ремонт ворот в Мариуполе и калитки

Въездные ворота и калитка -это «визитная карточка — любого садового, дачного или приусадебного участка. Именно по внешнему виду калитки судят в первую очередь о том, каков хозяин. Но с другой стороны, именно ворота и калитка в первую очередь страдают от ветра, дождя, снега и других атмосферных явлений. Чинить ворота и калитку приходится значительно чаще, чем другие детали ограды участка.

Первое по словам сайта www.ivi.ru. что чаще всего приходится ремонтировать, — это створки ворот, которые, как правило, перекрывают всю ширину въезда на участок. К прочности их конструкции и подвески всегда предъявляют особые требования.

Петли, на которых подвешены ворота, под воздействием ветровых нагрузок и постоянного движения могут расшататься, погнуться или даже дать трещину. В любом случае проще всего заменить их новыми, лучше более мощными. Это позволит ввернуть шурупы не в старые отверстия, а в еще не тронутое дерево.

Второе, на что следует обратить внимание, — это стойки (столбы) ворот и калитки. При необходимости, если они покосились или расшатались, но еще не подгнили и не потеряли свою прочность, их можно усилить и укрепить подкосами (рис. 1). Однако эта мера далеко не всегда позволяет добиться желаемого результата. Более правильное решение — врыть столбы глубже, причем яму вокруг них лучше заполнить не грунтом, а гравием.

Последний нужно тщательно утрамбовать. Выровняв столбы по отвесу или уровню и временно закрепив их подпорками, верхнюю часть ямы заливают бетонным раствором. Если речь идет о въездных воротах, то хотя бы часть дороги между столбами желательно вымостить бетонными плитами.

Створка деревянной калитки со временем начинает «провисать». А виноваты в этом чаще всего ослабленные угловые и перекрестные соединения деталей. Если у калитки действительно ослабли только соединения, а сами деревянные детали еще в полном порядке, положение можно легко исправить с помощью металлических уголков и накладок (рис. 2).

Прежде чем устанавливать усиливающие уголки, необходимо тщательно выверить положение калитки в проеме между столбами и скрепить ее струбцинами. Затем надо снять калитку с петель, уложить на ровную поверхность и привернуть шурупами металлические усиливающие детали. Оцинкованные уголки и накладки должны быть такого размера, чтобы они с запасом перекрывали стыки соединений. Отремонтированная таким образом калитка будут смотреться лучше, если металлические детали врезать вровень с поверхностью древесины, выбрав под них углубления.

В отличие от калитки створки въездных ворот обычно имеют значительно большие размеры и массу (рис. 3). Из-за этого ремонт ворот в Мариуполе сопряжен с определенными трудностями, так как даже просто снять их с петель бывает не под силу одному человеку. Однако иногда удается отремонтировать ворота прямо на месте, в том числе и заменить отдельные детали.

На фото 1-8 показана последовательность выполнения восстановительного ремонта, связанного с заменой одного из наиболее нагруженных узлов створок ворот — подкоса.

Самым слабым местом этих подкосов являются точки крепления их к верхней и нижней горизонтальным перекладинам. Здесь сосредоточены наибольшие нагрузки на детали и именно здесь возникают трещины, сколы и другие повреждения древесины.

Прежде всего необходимо снять старый подкос. Сделать это нужно аккуратно, чтобы не повредить гнезда в перекладинах и сам подкос — он еще послужат шаблоном для изготовления новой детали. Если сильно проржавевшая резьба не позволяет отвинтить гайки крепежных болтов, то их лучше срезать ножовкой по металлу.

Для нового подкоса (как и для других ответственных деталей ворот) следует подобрать ровные, хорошо просушенные доски, которые не имеют ни сучков, ни пороков древесины. Шаблоном для изготовления нового подкоса служит старый, если он не сломался или не сгнил.

Наиболее ответственный этап ремонта — крепление подкоса к верхней и нижней перекладинам. Чтобы ворота надежно противостояли нагрузкам, которые они испытывают при открывании и закрывании, верхний и нижний концы нового подкоса нужно запилить и точно подогнать по форме и размерам гнезд в перекладинах. Концы подкоса должны сидеть в гнездах плотно, без перекосов и зазоров.

Прежде чем устанавливать новый подкос, нужно тщательно выставить ворота в проеме между столбами. Для этого придется подложить под свободный угол створки стопку кирпичей или досок необходимой толщины, чтобы верхняя и нижняя перекладины заняли правильное горизонтальное положение.

