Сообщества › Кулибин Club › Блог › Суповой набор: Откатные ворота своими руками

Алма-Ата, Казахстан

Запись не в тему, Машины не касается, но может кому понадобится.

Так как я человек ленивый, я задолбался чистить снег перед воротами . у нас его не так много выпадает, примерно см. 20-30 в год! но чистить надо было, ибо если не почистишь до земли — ворота не откроешь, ну вот такие хреновые ворота были )))

Вот так они выглядят из внутри

Поставил третий опорный столб в ряд с двумя имеющимися (на которых висят старые ворота), забетонировал в яме 1 метр глубиной и диаметром примерно пол метра, предварительно наварил на столб косыми линиями две арматурины, для того что бы жестче держалось в бетоне.

Далее наварил опоры для направляющей трубы, на одном уровне, закинул трубу и зафиксировал отрезками уголка, не знаю почему то ли в процессе перевозки то ли такое качество, но труба была кривая пришлось ее попросить выпрямится :-)

Далее начал делать тележки для ворот, это те штуки которые будут ездить по направляющей, был у меня кусок швеллера 200 мм, сделал в нем дырки для оси колес, в верхней части отрезал два прямоугольника, колеса не помещались. А в нижней части наоборот сделал перемычку.

Далее с помощью нескольких гаек, шайб и т.д. подогнал расстояние роликов в тележке, всего получилось по 4-е ролика в одной тележке, и всего две тележки на ворота, чем больше расстояние между роликами на тележке тем более устойчиво она себя чувствует на направляющей

Тележка

Видно какое получилось расстояние между роликами на одной оси, чем больше это расстояние тем устойчивее себя чувствует тележка на направляющей

Далее по середине тележек сделал ось для крепления к воротам, болт не помню какой толщины, но самый длинный и самый толстый который смог найти на базаре, продавец сказал что от БМВ где то в ходовке используется, закалка — 10.

Далее самое простое, из профиля 40Х40 сделал рамку, на 1/3 больше чем проем, необходимо для установки автоматики.

из профиля 40Х20 стинул все это дело, ребрами жесткости, приварил стойки для роликов, тут ВАЖНО что бы они были одинаковые и по высоте и по плоскости.

Далее прикрутил тележки и тут понял что опора направляющей среднего столба, слишком выпирает, немного болгарки и готово :-)

Далее прикрутил шурупами профиль.

Потом сделал замок закрывания, и открывания :-) с системой нано технологий! НАНО веревочка, потянул за нее ворота открылись! Если честно тогда руки не дошли до нормального замка, я даже и дырки уже насверлил для него но в последний момент он оказался сломанным, оставил пока временное решение, уже пол года как временное )))

Замок закрывания и открывания :-) с системой нано технологий! НАНО веревочка, потянул за нее ворота открылись! никому из моих соседей не говорите как они открываются!

В районе третьего столба, за пределами проема, сделал нижнею опору, что бы воротина не болталась, там же будет установлена автоматика.

Надо было по хорошему сделать яму, забетонировать, но было уже поздно по времени (день кончался), да и лениво, хотелось быстрее посмотреть как работает. Если зиму не переживет то буду переделывать.

Далее все это хозяйство опять разобрал, зачистил болгаркой и покрасил серебрянкой, получилось красиво!

Вид с наружи

ИТОГ: С тех пор прошло 7 месяцев, работают как часы, ни чего не отвалилось ни чего не съезжает, откатываются абсолютно без шумно, даже когда натыкаются на ограничитель (кусок какой то подушки от двигателя), В закрытом состоянии встают как монолит, был у нас тут ураган. с крыш куски шифера снимал, а ворота даже не шелохнулись, со всех сторон его прижимают уловитель и опора, в открытом положении немного колышутся, но это уже ни на что не влияет, внешний вид совпадает со стилистикой всего забора, он у меня тоже из профлиста. По весу ворота получились примерно под 30-40 кг, так что такое большое кол-во роликов излишнее. на каждый ролик приходится менее 5 кг. а выдерживают они под 20 кг.

