ВОРОТА УХОДЯТ ВВЕРХ

Обычно ворота гаража имеют две тяжелые створки, которые открываются наружу. Всякий автолюбитель знает, сколько хлопот они доставляют, особенно в зимний период. На площадке перед гаражом скапливается снег, на створках, замке, ручках намерзает лед. Приходится немало повозиться, чтобы выехать на машине.

Отказавшись от традиционной схемы, болгарский инженер Васил Каралеев избежал этих трудностей.

Предлагаемые им ворота имеют одну створку, снабженную устройством, поднимающим ее вверх: в этом положении она располагается параллельно потолку. При подъеме ее не приходится прикладывать больших усилий, так как масса ворот компенсируется двумя цилиндрическими пружинами. Подъем створки осуществляется с помощью системы рычагов с пружинами и роликов, откатывающихся по направляющим рельсам. При этом нижний край, совершая движение по дуге, оказывается обращенным наружу, а верхний, откатываясь по направляющим, уходит внутрь. Вместе с перемещением створки изменяется и состояние компенсирующих пружин: в закрытом положении ворот они растянуты, в открытом почти свободны.

Вся конструкция состоит из коробки ворот, подъемной створки и механизма открывания. Коробка собирается из двух вертикальных деревянных брусьев сечением 120X80 мм длиной 2300 мм и горизонтального бруса того же сечения длиной 2750 мм, соединяемых между собой с помощью металлических пластин или угольников. Нижние концы стоек коробки на 20 мм заглубляются в бетонное основание. Коробка закрепляется в проеме на металлических штырях Ø10X200 мм.

Створка ворот собирается из рамы с ребрами жесткости из уголка и дощатого щита, обшитого снаружи листовой сталью. Щит крепится к раме на мебельных болтах с металлическими полосами вместо шайб. Рама имеет размеры 2500X2100 мм и выполняется из уголковой прокатной стали 35X35X4 мм. Ребра жесткости из того же уголка могут располагаться как вертикально, так и горизонтально, с креплением снаружи рамы или изнутри, через щит.

Главная неподвижная опора механизма состоит из уголка 65 х 65 X 6 мм длиной 193 мм. На одной его полке сверлятся два отверстия Ø10 мм для крепления к вертикальным стойкам коробки. Другая полка уголка имеет три отверстия Ø8,5 мм: верхние два необходимы для установки кронштейна пружины, а нижнее для навешивания рычага подъемного механизма на шарнире. Неподвижной опорой для пружины служит кронштейн из швеллера 80X43X5 мм длиной 70 мм. Для ее крепления в одной полке сверлятся три отверстия Ø8,5 мм. Пружина соединяется с кронштейном через регулировочную пластину, которая вырезается из полоски стали сечением 30X5 мм. Пружину можно использовать готовую, например, списанную от комбайна: она должна иметь внутренний Ø30 мм и 60 витков прутка Ø7 мм. Крайние витки выполняются в виде зацепов, расположенных в одной плоскости. К нижнему концу пружины присоединяется регулятор натяжения. Последний делается из стального прутка Ø8 мм. С одной стороны предусматривается кольцо, а с другой нарезается резьба М8Х60 мм.

Нижний шарнирный узел состоит из уголка с отверстием Ø8,5 мм, приваренного к раме створки на расстоянии 120 мм от нижнего ребра до оси отверстия, которое служит для установки рычага подъемного механизма на шарнире. К торцу рычага приваривается стальная пластина размерами 50X40X5 мм с отверстием Ø8,5 мм для регулятора натяжения пружины.

Верхний край ворот при подъеме перемещается по направляющим рельсам под потолком. Каждый рельс составляется из двух стальных уголков 40X40X4 мм длиной 2100 мм: они свариваются одним краем полочки так, чтобы внутреннее расстояние между вершинами уголков составило 50 мм.

Готовый рельс одним концом приваривается к стальной пластине размерами 80X60X4 мм с четырьмя отверстиями Ø6 мм для крепления к вертикальным стойкам коробки. Расстояние между осевой линией рельса и нижним ребром горизонтального бруса коробки должно быть 80 мм. К другому концу направляющих на расстоянии 120. 150 мм приваривается отрезок швеллера 120Х52Х6 мм длиной 100 мм, прикрепляемый болтом М10 к горизонтальному брусу на потолке, сечением 100X100 мм. Положение направляющих должно быть строго горизонтальным, что достигается подкладыванием шайб между швеллером и балкой.