При большой ширине ворот возможно придется устранить «провис» перекладин, стягивая последние большой струбциной или подкладывая стопку кирпичей под середину створки. Зафиксировав ворота в таком положении, устанавливают на место подкос и крепят его к перекладинам болтами с гайками.

Такой способ замены поврежденных деталей несмотря на кажущуюся сложность имеет и свои плюсы. Так как створка ворот во время установки новых деталей зафиксирована в «правильном» положении, то после окончания ремонта не придется возиться с регулировкой ее положения в проеме между столбами.

Отремонтированные ворота желательно сразу же хорошо прокрасить, не откладывая эту работу на потом. Причем новые детали и, в частности, подкос лучше окрасить хотя бы один раз еще до установки. Особенно тщательно нужно защитить торцы нового подкоса, так как эти места подвержены наибольшему влиянию со стороны внешней среды.

Традиционно используемую олифу и масляные краски по современным меркам уже нельзя считать лучшими средствами защиты деревянных конструкций. Сегодня для этого есть более совершенные и экологически безопасные пропитывающие составы, которые по эффективности защиты древесины значительно превосходят обычные строительные эмали и краски.

Ремонт деревянных заборов и калиток

Опубликовано: 21 Июль 2012 Рубрика: Ремонт

Просмотров: 1 684

Деревянные изделия, расположенные под открытым небом, — штакетник, столбы и слеги забора, ворота и калитки, несмотря на защитные покрытия, все-таки страдают от неблагоприятных атмосферных воздействий. Металлические ограды, конечно, долговечнее деревянных, однако если их периодически не красить, а сетку не подтягивать, начинают ржаветь, теряют форму и все свое изящество. И даже такие надежные ограды, как каменные или кирпичные, тоже, увы, не вечны. Поэтому время от времени возникает необходимость восстановления лакокрасочного покрытия, уберегающего ограды от преждевременного старения, замены сгнивших, проржавевших и сломанных деталей и ремонта каменной кладки.

Одна из главных причин необходимости ремонта забора заключается в том, что зарытая в землю часть столба подгнивает . Исправить поврежденный участок можно следующим образом: выкопать столб, удалить гниль, очистить всю нижнюю часть столба от грязи и надеть на нее манжету, состоящую из четырех прибитых к столбу отрезков пропитанных антисептиком досок. В таком состоянии столб можно снова закапывать — он послужит еще несколько лет.

ремонт ворот в Мариуполе и калиток

Перекошенный столб может стать причиной заедания петель калитки. Если перекос небольшой, это можно поправить за счет легкого смещения верхней петли. Если замок не будет совпадать с пластиной на столбе, нужно слегка сдвинуть и ее, предварительно отвинтив шурупы.

Ремонт перекошенной калитки смещением петель и замочной планки

Но чаще бывает, что ворота или калитка со временем покоробились. Перекос и расшатывание деревянного каркаса дверных створок — явление обычное. Этот дефект устраняют установкой диагональной распорки или стяжки.

Устранение перекоса в деревянном каркасе: а — распределение сил при использовании распорки б — распределение сил при использовании стяжки в — укрепление каркаса калитки с помощью стяжки 1 — стальной уголок с отверстиями 2 — глухарь или болт с гайкой 3 — стяжка из стального прутка с нарезанной на концах резьбой М8 4 — каркас калитки

С точки зрения механики оба способа подкрепления каркаса равноценны: прямоугольный, геометрически изменяемый контур каркаса преобразуется в пару жестко соединенных треугольников. Конструктивно проще установить диагональную деревянную распорку. Многие так и поступают. Но при установке распорки детали каркаса начинают работать на растяжение. Для деревянных конструкций, а особенно узлов шиповых соединений, предпочтительнее было бы нагружение сжимающими усилиями.

Несущие детали каркаса будут работать на сжатие только при установке диагональной стяжки, что является лучшим способом подкрепления деревянного каркаса. Усилие в диагональном элементе, независимо от того, стяжка это или подпорка, зависит от отношения высоты створки к ее длине и, если ворота широкие, может оказаться просто огромным. В этом случае сечение подпорки придется делать слишком большим, что утяжелит створку, да и красоты изделию не добавит. В то же время при работе на растяжение такой проблемы вообще нет, а диагональной стяжкой может служить даже тонкий трос.

Стяжку проще всего сделать из стальной проволоки диаметром 8 мм, нарезав на концах резьбу. Надежно соединить стяжку с каркасом можно с помощью пары стальных уголков с отверстиями. Отверстия необходимы не только для крепления угольников к каркасу, но и для установки стяжки. К каркасу угольники привинчивают болтами М8 или крепят глухарями — мощными шурупами с головкой под гаечный ключ. Укрепление каркаса стяжкой позволяет не только выправить перекос, но и скорректировать форму при подгонке створки под проем.