Как поведут себя ворота зимой отпишусь тут, но думаю чистить снег уже не придется ))

На будущее:

Надо сделать нормальный замок, чтобы открывалось с ключа, а не нано-веревочкой.

Над всем куском направляющей, которая сейчас находится под открытым небом сделать козырек от снега.

Все же уже пора установить автоматику, а то вообще лениво открывать и закрывать руками :-)

Лучшая подборка материалов на вопрос: Подшипники для откатных ворот

Комплектующие для откатных ворот с оцинкованной балкой Welser Profile AG (Германия-Австрия)

Балка фирмы Welser Profile AG комплектуется набором кареток (пр-во Украина),

конструктивно выполненных в виде платформы с восемью роликами.

Основная несущая часть платформы у кареток выполнена из цельного листа металла толщиной 10мм.

Изготовление комплектующих кареток и платформ производится на станках с лазерной порезкой, что дает ощутимое преимущество по сравнению с другими технологиями (металл первоначально не подвергается деформации и сдвиговым нагрузкам при порубке).

Уши, удерживающие каретку, вставлены в монтажную пластину (в отличие от конструктива кареток Roll Grand (Украина), пластина изготавливается с прорезью, и ухо насквозь продевает ее).

Сварной шов находится снизу пластины. В конструкции роликов использованы высококачественные подшипники закрытого типа. Концевой ролик собран на базе подшипника качения.

Комплектующие для откатных.

Обзор фурнитуры (комплектующих) для откатных ворот с ROLLING CENTER (Италия)

В состав комплектов “Rolling Center” для откатных ворот входят следующие детали: направляющий рельс, 2 консольных блока, концевой ролик, улавливатель концевого ролика, верхняя поддерживающая скоба.

Консольный блок (несущая, роликовая каретка) состоит из основания и качающейся платформы, на которой закреплены 8 роликов.

Ролики на подшипниках качения, расположены парно, причем 2 пары средних роликов несколько выше, чем крайние. Это сделано для жесткой фиксации рельса в консольных блоках при прохождении воротами положения равновесия.

В подшипники роликов заложена ресурсная смазка, поэтому в процессе эксплуатации они не требуют никакого дополнительного обслуживания.

По консольным блокам, которые установлены на фундаменте рядом с проездом на определенном расстоянии друг от друга, движутся ворота.

Направляющий рельс (гнутый профиль) приварен к нижней части рамы ворот на.

Ворота откатные

Откатные ворота - оптимальный выбор для коттеджных участков и промышленных объектов. Характеризуются как удобные и надёжные в эксплуатации, за счёт отсутствия направляющих рельсов на земле и над проемом. Полотно ворот перемещается на специальных роликовых опорах по направляющей вдоль забора. Подшипники качения обеспечивают лёгкость хода, что позволяет открывать и закрывать автоматические ворота вручную при отключённом электропитании.

Откатные ворота своими руками, бюджетно.

Сообщений 1 страница 7 из 7

1 11.03.2012 13:20

Ещё осенью сделал откатные ворота, рельса из профиля 40х40х2. тележки каждая из 5 подшипников №202

Вот фотки в процессе

Все что можно регулирется и нижняя опора, и верхние удерживающие ролики и каретки.

Насчет фундамента и моего столба. долго думал читал форум http://www.forumhouse.ru/ и прищел к вот такому решению. Столб-стальная труба 153 мм длинной ниже 0 грунта 2метра, та часть что будет ниже глубины промерзания с поперечинами и забетонированна. на ту часть трубы что будет в промерзаюшем слое. идеально оделась 160 канализационная труба и яма засыпана вынутым грунтом. Как это будет работать: забетонированная часть, этакая гигантская шляпка гвоздя -1) имеет приличный вес и будет сопротивляться усилиям от веса ворот,2) так как она шире столба то будет сопротивлятся силам пучения пытающимся вынуть столб из земли.

