Зачем нужны знания тонкостей ремонта привода откатных ворот?

Содержание

Вопрос не праздный, поскольку сервис в этой сфере хорошо налажен, ремонт привода можно заказать за сутки, а на следующий день получить рабочий механизм откатных ворот.

Тем не менее, если ознакомится со стоимостями такого рода работ, возникает естественное желание сэкономить. Этому и посвящена наша статья.

Виды, причины отказов и сбоев в работе приводов.

Фактически, задача привода откатных ворот крутить шестерню, которая, зацепляясь за зубчатую рейку, перемещает створку, пока концевые выключатели рейки не отключат питание привода, включенное с пульта дистанционного управления. С этого и начнём:

Будем честными. Самостоятельный ремонт автоматики откатных ворот возможен, но ограничен с одной стороны сложностями с запасными частями, трудностями в определении проблемной зоны, а иногда невозможностью найти даже место возникновения проблем. Тем не менее, следуя нашим советам, Вы сможете обойтись без лишнего выезда специалиста, который редко бывает бесплатным.

Проблемы с подачей напряжения.

От полного обесточивания системы, до нестабильной работы с остановками двигателя.

Оценку проблемы нужно начинать с датчиков и защитных систем. Часто ремонт не требуется – например не заперта дверца на приводе, или от времени нарушилась сигнализация «заперто». В этом случае работа привода будет блокироваться, пока в системе не появится сигнал «заперто». Проверяем дверцу и правильность работы датчика запирания.

Механические концевые выключатели на рейке. Износ – главная причина ложных срабатываний. Изношенные части (выключатели) необходимо заменить, если это возможно – на магнитные, которые не подвержены внешним воздействиям. Проверяем правильность работы, чистим, одновременно убедившись, что по ходу движения рейки нет препятствий (снег, наледь и пр.).

Ложные срабатывания системы безопасности – фотоэлементов блокирующих работу откатных ворот, или проблемы дистанционного управления. Иногда достаточно тщательно протереть чувствительные элементы спиртосодержащими жидкостями, чтобы устранить невидимые наслоения масел и пр. Строго говоря, это желательно делать раз в 3-4 месяца.

Гораздо реже происходит выход из строя датчика. Для определения такой неисправности – внимательно прислушайтесь, это касается всех датчиков. В датчиках находятся реле, которые при срабатывании издают щелчок. Если щелчка нет, скорее всего, датчик необходимо менять.

Блокировки защиты при возрастании усилий на валу электродвигателя. Это проблема механическая (износ роликов, искривление конструкции, или несущей балки, другие внешне незаметные отклонения от строгой горизонтали двигающихся элементов), но при этом питание всё равно отключается. Устранить можно, определив проблему движением створки откатных ворот вручную. Движение должно быть равномерно плавным. Если это не так, ремонт будет заключаться в устранении «перекосов».

Внезапные остановки ворот, движение только в одном направлении, сбои в работе электродвигателя. Это симптомы того, что начались проблемы с электроникой. Но перед принятием решения, проверьте проводку во всей системе. Для этого понадобится мультиметр, который позволит оценить «качество питания» во всех линиях.

Похожие проблемы могут возникать при резких суточных перепадах температур, что вызывает неизбежное выпадение конденсата внутри привода и других элементов системы. Разумеется, сбои при этом неизбежны. Если такая аномалии была, нужно просто подождать установления температуры, или просушить доступные узлы.

Общие сбои настроек системы (например, после резких перепадов напряжения) также приводят к внешне похожим на проблемы с питанием неисправностям. Но ремонт в данном случае заключается в проверке и восстановлении настроек. Наиболее распространённый сброс – автоматический переход в «ручной режим управления», или в «настройки по умолчанию».

Если эти моменты рассмотрены, но перебои в работе электродвигателя (полная неработоспособность) сохранилась – проблема, скорее всего именно в двигателе. Либо механическое разрушение вала, либо выгорание обмотки (обмоток). Это - замена, поскольку ремонт электродвигателя гарантированно будет стоить дороже покупки нового.