Ремонт прожилин и замена штакетника

Нередки случаи, когда в результате детских шалостей у забора ломаются слеги. Соединить прожилины быстро, прочно и без гвоздей можно, если использовать отрезок тонкостенной металлической трубы в качестве муфты.

Ремонт прожилин с помощью металлической муфты

Наращивание забора

Порой деревянные заборы приходится не только ремонтировать, но и наращивать. В этом случае в первую очередь следует нарастить столбы, к которым прикрепляют новые элементы забора — плетеные и пластинчатые элементы, которые могут служить решетками для вьющихся растений.

Наращивание забора: а — детали забора 6 — конструкция решетчатой надстройки 1 — навершие 2 — надставка 3 — врубка вполдерева 4 — металлические болты 5 — столб, удлиняемый надставкой 6 — доски забора 7 — решетки для вьющихся растений

При этом надставка должна примерно на 250 мм выступать над решетками. Эти новые части заборов обычно крепят к столбам шурупами. При необходимости их можно снова отделить от столбов с помощью отвертки или ножовки по металлу. Если забор стоит на неровной местности, надставку крепят к столбу с учетом перепада высот, соответственно определяя ее размер.

Сначала следует аккуратно демонтировать со столбов защитные навершия — они еще пригодятся. На участке длиной 150 - 200 мм со стоящего столба спиливают слой дерева, равный половине его толщины. Такой же слой древесины удаляют и с надставки, поперечное сечение которой равно сечению столба. При обработке столба под соединение врубкой вполдерева ножовкой делают вертикальный рез вдоль осевой линии вплоть до наклонного поперечного пропила, выполненного до половины толщины столба.

Разметку для распиливания следует делать очень аккуратно, так как кромки контактирующих поверхностей столба и надставки должны точно совпадать друг с другом. Затем следует просверлить отверстия под металлические болты и поверхности распила обработать средством для защиты древесины. Когда поверхности просохнут, все места соединений следует зачистить и промазать водостойким клеем. Кроме клея для соединения надставки со столбом используют металлические болты, подкладывая шайбы под головки и гайки.

Решетки, которые крепят между наращенными столбами, можно целиком изготовить самому из брусков сечением 20 20 мм или собрать из готовых элементов. Соединяют элементы врубкой вполдерева с использованием клея. Перед установкой решетки следует обработать антисептическим средством для защиты древесины. Крепят решетки к надставкам оцинкованными гвоздями, забивая их так, чтобы они не попали на болты.

Удаление старого покрытия

Время не щадит покрытие деревянных конструкций. Старую, пришедшую в негодность краску необходимо полностью удалить. Затем отделку можно не только восстановить, но и улучшить. Если доски ворот были неструганые, то перед нанесением защитного покрытия (антисептиков, биосептиков) или краски их надо будет прошлифовать.

Существует несколько способов удаления старого лакокрасочного покрытия: обработка абразивом или химическим растворителем, очистка шпателем предварительно разогретой феном краски. Покрытие на изделиях, бывших долгое время в эксплуатации, можно снять шлифовальной машинкой. От лака поверхности чаще всего очищают химическим способом, для чего используют смывки на основе растворителя или щелочной смеси. Если нужно обработать большие или сложные по форме поверхности, то лучше воспользоваться пастообразными составами, что позволит избежать разбрызгивания едких растворов. Густую желеобразную смесь наносят толстым слоем и оставляют на некоторое время до размягчения старого покрытия.

После размягчения старого покрытия, что обычно происходит через несколько минут или часов, его соскабливают шпателем или металлической щеткой. Чтобы выбрать его остатки из щелей в дереве, используют мочалку из тонкой металлической проволоки. При этом стараются не поцарапать поверхность детали. Если лак плохо сходит с поверхности, следует нанести размягчающий состав еще раз.

После снятия старого покрытия поверхность промывают чистой водой или специальной жидкостью (детергентом) для удаления следов растворителя. Если же нет возможности разобрать ворота или забор на металлические и деревянные части, то выбирают растворитель, пригодный для одновременной обработки как металла, так и дерева. Новые деревянные детали перед лакированием сначала шлифуют тонким абразивом.

