложного в сооружении ворот из профилированного листа нет. Надо лишь начертить чертеж, рассчитать и приобрести все необходимые материалы, провести монтажные работы. Несколько дней трудов и красивые ворота из металлопрофиля станут визитной карточкой вашего дома.

Источники: postroy-sam.com, rusograda.ru, www.forumhouse.ru, diz-cafe.com