Вторая проблема – выход из строя главной платы (или модулей системы). В обоих случаях без специалиста не обойтись.

Совет. Занимаясь определением проблемы, запишите свои действия по проверке элементов системы. Скорее всего, при разговоре по телефону, специалист сможет сузить круг задач для ремонтника.

Проблемы с передачей крутящего момента на рейку.

Это механические отказы и неисправности в зоне сопряжения приводной шестерни и зубчатой рейки.

Наиболее распространены:

Как видите, большинство этих работ можно выполнить самостоятельно, а до некоторых просто не доводить механику, за которой обеспечен правильный уход и контроль.

Выход из строя двигателя и неработоспособность системы.

Причин тут немного, скорее крайнее случаи, вроде попадания молнии (такое тоже бывало в практике), бросок напряжения в системе незащищённой стабилизатором, обильные ливневые дожди, а как следствие подтопление системы находящейся под напряжением.

При таких масштабных неприятностях одним мультитестером не обойтись, самостоятельно отремонтировать систему практически невозможно, поэтому рекомендация одна – перевод автоматизированных откатных ворот в разряд механических и поиск специалистов для устранения проблем.

В заключении отметим, что автоматика конечно, так, или иначе, выходит из строя, и чем она сложнее, тем чаще. Тем не менее, современные комплекты оборудования настолько хорошо обкатаны временем и опытом, так здорово защищены, что отказы и выходы из строя этих систем редкость. Статистика штука сложная, можно было бы привести цифры, но думаем, Вас гораздо больше убедит простой факт.

Компаний, специализирующихся только на ремонте автоматики откатных ворот нет. Именно это говорит о надёжности и безотказности таких систем больше, чем любая статистика.

Тем не менее, бывает всякое, и мы надеемся, что наши советы и рекомендации позволят Вам в случае возникновения проблем в самые короткие сроки локализовать неприятность, устранить её, или хотя бы понимать, какого рода сервис Вам необходим.

Регистрация / Вход

8.5. Замена неисправных узлов и деталей автосцепного устройства

Во всех случаях, когда в деталях и узлах автосцепного устройства обнаружены недопустимые износы, трещины, повреждения и выявлены причины, которые могут привести к саморасцепу автосцепки, такие узлы и детали должны быть заменены, а причины саморасцепа устранены. В зависимости от объема и сложности эти работы могут быть выполнены после отцепки вагона от поезда или в составе.

Как правило, для замены деталей автосцепного устройства вагон отцепляют. Детали механизма автосцепки, самой автосцепки, центрирующего устройства и расцепного привода заменяют в составе поезда.

Для замены автосцепки в составе поезда необходимо расцепить вагоны и развести их на расстояние не менее 10 м. При этом следует помнить, что во избежание ошибочного расцепления рефрижераторных вагонов в секциях в их автосцепки сверху установлен стопорный болт, который после завинчивания на 2—3 мм возвышается над верхним плечом предохранителя и удерживает его от подъема выше противовеса.

При сцеплении и расцеплении таких автосцепок стопорные болты должны быть вывернуты. Далее работы ведут в такой последовательности. Один слесарь, предварительно выбив шплинты из болтов, поддерживающих клин тягового хомута, отворачивает гайку, снимает болты и вынимает клин, а второй слесарь в это время отсоединяет цепь расцепного рычага от валика подъемника, после чего с помощью консольного крана ремонтной машины или приспособления они снимают автосцепку. Хвостовик вновь поставленной автосцепки с помощью клина соединяют с тяговым хомутом, а цепь расцепного рычага — с валиком подъемника. В целях предупреждения самопроизвольного отворачивания гаек поддерживающих болтов клина тягового хомута крепление клина должно быть типовым под головки болтов необходимо поставить запорные шайбы, которые затем загнуть. На концы обоих болтов надеть запорную планку, навернуть гайки и пропустить сквозь них проволоку

длиной 100 мм. Концы проволоки следует также загнуть.

