Делаем самостоятельно привод для автоматических ворот

Если в ваших автоматических воротах сломался привод, и вы не желаете его покупать по причине очень высокой стоимости, можно попытаться изготовить его самостоятельно. Сборку привода для автоматических ворот можно выполнить всего за несколько дней. Поскольку в приводах для автоматических ворот используется цепная передача, потребуется предварительно закупить звездочки и цепи. Если нет возможности купить цепи, то можете взять их со старых велосипедов.

Теперь специальные каретки потребуется приварить к швеллеру, который послужит в качестве основания для воротной рамы. Именно такая конструкция послужит основанием для воротной рамы. Проследите за тем, чтобы все звездочки были размещены на одном уровне. Шатуны необходимо прикрепить параллельно воротным стойкам. Из металлической полосы потребуется изготовить специальные штанги, которыми должны быть скреплены шатуны и ворота. Их длину нужно подбирать таким образом, чтобы в процессе вращения звездочки заставили створку открыться или наоборот закрыться.

Звездочки должны быть закреплены таким образом, чтобы они имели возможность вращаться в разные стороны. Длина цепи в первую очередь зависит от размеров ваших ворот. Чтобы получить нужный размер, можно сделать из нескольких велосипедных цепей одну. После того как конструкция будет готова проследите за тем, чтобы цепь была достаточно хорошо натянута, чтобы уменьшить вероятность провисания, внизу приварите металлические полосы, которые будут поддерживать цепь, а также они послужат в качестве направляющих. По возможности на ворота установите широкие ролики, чтобы механизм не прилагал значительных усилий при их открытии.

Nissan Teana 230jm KEN › Бортжурнал › Сломался привод открывания крышки бензобака

электропривод открывания лючка бензобака

Всем привет друзья! Случилась большая неприятность, о которой я даже не мог себе представить.

Предистория такова! Вчера помыл машину после свадебных покатушек, сегодня подъезжаю на АЗС нажимаю кнопку, а лючек не открывается. Ну я с улыбкой на лице, пошел немного постукать по лючку). Раз пять сбегал туда обратно, лючок-кнопка, но хренатам! Слышно что привод работает, но лючок не открывается. В баке бенза почти ноль, что делать. Позвонил на все ту же автомой и попросился погреть машину.

Грели минут 15 Ветерком бесполезно. В общем стало понятно, что лючок вовсе не замерз, а что то с механизмом его открывания.

Снял внутреннюю обшывку в багажнике слева, а вот и он. нащупал шпингалет, для ручного открывания лючка, шпингалет ходит а лючок не поддается. Все понятно, отломился сам наконечник шпингалета!

Покрутились, посовещались с ребятами, что делать, только грубой силой открывать лючок.

Вскрыли, привод достал и заправившись на АЗС покатил домой с грустью и открытым лючком.

Поюзал в инете на авторазборе, обалдел, стоимость контрактного 4000р во Владике.

Ну что же, решил попробовать отремонтировать самостоятельно

Поехали…

обломился хвостик наконечника шпингалета

Многие люди хотят установить автоматику откатных ворот Faac своими руками. В принципе в этом нет ничего особенно сложного, но есть некоторые специальные знания, отсутствие которых сильно усложняет задачу. Мы решили упростить жизнь (и сэкономить денежные средства) нашим покупателям и сделать статью по установке автоматики откатных ворот Faac 740-741 своими руками. Ведь автоматические откатные ворота Faac это не только очень удобно, но и престижно! Особенно если вы сделали откатные ворота своими руками. по нашим схемам и чертежам .

Подготовку к установке привода лучше сделать заранее, нужно заложить в столбы и проезжую часть провода нужного сечения для подключения привода и аксессуаров:

1) Привод

2) Фотоэлементы

3) Кнопка-ключ

4) Сигнальная лампа (хотя чаще всего ее устанавливают на ближнем к приводу столбе)

5) Внешний приемник

Установка автоматики для откатных ворот Faac 740-741 как и установка любой другой автоматики начинается с установки привода и приваривания зубчатой рейки.