Регулировка поднимающихся ворот осуществляется с помощью винта натяжения пружины. При этом необходимо добиться, чтобы створка могла оставаться неподвижной в любом положении. Для этого, устанавливая ее в верхнее, промежуточное или нижнее положение, следует затянуть или ослабить гайку регулятора натяжения пружины. При необходимости можно изменить и верхнюю точку крепления пружины, переместив шарнир регулировочной пластины выше или ниже.

Ворота запираются замками, расположенными в углах створки ворот. В середине ее нижней части предусмотрена ручка высотой около 20 мм.

По материалам вестника Направи сам , НРБ

Для входа при закрытых главных воротах служит расположенная сбоку от ворот калитка, к которой порой ведет отдельный подъемный трап.

Как наиболее уязвимое место замка ворота запирают и защищают и другие устройства. В первую очередь это створки ворот, крепко сколоченные из двух слоев досок и для защиты от поджога обитые снаружи железом. Чаще всего ворота двустворчатые, при этом в одной из створок есть маленькая дверь, через которую может пройти согнувшись один человек. Кроме замков и железных засовов ворота запирает и поперечная балка. Она находиться в прорезанном в стене ворот канале и задвигается в находящееся в противоположной стене углубление. Поперечная балка может также заводиться в крюкообразные прорези в стенах. Она повышает стабильность ворот и не дает высадить их.

Далее ворота защищает опускающаяся решетка: приспособление известное уже римлянам. В Средние Века оно впервые встречается в замках крестоносцев и с этого времени распространяется в Европе. Решетка чаще всего деревянная, с окованными нижними концами. Она может быть и железной, из стальных четырехгранных прутьев, соединенных железными полосами. Опускающаяся решетка может либо висеть снаружи, перемещаясь в пазах по сторонам ворот, либо позади створок ворот проходить сквозь прорезь в потолке, или находиться в середине, отсекая переднюю часть портала. Она висит на канатах или цепях, которые в случае необходимости могут быть обрублены, и быстро опускается силой собственного веса.

Замок для гаражных ворот своими руками

08 Май 2012, Василий Прохоров

Как своими руками сделать замок для гаражных ворот?

Ассортимент профессиональных замков для гаражей сегодня достаточно широк, однако по многим причинам некоторые автовладельцы предпочитают самодельные замки для гаража. В первую очередь это вызвано тем, что в большинстве моделей от производителей заявленный класс защиты не соответствует действительности. Так, многие на своем опыте смогли убедиться, что замки РИФ-1 производства российского завода ООО «Ригель» (Челябинск), цена которого в среднем 450 рублей, совершенно не соответствуют тому, что пишет о них в аннотации изготовитель. В ней указаны целых 7 преимуществ данных замков, среди которых мощный стальной корпус, защита от применения любых отмычек, два ригеля через весь замковый корпус, уникальная последовательность отпирания, надежность защиты от мелких засорений, а также от воздействия погодных условий, например, низких температур, секретность на 1,5 млн комбинаций, гарантия отличной работы в течение как минимум года. Однако все эти преимущества напрочь перечеркивает способ крепления замка к гаражным воротам. Те, кто установил эти замки и подвергся после этого несанкционированному проникновению, свидетельствуют о том, что для вывода замка из строя нужно всего лишь высверлить один болт, и можно спокойно заходить в гараж. Проведенные испытания подтвердили, что для этого нужно всего 3 минуты работы с небольшой дрелью, и замок падает на пол, а ворота открываются.

Именно поэтому, уже не доверяя заводским замкам, владельцы гаражей предпочитают замки гаражные самодельные, поскольку считают, что они будут надежнее охранять их имущество от злоумышленников. Но так ли это на самом деле?

Если люди не устают изобретать все новые и новые самодельные модели, то, наверно, смысл в их действиях все же есть. Однако некоторые разочаровываются в плодах собственного труда и переключают свое внимание на более полезное занятие – изучение преимуществ и недостатков заводских, а не самодельных замков для гаража, но не с помощью аннотаций производителей, а с помощью опыта других автовладельцев.