Для проверки длины цепи расцепного рычага автосцепку устанавливают в центральное положение, а рычаг сцепного привода поворачивают и кладут на полочку кронштейна. Длина цепи считается нормальной, если замок полностью оказывается утопленным и не выступает за пределы ударной стенки зева.

Если при полностью утопленном замке положить рычаг на полочку не удается, значит, цепь короткая. Длину цепи регулируют с помощью болта, соединяющего цепь с расцепленным рычагом. Если длина резьбы на болте недостаточна, уменьшение или увеличение длины цепи достигается изменением числа ее звеньев.

Для удобства и облегчения замены маятниковых подвесок и центрирующих балочек автосцепки применяют различные приспособления, одно из которых приведено на рис. 8.24.

Стяжная скоба для замены маятниковых подвесок и центрирующих балочек автосцепки имеет: 1 — захват 2 — гайку с усиливающими ребрами 3 — винт с шариком диаметром 6—8 мм.

При замене деталей центрирующего устройства стяжную скобу заводят под автосцепку и загнутыми концами навешивают на ударную розетку. Вращая винт, поднимают автосцепку и освобождают тем самым маятниковые подвески и центрирующую балочку от нагрузки, что позволяет свободно снять эти детали и заменить их.

В качестве подъемного устройства в стяжной скобе вместо винта с гайкой может быть применен гидравлический домкрат. Он позволяет менять маятниковые подвески и центрирующую балочку в поездах не только при свободном положении автосцепки, но и тогда, когда они сжаты или растянуты.

При необходимости замены одной из деталей механизма автосцепки (кроме валика подъемника) вагоны следует развести и разобрать механизм. Для этого надо отогнуть шайбу, отвернуть гайку и вытащить болт крепления валика подъемника, а затем сам валик подъемника и замок с предохранителем снять с шипа замкодержателя и вынуть подъемник.

Собирают механизм автосцепки в обратном порядке. При этом необходимо помнить, что подъемник нужно устанавливать широким пальцем кверху, а замок с навешенным на его шип предохранителем — в карман автосцепки, только слегка приподняв верхнее плечо предохранителя с таким расчетом, чтобы оно оказалось выше полочки.

П оставить отсутствующий или заменить неисправный валик подъемника можно и у сцепленных автосцепок. Однако ввиду того, что извлечь валик подъемника мешает большой зуб смежной автосцепки, эту операцию выполняют при расцепленном положении механизма неисправной автосцепки. После замены валика подъемника сцепление восстанавливают путем нажатия на хвостовик лапы замкодержателя каким-либо предметом (ручкой молотка, металлическим или деревянным

стержнем и т.п.) через имеющееся для этого в нижней части корпуса автосцепки специальное отверстие.

Для замены тягового хомута поглощающего аппарата или упорной плиты необходимо предварительно снять автосцепку. После этого оба слесаря расшплинтовывают и отвертывают гайки болтов поддерживающей планки поглощающего аппарата (кроме одной с каждой стороны планки), подкатывают под вагон тележку-подъемник, поджимают планку и отворачивают оставшиеся гайки. Если поглощающий аппарат с упорной плитой стоит враспор между упорами, его слегка сжимают струбциной или прессом.

Затем тяговый хомут вместе с поглощающим аппаратом и упорной плитой опускают и заменяют ту или иную неисправную часть. Тяговый хомут с поглощающим аппаратом и упорной плитой ставят в порядке, обратном снятию их с вагона. Для удобства выполнения этой трудоемкой работы поглощающий аппарат обычно предварительно сжимают на прессе и под гайку стяжного болта подкладывают металлическую подкладку толщиной 10—15 мм. Форма подкладки обеспечивает свободное ее выпадение при первом же сжатии аппарата под нагрузкой при движении поезда.