Та часть столба что в промерзающем слое :1)земля к пластику практически не примернет-следовательно сцепление с мерзлым грунтом минимально.2)канализационная труба имеет возможность скользить по железной что сводит силы пучения к нулю.

Весь бюджет в районе 5тыр, все делал сам. ширина воротины 4,5 высота 1,5 метра,проезд в чистоте 3,10 Использовал 40х40х2 -1шт 40х25х2-2шт 20х20х1,5 -3 шт профлист С20 4 шт. подшипники 202 -10 шт ,старые дочины ролики -1 ботинок.

Самая большая засада была выкопать яму 0,5мх0,5м и глубиной 2 метра

За зиму была придумана, изготовлена, и установлена автоматика. основная засада была в том что предьявлялись такие требования

1)Бесплатнось

Все кроме пульта из закромов родины.

2) независимость ручного и механического привода-то есть ,в тот момент когда ворота не приводятся в действие мотором, они должны свободно кататься руками.

этого удалось добиться скрестив червячный редуктор со шкивом привода, с помошью включаюшей муфты собранной на основе головы стартера.

в качестве пульта использован вот такой девайс Все очень ничего, но есть один минус-он не Кнопка, а выключатель. (То есть приходится делать два нажатия включил привод/после срабатывания концевика отключил привод)

Мотор 3000об\500ватт подключен через кондер треугольником, на морозе стартует не очень, надо кондер добавить. все таки на 220 запускаются хуже. Или подбирать другой двиг-но это пока в планах.

Схема примитивна до безобразия-два пускателя\два концевика\пульт\комповый блок питания для питания ВК.

Фотки самого главного-механизма включения/ отключения

Вместо бендикса и по его подобию(и с использованием его частей была изготовленна муфта-из двух головок на 17 и одной на 27 двигающаяся по валу. Шестигранный вал на 17 по которому она скользит, одним концом он опирается на редуктор, вторым через игольчатый подшипник на вал приводного шкива(по типу как первичный вал КПП на подшипник в КВ),При подаче напряжения на ВК соленоид выдвигает муфту по шестигранному валу, и она головкой на 27 входит в зацепление с валом приводного шкива.

Откатные ворота своими руками

Откатные ворота на даче или в загородном доме, многим не по карману. В этой статье мы опишем процесс изготовления и установки сдвижных ворот своими руками. Простая конструкция, минимальные затраты на материалы и минимум времени делают самодельные откатные ворота доступными практически каждому.

Преимущество сдвижных ворот перед распашными в том, что они занимают меньше пространства, однако ввести такие ворота можно не в каждом проеме. Для сдвигания створки нужна полоса свободного пространства вдоль забора шириной не менее 40 см, а длиной — равной ширине проема, плюс 25–30% от этого расстояния, однако не менее двух метров.

Для изготовления ворот потребуются также навыки обработки металла, в частности — умение трудиться со сваркой.

При установке придется прочертить заливку железобетонного основания (потребуется 2 м 3 бетона).

Важно: на момент установки ворот проём должен быть четко ограничен двумя столбами, выверенными в общей плоскости забора.

Конструкция откатных ворот

Конструкция и принцип работы откатных ворот будет просты: полотно ворот находится в подвешенном состоянии и свободно перемещается благодаря рельсовой направляющей. Она крепится под нижней опорной балкой полотна и поддерживается роликами, два ряда которых жестко закреплены на стационарной раме. Для вертикальной стабилизации полотна служат верхние ролики, которые предотвращают наклон ворот.

В закрытом положении внутренний кромка ворот поддерживается вертикальной ответной балкой с уловителями. Вторая функция этой балки — крепление приспособлений для запирания ворот.