Впрочем, следует отметить, что среди огромного количества разнообразных самоделок есть одна модель, которая действительно заслуживает внимания. Не будем говорить, кто ее создал, поскольку достоверно этого не знаем, но жители Днепропетровска (Украина) на своих форумах очень хвалят ее. Речь идет о замке гаражном самодельном с падающим ключом. Раньше такие ставили на квартиры, потом их популярность в этом качестве резко упала, а вот в качестве гаражных вариантов они используются до сих пор. В том же Днепропетровске такой замок имеет название «ЮМЗовский» (ЮМЗ – большой завод, который сегодня еще действует, но постепенно утрачивает свой некогда огромнейших производственный потенциал). Отмечено не одним владельцем, что такой замок супернадежен, а вскрыть его практически невозможно, проще порезать на куски гаражные ворота.

Это своеобразный шедевр слесарного искусства, и его самодельность тут не недостаток, а основное преимущество. Купить такой замок в магазине невозможно, на то он и самодельный, но если вас он сильно заинтересовал, то можно посетить днепропетровский рынок, где их продают местные умельцы, либо выйти на продавца через интернет-форумы.

Если начали говорить о достоинствах этой удачной модели самодельного замка, то нужно честно сказать и о его недостатке – очень длинном ключе, который действительно очень большой и неудобный, с собой носить его постоянно вы вряд ли сможете. В остальном ЮМЗовский замок действительно хорош, установка у него проста и удобна, цена вполне доступна при таком высоком уровне безопасности (сравнивать с ценой за китайские «самооткрывающиеся» замки не стоит).

Более удачной модели самодельного замка для гаража не существует. Хотя, конечно, вы можете поэкспериментировать и попробовать сделать новую модель самостоятельно, взяв за основу удачный профессиональный замок и снабдив его дополнительными защитными деталями, которые увеличивают класс безопасности устройства. Впрочем, если купить для замка 3-го уровня мощную бронепластину не менее 5 мм толщиной, то вы сможете самостоятельно увеличить класс защиты до 4-го. И в этом случае вам не нужно будет придумывать новые варианты замков гаражных самодельных, а достаточно только найти хороший замок, который не сломается от одного удара молотком, и дополнить его защитной пластиной.

Замок

БОЙ НА ЛЕСТНИЦЕ ЗАМКА

Перебраться с одного этажа центральной башни на другой было возможно по узкой и очень крутой винтовой лестнице. Подниматься по ней можно было только гуськом — один за другим. При этом воин, шедший первым, лишался всякой надежды на помощь со стороны своих товарищей, пробиравшихся следом. Крутизна поворота витка была подобрана таким образом, что из-за спины лидера нельзя было действовать копьем или длинным мечом. Поэтому бой на лестнице сводился к единоборству защитника замка и одного из нападавших, остальные, сколько бы их ни было, могли только следить за схваткой. Защитники замка, напротив, могли легко сменять друг друга, поскольку стремились занять такую позицию, чтобы за спиной имелся специальный расширенный участок.

ТАЙНА ЗАМКА ВАЛЛЕНШТЕЙНОВ

Почему во всех замках лестницы всегда закручены по часовой стрелке? Один из ученых обратил внимание, что в замке графов Валленштейнов лестницы закручены в противоположную сторону. При изучении истории этого рода обнаружилось, что на протяжении нескольких поколений большинство мужчин в нем были левшами. Ученый знал основы средневекового фехтования, поэтому понял все сразу. Действительно, наиболее сильный удар мечом можно нанести в сторону своего левого плеча, а щит в левой руке лучше всего прикрывает тело с этого направления. А теперь представим фехтовальщиков на лестнице. Стоя на верхних ступенях винтовой лестницы, защитник (если он правша) как раз и занимает такое положение. Зато нападающий может нанести удар только в правую сторону, его ударная рука прижата к стене, а если он выставит вперед щит, то почти утратит возможность действовать оружием.

Замок со своими известными принадлежностями— башнями, зубчатыми стенами и подъемными мостами — появился не сразу. Первые замки были не похожи на замки последующего времени. Замки появились из-за того, что опустошительные набеги неприятелей побуждали к построению таких укреплений, которые могли бы служить надежными убежищами. Первые замки представляли собой земляные валы более или менее обширных размеров, окруженные рвом и увенчанные деревянным палисадом. В таком виде они походили на римские лагеря.