Здесь нет специальных технологий, все привода и вся зубчатая рейка ставится примерно одинаково

Привод ставится на основание на швеллер и на шестерню прикладывается зубчатая рейка. Зубчатая рейка ставится посередине шестерни. При этом сразу видно насколько нужно поднять привод, что бы крепить зубчатую рейку на трубу внешнего каркаса.

Есть очень важный момент, по поводу установки зубчатой рейки – стыки между отрезками, должны быть выставлены, что бы на стыках получался как бы полноценный «зуб». Для этого, под две стыкующиеся зубчатые рейки подставляют еще одну рейку.

Почему это важно? Дело в том, что между зубчатой рейкой и шестерней должно быть расстояние примерно 1-2 мм (просвет). Это делается для того, что бы ворота не давили всем весом на шестерню привода (автоматика в таком случае быстро выйдет из строя).

А если при этом на стыках рейки не выставлен полноценный «зуб», на шестерню приходится сильный удар. Если вы последите за работой таких ворот, привод заметно подрагивает в некоторых местах движения ворот. На очень тяжелых воротах такие «удары» могут сломать шестерню на приводе, на более легких воротах рано или поздно привод может прийти в негодность, так как он работает в «нештатном» режиме. Этот момент очень не любят монтажники, так как установка привода «не качественно» (но быстро) занимает около 1-2 часов. Качественная установка привода занимает у профессионального монтажника 6-8 часов. Дело, в том, что каждую рейку и каждый элемент ворот нужно выставить, приварить и подстроить, а для этого нужно время. А монтажники предпочитают установить за день два привода «тяп-ляп», нежели один хорошо, что бы потом не было проблем. Такова реальность и с ней сложно бороться – даже если вы платите хорошую сумму нанятым специалистам, это не дает вам никаких гарантий.

Это одна из причин, по которой лучше устанавливать автоматику своими руками – для себя вы точно сделает добротно. Самое главное в установке автоматики уметь варить – быть профессиональным электриком или электронщиком совсем не обязательно. Начальных знаний о электричестве и правилах работы с ним, хватит для установки любой автоматики. Специальные знания по установке привода, вы может почерпнуть в инструкции или на нашем сайте.

После установки привода, нужно установить магнитные концевые выключатели. Собираются они очень просто, логика поможет вам в этом. Здесь будут полезен опыт из детства по сбору конструктора.

Концевые выключатели устанавливаются так, что бы ворота не ударялись при открывании и закрывании, а плавно доходили несколько сантиметров по инерции.

После этого можно установить фотоэлементы. Фотоэлементы безопасности обычно устанавливаются на столбах в проеме ворот. Но подключать их лучше в самую последнюю очередь. Дело, в том, что если фотоэлементы будут выставлены не ровно, то привод закрываться не будет. Поэтому сначала настраиваем привод с перемычками вместо фотоэлементов, а подключаем их в последнюю очередь.

После того, как привод установлен, можно установить на плату управления приемник и прописать пульты. Инструкцию по установке приемника можно почитать в отдельной статье.

Когда пульты прописаны, перемычки установлены, можно подключать питание к приводу и диагностировать его работу. Заодно, можно отрегулировать концевые выключатели, что бы ворота не ударялись в улавливатели, а доходили последние сантиметры по инерции.

Ну что же, теперь подключаем сигнальную лампу и фотоэлементы

Сигнальная лампа подключается к контактам 16 и 17 на плате управления

Фотоэлементы:

Двухконтактные –

1 на фотоэлементе к 7 на плате (питание 24V -)

2 на фотоэлементе к 9 на плате (питание 24V +)

Сломался шлагбаум или ворота. Как выехать?

Все понимают, что если техника активно работает, то она рано или поздно ломается. У неисправностей охранной техники своя специфика. Турникеты, например, ломаются чаще от износа, особенно если поток людей изо дня в день больше проектной пропускной способности. А вот шлагбаумы и приводы для ворот (как и сами ворота) чаще ломаются не сами по себе. Их ломают, умышленно и неумышленно.

Как сломать шлагбаум или ворота неумышленно? Да очень просто, с применением технического средства типа автомобиль. Ломают стрелы, сносят тумбы и опорные стойки, иногда вместе с фундаментом. Стрела шлагбаума ломается легко, она специально сделана слабой, чтобы не выломать редуктор или всю тумбу с фундаментом.