Разборка и сборка привода передних колес Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

Разборка наружного шарнира

Привод переднего колеса: 1 – корпус наружного шарнира 2 – стопорное кольцо 3 – обойма 4 – шарик 5 – наружный хомут 6 – сепаратор 7 – упорное кольцо 8 – защитный чехол 9 – внутренний хомут 10 – вал привода колеса 11 – фиксатор внутреннего шарнира 12 – корпус внутреннего шарнира 13 – стопорное кольцо корпуса внутреннего шарнира А — контрольный размер

Разборку шарнира лада самара 2 проводите только в случае повреждения защитного чехла 8, когда возникает необходимость в замене смазки и для оценки состояния деталей.

Для разборки наружного шарнира, приспособлением 67.7814.9508, снимите хомуты 5 и 9 и сдвиньте защитный чехол 8 по валу привода колеса (у привода правого колеса чехол подожмите или выверните). Используя выколотку и молоток, сбейте с вала шарнир, прилагая усилие к обойме 3. Не допускается прилагать нагрузку к сепаратору. Промойте шарнир.

Детали наружного шарнира: 1 – корпус шарнира 2 – сепаратор 3 – обойма 4 – шарики

Извлечение шариков из сепаратора

Перед разборкой краской или оселком отметьте взаимное положение обоймы 3, сепаратора 2 и корпуса 1 шарнира. Закрепите наружный шарнир в тисках, как показано на рис. 3.22. Наклоните обойму и сепаратор таким образом, чтобы один шарик возможно полнее вышел из паза корпуса шарнира. Отверткой, изготовленной из мягкого материала, выдавите шарик из сепаратора. Затем поверните все детали так, чтобы рядом расположенный шарик занял такое же положение, и выньте его из сепаратора. Используя указанные приемы, выньте остальные шарики.

Последовательность удаления шариков может быть и другая — через шарик. Допускается несильное постукивание по сепаратору или обойме предметом, изготовленным из мягкого материала. Чрезмерное усилие поворота сепаратора недопустимо, так как возможна блокировка шариков, что затруднит дальнейшую разборку.

Извлечение сепаратора в сборе с обоймой из корпуса шарнира

Установите сепаратор с обоймой так, чтобы удлиненные окна сепаратора ваз 2114 (отмечены стрелками) расположились против выступов корпуса шарнира и выньте сепаратор в сборе с обоймой.

Удаление из сепаратора обоймы

Выньте из сепаратора обойму, для чего один из выступов обоймы поместите в удлиненном окне сепаратора и выкатите обойму.

ПРИМЕЧАНИЕ

На автомобиле может быть установлен привод колес, имеющий в наружном шарнире сепаратор с равными окнами. В этом случае для извлечения сепаратора с обоймой из корпуса шарнира и обоймы из сепаратора могут использоваться любые окна сепаратора.

Еще раз промойте детали шарнира и проверьте состояние всех деталей. Недопустимы трещины на перемычках сепаратора, глубокие вмятины на дорожках обоймы, значительные задиры и коррозия на рабочих поверхностях всех деталей. Если визуально трудно определить величину износа деталей шарнира, то ее следует определить замером. Предельная величина износа рабочих поверхностей деталей равна 0,1 мм.

Сборка наружного шарнира ваз 2115

Проводится в последовательности, обратной разборке с учетом следующего:

– перед сборкой все детали смажьте смазкой ШРУС-4

– при установке сепаратора в сборе с обоймой в корпус шарнира обеспечьте совпадение меток, нанесенных перед разборкой

– при установке шариков в сепаратор наклоните обойму приблизительно на угол в два раза больший, чем сепаратор

– заполните шарнир смазкой ШРУС-4 в количестве 40 см3

– установите новое стопорное кольцо в канавку вала строго по его центру, используя консистентную смазку. Затем уприте вал в обойму так, чтобы сохранилась соосность кольца относительно вала и обоймы. Резко ударьте по торцу вала привода колеса при этом стопорное кольцо сожмется и проскользнет через отверстие обоймы

– перед установкой хомутиков выпустите "избыток" воздуха из чехла, оттянув отверткой посадочный поясок чехла от вала привода

– проверьте, нет ли трещин в зоне фиксирующих и стягивающих гнезд хомутов, их деформации и следов задевания на хомутах о дорожное покрытие. При их обнаружении замените хомуты новыми.