Выбор покрытия

Долговечность покрытия (будь то лак, пропитка или краска) зависит от атмосферных условий и качества выбранного защитного состава. Ни одно из них не может быть вечным, и покрытия следует регулярно подновлять. Для суровых климатических условий лучше использовать специальные составы, например «яхтный» лак (защищающий даже от соленого тумана), «горный» лак (обеспечивающий стойкость в условиях мороза, снега и обледенения), стойкие пропитки и другие. Не приступайте к покраске до тех пор, пока подготовленная поверхность окончательно не просохнет. Помните — лак не очень хорошо защищает металлические детали. Если возможно, снимите с ворот петли и засовы и отдельно обработайте их антикоррозийным составом. Перед покрытием дерева лаком скруглите углы деревянных изделий, поскольку на острых углах лак держится плохо.

После удаления краски составом на основе каустической соды растворитель нейтрализуют, промывая поверхность чистой водой. Если применялась смывка на основе химического растворителя — поверхность промывают спиртовым раствором. Окончательно под новое покрытие деревянную поверхность шлифуют мочалкой из стальной проволоки. Некоторые породы дерева (дуб, каштан и другие, в том числе экзотические, породы) темнеют после обработки химическим растворителем. В этом случае используют специальный осветляющий состав.

Два слоя бесцветного лака на основе полиуретановой смолы выявляют текстуру дерева и в то же время хорошо защищают его от воздействия ультрафиолетовых лучей. Цветной пинотекс, например цвета зеленой сосны, эффектно выглядит на деревянных деталях. Это покрытие хорошо защищает поверхность дерева от влаги и солнечных лучей. Можно нанести на столярные изделия микропористую краску, которая позволит дереву дышать и в то же время защитит его от влаги.

Щелочные растворители разрушают кисти из натурального волоса. При работе с ними используйте кисти из синтетических материалов.

Если Вам понравилась статья, поделитесь ссылкой на нее в социальных сетях:

РЕМОНТ ОНЛАЙН.

Ремонт калитки и дорожек

автор: ремонт_квартир | 14-12-2015, 13:23 | Просмотров: 158

Деревянные конструкции калиток, которыми оборудованы большинство приусадебных участков, чаще всего требуют ремонта в местах, где навешены петли.

Если калитка закрывается с трудом или вовсе не закрывается, скорее всего, проблемы с шурупами, которые разболтались и выступают из отверстий. Необходимо снять петли и старые крепления, а в их отверстия вбить деревянные клинья, смазанные клеем. Сделав шилом небольшое углубление в 10-15 мм, шурупы вкручивают обратно.

Если поврежденный участок древесины занимает большую часть площади, отведенной под петлю, ее следует заменить вставкой, вдвое превышающей длину непригодного участка. Ее крепят с помощью клея и шурупов, следя за тем, чтобы они не находились напротив петельных отверстий.

Ремонт деревянных столбов, заборов, калиток

Автор: Татьяна Кузьменко | Опубликовано: Август 29, 2015 в 18:41

Деревянные ограды, даже покрытые антисептиками, со временем нуждаются в ремонте. Ремонт столбов забора необходим из-за подгнивания «подземной» части деревянного столба, перекос ворот, как и перекос калиток не позволяют им закрываться, а иногда просто нужно нарастить забор в высоту.

О том, как проводить ремонт деревянных ворот, столбов, штакетника и забора, мы и поговорим сегодня.

Ремонт деревянных столбов забора

Подгнившая часть столба-опоры забора – наиболее часто встречающаяся «поломка». На самом деле капитально отремонтировать гнилую древесину невозможно, но в ваших силах продлить ему жизнь на несколько лет.

Ремонт деревянных столбов проводится следующим образом: столб выкапывается, удаляется гниль и грязь. На нижнюю часть столба одевается своего рода манжета – четыре отрезка досок, пропитанных антисептиком. прибиваются к столбу. Это самый простой и надежный ремонт столбов забора.

Муфта для подгнившего деревянного столба

Ремонт деревянных калиток и ворот

Перекос калитки. а точнее – столба, к которому крепиться калитка, явление частое. Оно приводит к заеданию петель. Небольшой перекос калитки поправить легко, если слегка сместить верхнюю петлю, а при необходимости и немножко сдвинуть пластину на столбе, отвинтив шурупы.

Но чаще случается так, что перекос калитки или перекос ворот более серьезный. Со временем деревянная конструкция коробится. В таком случае устанавливают диагональную стяжку или распорку. Оба способа, по сути, равноценны: каркас ворот/калитки, который до этого имел форму прямоугольника, нужно переделать в два жестко соединенных треугольника.

На первый взгляд, проще установить именно распорку. Но в таком случае перекос калитки будет выравниваться за счет растяжение элементов каркаса, что повлечет более быстрое расшатывание калитки, и особенно – узлов соединений. Ремонт деревянных ворот лучше проводить путем работы на сжатие, то есть путем установки стяжки.