Как в центре последнего возвышалась палатка полководца, или преторий, так и посреди пространства, окруженного замковым валом, поднималось естественное или, гораздо чаще, искусственное земляное возвышение конической формы. Обычно на этой насыпи воздвигалось деревянное строение, входная дверь которого находилась наверху насыпи. Внутри самой насыпи устраивался ход в подземелье с колодцем. Таким образом, попасть в это деревянное строение можно было только взобравшись на саму насыпь. Для удобства обитателей устраивалось что-то вроде деревянного помоста, спуска на подпорках в случае необходимости он легко разбирался, из-за чего противник, желавший проникнуть в жилище, встречал серьезное препятствие. После того как опасность миновала, разобранные части так же легко приводились в прежнее состояние.

Существенные части средневекового рыцарского замка налицо в этом неприхотливом сооружении: дом на земляной насыпи соответствует главной замковой башне, разборный спуск — подъемному мосту, вал с палисадом — зубчатой стене позднейшего замка.

С течением времени все новые и новые опасности со стороны внешних врагов, разорительные набеги, а также новые условия жизни способствовали как увеличению количества замковых сооружений, так и усложнению их форм.

В XII веке замок приобрел вид, который до сих пор производит внушительное впечатление. Как правило, он располагался за широким рвом, через который был перекинут опускавшийся на цепях подъемный мост, ведущий к воротам в массивной каменной стене. Наверху этой стены резко выделялись на голубом фоне неба широкие зубцы с еле заметными отверстиями в них, а время от времени их правильный ряд прерывался круглыми каменными башнями. На углах стены выступали крытые каменные балконы. Над стеной с зубцами, стенными башнями гордо поднималась главная замковая башня, увенчанная флагом там находился недремлющий страж, обозревавший окрестность.

Ворота, как правило, помещались между двумя башнями, неразрывно соединенными со стеной. Рядом с большими воротами устраивались обычно маленькие, представлявшие собой что-то вроде калитки от них также был переброшен через ров подъемный мост.

Подъемные мосты приводились в движение при посредстве цепей или канатов. Делалось это следующим образом. Над воротами в стене, соединявшей башни, были проделаны продолговатые отверстия они направлялись сверху вниз. В каждое из них продевалось по одной балке. С внутренней стороны, то есть с замкового двора, эти балки перехватывались поперечной перекладиной, и здесь же от конца одной из балок спускалась железная цепь.

К противоположным концам балок, выходившим наружу, прикреплялись две цепи (по одной к каждой балке), а нижние концы этих цепей соединялись с углами моста. При таком устройстве стоило только, войдя в ворота, потянуть вниз спускавшуюся там цепь, как наружные концы балок начинали подниматься и тянуть за собой мост, который после поднятия превращался в перегородку, заслонявшую ворота.

Но, конечно, мост не был единственной защитой ворот — они запирались, и притом весьма основательно. Если кто подходил к ним, то должен был сообщить о своем приходе привратнику, помещавшемуся здесь же неподалеку. Для этого приходилось протрубить в рог, или ударить колотушкой в металлическую доску, или постучать особым кольцом, приделанным к воротам для этой цели.

Далее находился проход под длинными сводами ворот. Если жившие в замке почему-либо не желали пропустить пришедших во двор, в их распоряжении было еще одно средство. Внутри каменного свода среди длинных балок, составлявших одно целое с подъемными мостами, имелось отверстие, проходившее поперек свода. Из этого отверстия в один момент могла опуститься железная решетка и преградить доступ во двор.

Сколько предосторожностей на случай нападения врага! Если позволяло место, вблизи ворот с внешней стороны воздвигалось еще особое кругообразное укрепление — передовая крепостца (барбакан) с отверстиями для пускания стрел в неприятеля.

За воротами располагался передний двор, который представлял собой целое селение! Здесь и капелла, и бассейн с водой, и жилища простого народа, обитавшего в замке, и кузница, и даже мельница. Далее еще один ров и еще одна внутренняя стена с воротами, у которых те же приспособления, что и у первых, наружных ворот.

За вторыми воротами — другой двор, где были конюшни, погреба, кухня, вообще всякие службы, а также жилище владельца и центр всего сооружения — главная замковая башня — донжон. Это последний оплот для живших в замке. Много преград предстояло одолеть неприятелю, прежде чем он мог добраться до этого пункта. В случае проникновения врага во внутренний двор население замка укрывалось в центральной башне и могло еще выдерживать продолжительную осаду в ожидании каких-либо благоприятных обстоятельств, которые могли бы выручить осажденных из беды.