После сборки и смазки шарнир должен проворачиваться плавно, без заедания от усилия руки.

Разборка внутреннего шарнира

Проводится в следующей последовательности:

Привод переднего колеса ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115: 1 – корпус наружного шарнира 2 – стопорное кольцо 3 – обойма 4 – шарик 5 – наружный хомут 6 – сепаратор 7 – упорное кольцо 8 – защитный чехол 9 – внутренний хомут 10 – вал привода колеса 11 – фиксатор внутреннего шарнира 12 – корпус внутреннего шарнира 13 – стопорное кольцо корпуса внутреннего шарнира А — контрольный размер

– снимите хомуты 5 и 9 и сдвиньте по валу защитный чехол 8 (у вала правого колеса чехол подожмите или выверните)

– нанесите метки взаимного расположения разделяемых деталей

– выньте из корпуса шарнира фиксатор 11, затем вал 10 в сборе с обоймой 3, сепаратором 6 и шариками 4

– отверткой, изготовленной из мягкого материала, удалите шарики и выньте обойму из сепаратора

– используя вышеуказанные приемы, разъедините детали шарнира, промойте их и внимательно проверьте состояние всех деталей. Шарнир ваз 2113 подлежит замене, если обнаружены трещины на перемычках сепаратора, глубокие вмятины на дорожках обоймы, значительные задиры и коррозия на рабочих поверхностях. Если визуальная оценка износа деталей затруднена, то замерьте величину износа, которая не должна превышать 0,1 мм.

Сборка внутреннего шарнира

Проводится в последовательности, обратной разборке. При этом, прежде чем устанавливать обойму на шлицы вала, убедитесь, что кольцевая проточка обоймы под упорное кольцо установлена в сторону вала. После сборки убедитесь, что обойма в сборе с сепаратором и шариками свободно перемещается по всей длине пазов корпуса от усилия руки. В противном случае выявите причину заедания и при повреждении деталей замените шарнир в сборе. Затем, убедившись в правильной сборке, заложите в шарнир 80 см3 смазки ШРУС-4.

Перед установкой хомутов выпустите "избыток" воздуха из чехла, оттянув отверткой посадочный поясок чехла от вала привода. При этом шарнир и вал должны быть расположены соосно и размер "А" должен составлять 210 мм. При установке защитных чехлов пользуйтесь оправкой 67.7853.9537.

Разборка и сборка привода

Как самостоятельно разобрать перфоратор

Перфоратор - это инструмент, который требует серьезного отношения во время его эксплуатации и разборки. Для этого необходимо знать его устройство, все узлы, входящие в конструкцию инструмента. Быстрая ориентация в приборе и знание о том, как разобрать перфоратор, позволит избежать лишних расходов как в финансовом плане, так и в трудовом отношении.

Перфоратором, в отличие от обычной дрели, можно без проблем сверлить бетон и другие прочные материалы.

Любой, даже самый незначительный, сбой в работе прибора может привести к поломкам более серьезного характера. Быстро отыскать поломку инструмента позволит его поэтапная разборка. Важно знать причину поломки и способы, которые позволят ее устранить. Разборка инструмента предполагает соблюдение определенной последовательности.

Поэтапная разборка перфоратора своими руками

Для начала осматривается верхний узел перфоратора, который разбирают в первую очередь на составляющие. Съем всех деталей производят в следующем порядке:

Когда снята последняя деталь, потребуется выкрутить все винтики, удерживающие корпус. Далее снимают накладку на ручку при ее наличии, после чего требуется отсоединить от стартера каждый провод. Затем производят извлечение щеткодержателя.

Схема устройства перфоратора.