Ремонт деревянных калиток установкой стяжки будет работать на сжатие, если установить диагональную стяжку. Усилие в стяжке или подпорке будет зависеть от того, как соотноситься длина и высота створки. Если речь идет о больших воротах, то придется взять просто таки огромную балку с огромным сечением, что и не красиво, и веса воротам добавит. Поэтому в качестве диагональной стяжки можно взять просто тонкий трос.

а)использование распорки, б)использование стяжки, 6) стяжка на калитке. 1 - стальной уголок с дырочками, 2 - болт с гайкой или "глухарь", 3 - стяжка из металлического прутка с резьбой, 2 - каркас калитки

Перекос ворот или калитки можно исправить стяжкой из стальной проволоки диаметром около 0,8 см, сделав на концах резьбу. С каркасом деревянных ворот проволоку проще всего соединить стальными уголками с дырочками. Дырочки пригодятся не только для крепления к каркасу угольников, но и для крепления стяжки.

Угольники крепят к каркасу при помощи болтов М8, или же крупными шурупами с головками под гаечный ключ («глухари»). Благодаря креплению стяжки будет не только скорректирован перекос ворот, но и подогнана форма при подборе створки под проем.

Ремонт штакетника и горизонтальных перекладин

Ремонт забора может заключаться в замене слег, замене отдельных штакетин (досок забора) или наращивании забора.

Итак, слеги забора (перекладины, горизонтальные прожилины) ломаются довольно часто. Надежно и просто отремонтировать такой изъян можно даже без гвоздей. Предлагаем вам использовать «муфту» - металлический отрезок трубы с тонкими стенами, причем диаметр трубы должен быть чуть-чуть меньше, чем диаметр прожилины. Длина отрезков трубы – 10-15 см. Отрежьте сломанные концы прожилин под углом 45 градусов и покрасьте их краской, чтобы дольше прослужили. Затем вставьте их в трубу и ударами молотка вбейте полоски по краям трубы в древесину.

Ремонт слег при помощи муфты из металлической трубы

Ремонт штакетника. предусматривающий замену отдельных штакетин, проводить довольно просто. Лишь дадим один совет: не стоит пилить штакетины по высоте заранее. Лучше вначале набейте штакетины разной длины на слеги, а уже потом, по шнуру, отпилите лишнее.

Наращивание забора

Такая необходимость ремонта ограды возникает, к примеру, когда вы решили приспособить забор для вьющихся растений, или сделать из простого забора опору для живой изгороди. В таком случае наращивание нужно начинать со столбов забора. К столбам прикрепляются пластинчатые или плетеные элементы конструкций. Надставка должна где-то на 25 см выступать над решетками. Новые элементы ограды прикрепляются к столбам при помощи шурупов.

Если на столбах есть навершия – начните наращивание забора с их демонтажа. После этого на участке длиной 15-20 см со столба спиливают слой дерева в половину толщины (будем делать врубку вполдерева). Таким же образом удаляем часть древесины с элемента надставки. На столбе ножовкой делают вертикальный рез вдоль оси до поперечного наклонного пропила, который сделан до половины толщины деревянного столба. Тщательно следите за точностью разметки, поскольку кромки деталей должны идеально совпадать друг с другом.

Наращивание деревянного забора: а) забор, б)надстройка, 1 - навершие забора. 2 - надставка, 3 - место врубки вполдерева, 4 - мощные болты, 5 - столб-основа, который наращиваем, 6 - доски забора, 7 - нарощеные нырешетки

Наращивание забора в дальнейшем состоит из сверления отверстий для болтов. Не забудьте обработать свежераспиленные поверхности антисептическими средствами и покрыть водостойким клеем. Помимо клея, для фиксации надставки со столбом применяют металлические болты.

Главное – позади, деревянные опоры-столбы наращены. Теперь дело за малым – сделать и прикрепить решетку. Красиво смотрится обычная решетка из деревянных брусьев сечением примерно 2х2 см, которую можно сделать своими руками. Элементы соединяются также врубкой вполдерева с использованием водостойкого клея. К надставкам готовые решетки крепятся при помощи обычных оцинкованных гвоздей.

Надеемся, ремонт забора, штакетника, столбов не вызовет у вас трудностей, и ваши ограды будут радовать и не требовать постоянных мелких ремонтов!

Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания "AtmWood. Дерево-промышленный вестник"

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

(2 голосов, average: 5,00 из 5)

Источники: www.sdelalsam.su, remstd.ru, remont-online.net, atmwood.com.ua