Обычно главная башня воздвигалась в стороне от других построек. При этом старались выстроить ее на таком месте, где находился родник, — не имея воды, осажденные не могли бы, конечно, долго противостоять врагу. Если не было родника, то устраивалось хранилище для питьевой воды. Стена центральной башни отличалась своей толщиной.

Формы башен бывали различными: четырехугольные, многоугольные, круглые последние преобладали (с конца XII в.), так как лучше могли противостоять разрушительной силе неприятельских стенобитных машин. Ход в центральную башню устраивался метрах в 6—12 над ее основанием. В башню можно было проникнуть только посредством такой лестницы, которую легко было убрать в самый короткий срок или даже совсем уничтожить. Иногда от соседних зданий перебрасывались к башне подъемные мосты. Подвальный этаж центральной башни, то есть все пространство от ее основания до входной двери наверху, был занят или темницей, или кладовой для хранения хозяйских сокровищ. И та и другая были снабжены небольшими отверстиями, которые служили для притока воздуха. В башне же помещались в древнейшую пору владельцы замка, устраивались комнаты для детей, гостей, больных.

В более скромных замках, где не было отдельного здания для жилья, на первом этаже башни помещался главный зал, на втором — спальня хозяев, на третьем — горницы для детей и гостей. На самом верхнем этаже жил башенный сторож.

Сторожить на башне — это была самая тяжелая работа. Сторожу приходилось быть на посту в любую погоду, необходимо было с постоянным вниманием следить со своего высокого поста за всем происходившим как в замке, так и в его окрестностях. Сторож трубил в рог при восходе и закате солнца, при отправлении на охоту и возвращении с нее, при приезде гостей, появлении врага и т. п.

Крепкий оплот представляла собой центральная башня, но бывали случаи, что и она наконец захватывалась неприятелем. Что тогда было делать ее уцелевшим защитникам? На этот случай глубоко под центральной башней устраивался подземный ход, который вел в какое-либо безопасное место, например в соседний лес.

В большинстве замков центральная башня была необитаема в мирное время. Только опасность со стороны неприятеля заставляла перекочевать туда замковладельца и его семью. В мирное время обладатели замка жили в особом строении. Это строение называлось дворцом или палатой. Чаще всего это был каменный двухэтажный дом. На первый этаж, поднимавшийся довольно высоко над двором, вела вдоль стены широкая каменная лестница с каменными же перилами. Недалеко от нее на дворе был установлен камень, чтобы всадникам было легче как садиться на коня, так и слезать с него. Лестница оканчивалась у большой двери первого этажа обширной площадкой. Такие площадки были особенно любимы во Франции. Первый этаж был занят огромным парадным залом, второй — жилыми помещениями.

Внешняя замковая стена — устройство более сложное, чем кажется со стороны. На переднем дворе находилась лестница, примыкавшая к внешней стене и ведшая наверх, к коридору помещения, которое располагалось над воротами. Справа — передний двор замка, слева поднималось укрепление, заимствованное еще у римлян, — стена высотой чуть ниже человеческого роста, а на ней, как на фундаменте, зубцы, отстоявшие друг от друга через равные ничем не занятые промежутки. Зубцы были прорезаны продолговатыми вертикальными отверстиями, предназначенными для пускания стрел.

Строители замков старались изобрести возможно больше препятствий на случай вражеского нападения. Один из них — внезапный обрыв стены. В этом месте она круто понижалась, а далее так же круто поднималась до прежнего уровня. Это существенная преграда для взобравшегося на стены врага, но не для защитников замка, которые перемещались по деревянному мосту, перекинутому через обрыв. В случае надобности такие деревянные мосты, неоднократно преграждавшие каменную дорогу, могли быть разобраны в несколько минут. Очередная преграда — стенная башня. Сторона башни, обращенная к замку, — плоская, а сторона, обращенная к полю, — полукруглая. На вершине башни — зубцы, также предназначенные для создания дополнительных препятствий тем, кто намеревался осадить замок. Железная дверь, которая вела вовнутрь, запиралась на замок.

Источники: hobbyport.ru, www.mir-zamkov.net, www.vashgarazh.com, www.voenn.claw.ru