На следующем этапе разъединяют редуктор и корпус до появления зазора, через который следует извлечь переключатель. Далее прибор следует зафиксировать в вертикальном положении с использованием тисков. Это позволит достать из него все детали.

Можно воспользоваться услугами соответствующего сервиса для разборки перфоратора. Делая это самостоятельно, можно сэкономить массу времени и финансовых средств на ремонт оборудования. Во время выполнения работ следует придерживаться поэтапной инструкции:

1. Разборку начинают с верхнего узла, предварительно сняв наконечник, шайбу, а в конце - пружину с шариком.
2. Когда шарик снят, можно начинать выкручивание винтиков, которые позволяют удерживать корпус.
3. После этого снимают накладку на ручку при ее наличии, затем следует отсоединить каждый из проводов стартера.
4. Извлекают щеткодержатель.
5. Разъединяют редуктор с корпусом до образования зазора, чтобы можно было извлечь переключатель.

Режимы работы перфоратора.

Заключительный этап разборки перфоратора предполагает вертикальную фиксацию инструмента с применением тисков, затем из него достают все детали и запчасти.

Производить разборку инструмента следует с предельной внимательностью, поскольку обязательно требуется запомнить места расположения отдельных деталей и последовательность их извлечения. Следует выбрать специальное место для них, иначе они могут потеряться, закатившись куда-либо, а перфоратор так и не будет отремонтирован.

Вернуться к оглавлению

Что может послужить поводом для разборки перфоратора

Если даже перфоратор находится в исправном состоянии, то его все равно необходимо периодически прочищать для профилактики. С этой целью прибор разбирают, заменяя при этом изношенные детали. Процесс разборки инструментов от разных изготовителей примерно одинаков, за исключением некоторых нюансов.

Перед осуществлением разборки прибора устанавливаются причины поломок, которые могут зависеть и от поверхности устройства. Например, очень часто отмечается неудовлетворительное состояние пластмассового пыльника на патроне вследствие его износа.

Причинами разборки перфоратора могут служить нестабильность работы, запах гари, странные звуки при работе инструментом.

Это является причиной потери стопоров. Чтобы проблема была предотвращена, необходимо в процессе работы с инструментом пользоваться длинными сверлами.

Основными предпосылками для осуществления ремонта прибора и его разборки могут являться следующие:

1. Нестабильность работы инструмента.
2. Возникновение странных звуков при включении прибора.
3. Появление запаха гари.
4. При отсутствии видимых причин прибор не долбит.

При выявлении данных признаков неисправностей встает вопрос о необходимости ремонта прибора.

Вернуться к оглавлению

Как правильно разбирать редуктор перфоратора

Следует с большой аккуратностью развести в разные стороны редуктор с корпусом прибора, чтобы между ними образовалась щель, составляющая от 30 до 50 мм. Для начала следует перевести переключатель в положение удар со сверлением , только затем осуществляют снятие переключателя. После этого снимают корпус с редуктора.

Редуктор является элементом, передающим вращение патрону от электродвигателя. Это связано с приведением ударного механизма в рабочее состояние. В редуктор входит набор шестерен, которые имеют различную форму. Она может быть цилиндрической, червячной или конической.

Разборка редуктора перфоратора: 1 - кольцо специальное, 2 - втулка освобождающая, 3 - кольцо, 4 - шарик, 5 - пружина. Щит подшипника из кожуха: 22 - замыкающая пружина, 29 - кольцо, 30 - пружина, 31 - фиксатор.

Узел прибора, включающий редуктор, имеет электронное устройство, которое способно регулировать число оборотов. Также им регулируется частота ударов. Данному элементу необходим периодический осмотр, смазка и замена изношенных деталей. Перед разбором редуктора перфоратора разбирают патрон, затем следует осуществить отсоединение рычага, переключающего режимы. Для этого может понадобиться плоская отвертка.