Автоматику распашных ворот ломают вместе с воротами. Самый частый случай — въезд в закрытые или полузакрытые ворота. После этого автоматику меняют, погнутые кронштейны переваривают. Самое сложное — восстановить сами ворота. Выправить погнутые фрагменты в поле нереально, ворота надо снимать и увозить в мастерскую.

При въезде в откатные ворота привод чаще всего остаётся целым, страдают сами ворота. При въезде в подъёмно-секционные — тоже, но там помятые секции ремонту не подлежат, надо закзывать новые на производстве.

Итак, у вас сломался шлагбаум. ЧТО ДЕЛАТЬ? Людям надо выезжать со стоянки, или со двора, причем сейчас, срочно. Ремонтники приедут не скоро.

Без паники. Все шлагбаумы имеют ключ разблокировки. Он может иметь вид внутреннего трехгранного гнезда, или же обычного ключика, как от почтового ящика. Его надо найти, вставить в НУЖНОЕ гнездо и повернуть. Нужное гнездо — это не то, где дверца (оно открывает дверцу), а с обратной стороны или сбоку. Если ключ не поворачивается, покачайте вверх-вниз стрелу, одновременно нажимая ключ в сторону поворота. Не переусердствуйте! Ключ легко ломается. Сломанный в замке ключ усложнит ваше положение.

Предположим худшее. Ключа нет, или он сломан, или не подходит. Шлагбаум не разблокируется. В этом случае осмотрите гнездо крепления стрелы. Выясните, какие болты крепят стрелу в гнезде и развинтите их обычными гаечными ключами. Секреток там нет, в худшем случае внутренние шестигранники (тип Филипс ). Звёздочки возможны, но я не встречал. Если ничего такого под рукой нет, но недалеко есть магазин инструментов или автозапчастей — бегом туда. Затем выньте стрелу и освободите проход. В крайнем случае, если ключей нет и взять их негде, отпилите стрелу ножовкой по металлу. Она легко пилится, ибо алюминиевая. В самом крайнем — ломайте стрелу по горизонтали (но не вверх-вниз) вдвоём-втроем или машиной. Так меньше вероятность повреждения редуктора. Но помните, что стрела стоит 70 — 100 евро, не считая доставки и работы.

Если нужно обязательно обеспечить работу шлагбаума до ремонта, наладьте временный шлагбаум. Это веревка с навязанными на неё флажками — тряпочками. Цвет не важен, они всё равно через полчаса станут чёрными. Натянули — проезд закрыт. Отпустили на землю — открыт.

То же касается автоматики ворот. Она обязательно имеет ключ разблокировки. После разблокировки открывается руками. На подъёмно-секционных воротах разблокировка может быть в виде шнура, за который надо дернуть, или рычажка, который надо повернуть, или какая-то ещё, но разблокировка есть обязательно! Ищите до победы, и сумеете уехать (или, наоборот, заехать).

Если выехать мешают погнутые откатные ворота, не пытайтесь их открыть силой. Разблокируйте привод и выведите их в противоположную сторону, в проём, дальше их закрытого положения. Чтобы они не уперлись в приёмный столб, оттяните край внутрь или наружу при помощи рычага — палки, лома и т. п. Если есть инструмент, вначале открутите всё, что откручивается — привод, боковые ролики, основания роликовых групп. Это сразу облегчит работу. Если нет, придется использовать только силу. Это тяжело физически, и одному справиться трудно, особенно женщине. Зовите соседей на помощь. О ремонте подумаете потом, сейчас главное — уехать.

Если кто-то разбил или помял подъёмно-секционные ворота в гараже, и их не поднять, придётся их разбирать. Тут без гаечных ключей при всём желании не обойтись. Опять-таки вначале разблокируйте привод, потом развинчивайте стыки секций и отправляйте их наверх руками (по одной, иначе не хватит сил). Когда дойдете до застрявших гнутых секций (как правило, это две нижних), отвинчивайте площадки крепления роликов и выталкивайте гнутые секции наружу или внутрь.

Временно загородите чем-нибудь проем гаража, если нужно, и уезжайте. Потом, без особой спешки позовёте ремонтников, и они всё починят.

Источники: vstrg.info, www.drive2.ru, novi-vorota.com.ua, avtohr.ru