Например, чтобы отремонтировать якорь редуктора либо его статор, на задней крышке инструмента откручивают три болта и снимают крышку. Инструмент должен быть отключен от электросети перед началом работ. Обязательно обращают внимание на состояние щеток. Вместе с тем требуется прозвонить кнопку включения и кабель.

При обнаружении пробоя после прозвона переходят к осмотру кабеля, так как следует проверить, имеются ли в нем перегибы. При отсутствии визуальных повреждений проверяют каждую жилку кабеля, раскрутив его. После проникновения внутрь редуктора следует сделать осмотр таких деталей и запчастей, как:

Поэтапная разборка и смазка перфоратора пистолетного типа.

Важно обратить особое внимание на зубчики шестерни. При обнаружении изношенных элементов их заменяют новыми составляющими. Если они отсутствуют, то производят тщательную чистку с применением уайт-спирита либо бензина.

Необходимо отметить, что производить ремонт перфораторов легкого класса не настолько сложно, как более серьезное оборудование, в котором разбираются только профессионалы. Выбирая инструмент любого класса, лучше приобрести модель, которая имеет пылесос. Данное устройство позволяет экономить время, которое уходит на чистку инструмента. Поскольку количество пыли будет наименьшим, то использование инструмента будет безопаснее.

Другой проблемой является пробой обмоток, что тоже связано с появление пыли. В данном случае инструмент разбирают, если требуется тщательная очистка и замена всех элементов, которые нельзя отремонтировать.

Вернуться к оглавлению

Как разбирать перфоратор для его смазки

Для профилактики устройство требуется очищать раз в две недели, пропитывая его с использованием лака либо смазки. Выбор смазочного материала производится очень внимательно. Основные правила, которые необходимо помнить при осуществлении смазки:

Виды насадок и удлинителей для перфоратора.

1. Следует покупать раствор, который произведен тем же изготовителем, что и сам перфоратор.
2. Можно воспользоваться маслом, применяемым для дизельного двигателя, если не имеется лака либо специального масла.
3. Необходимо производить замену щеток, которые чаще подвергаются износу.

Подвергать разборке перфоратор для замены щеток необходимо даже в том случае, если инструмент представляет собой достаточно дорогую модель. Для замены щеток перфоратор разбирают по тому принципу, который описан выше. После этого находят щетки, которые изношены, удаляют их из конструкции, ставят на место другие.

Лучше всего использовать угольно-графитовые щетки, которые являются оптимальным и не слишком дорогим вариантом. Применяют графитовые щетки, которые отличает долгий срок службы. Угольные служат относительно недолго, но с другими частями перфоратора они контактируют на качественном уровне.

Вернуться к оглавлению

Как правильно разбирать патрон инструмента

Вначале необходимо определить вид патрона перфоратора, установленного в приборе. Различные модели оснащают разными патронами, которые могут являться цанговыми SDS, быстроразжимными и кулачковыми. При наличии кулачкового патрона для крепления сверла служит ключ, которого нет в цанговых и быстроразжимных.

Порядок разборки перфоратора: стук по головке винта для ослабления, откручивание винта отверткой, зажим патрона в тисках и прокручивание шпинделя.

Начиная осуществлять замену патрона, обязательно изучают способ крепления детали. Крепление может производиться с помощью шпинделей либо винтовых стержней. При сильно крепкой фиксации невозможно не использовать дополнительное оборудование.

В качестве простого способа замены можно обойтись молотком, отверткой либо ключом. Разбирая патрон инструмента, осуществляют следующие виды действий:

1. Для ослабления фиксации винта требуется постучать по его головке.
2. Необходимо открутить винт, используя отвертку.
3. Патрон зажимают в тисках и прокручивают шпиндель.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по разборке и сборке перфоратора

Для устранения неисправностей инструмента своими руками все действия должны осуществляться согласно определенному порядку:

Зачастую патрон инструмента разбирают, производя отладку либо замену деталей и запчастей, смазку или чистку.

Источники: vorotagate.ru, 1jelesnodorojnik.ru, www.vazclub.com, moiinstrumenty.ru