Итак, изготовление сдвижных ворот условно можно поделить на четыре этапа:

1. Сборка стационарной опоры, для которой понадобится:

2. Сборка каркаса полотна ворот, для которого понадобится:

3. Изготовление ответной балки — вертикального столба из профильной трубы длиной до 4 метров (важно, чтоб труба была цельной).

4. Изготовление и сборка фурнитуры ворот. Включает по два набора опорных и поддерживающих роликов, два уловителя ворот и накатной ролик. Металлические кронштейны для них вы без усилий изготовите из металлической пластины толщиной 4–5 мм, обрезков трубы и швеллеров. Остается лишь обзавестись подшипники соответствующих типоразмеров в количестве 21 штуки.

Монтаж откатных ворот

Установка опорной конструкции

Выройте котлован шириной в 35–40 сантиметров и длиной 2 метра на глубину промерзания грунта. К внутренним полкам 200 мм швеллера приварите восемь отрезков арматуры длиной возле метра. Они будут выполнять роль закладных элементов фундамента и их нужно обвязать перемычками из подобный же арматуры, расположенными в 2 горизонтальных ряда.

Установите швеллер с арматурой в котлован и выставьте его по уровню и плоскости забора. Для этого забейте в землю колышки и натяните капроновую нить. Швеллер устанавливайте вплоть к забору, с обратной стороны обеспечьте временную фиксацию небольшими отрезками арматуры. Одну их сторону нужно забить в стенку котлована, другую прихватить сваркой к закладной арматуре. В итоге должна выйти металлическая площадка, выставленная строго по уровню и в одной плоскости с основным дорожным покрытием.

Бетонирование опорной конструкции ворот

Заливку проводите в два этапа. Вначале на половину глубины котлована, а через несколько суток, когда бетон схватился — вторую доля. Перед заливкой второго слоя удалите временные крепления: любой стальной элемент, выступающий над поверхностью бетона, сильно сокращает его срок службы. Дальнейшие работы можно коротать уже спустя 2–3 дня, однако лучше дать бетону застыть в течение предписанных СНИПом четырех недель.

У заборного столба, заподлицо с внутренним краем проема ворот установите отвесно профильную трубу 50х50х3 мм и приварите ее к металлической площадке основания. Если столб кирпичный или бетонный — дополнительно закрепите к нему трубу анкерами.

Вторую металлическую трубу закрепите подобным образом у противоположного края опорной площадки. При излишней «плавучести» конструкции усильте крепление наклонными металлическими связями, этак называемыми «косынками». Можно также соединить обе опоры горизонтальной перекладиной.

С противоположной стороны проема забетонируйте отвесно ответную балку или надежно прикрепите ее к каменному столбу. Рекомендуется отступить от края проема 10–15 сантиметров. Вышина опор и ответной балки должна быть больше высоты ворот на 15–20 сантиметров.

Сборка несущей рамы полотна ворот

Конструкционно полотно состоит из:

Сборку нужно начинать с несущей рамы, она выполняется в форме прямоугольной трапеции из трубы 50х50х3 мм. Нижнее основание длиннее верхнего на длину забетонированного швеллера плюс 40–50 см. Трапеция также имеет вертикальную перекладину из трубы того же размера, она отделяет прямоугольник полотна ворот от треугольной части с наклонным ребром.

Все части должны быть выполнены из цельных отрезков труб. Заране приготовьте детали, подрежьте торцы, соединяемые под прямым углом, под 45°. Выложите детали конструкции на ровной поверхности: весьма важно блюсти горизонтальный степень, чтоб избежать искривлений в плоскости рамы.

Измерьте диагонали внутреннего прямоугольника, они должны быть равными. Допускается отклонение до 2 мм на 1 м. Когда детали сопоставлены, прихватите сваркой каждое соединение в 2–3 местах. Затем опять проверьте равенство диагоналей: сварка может потянуть металл. Обварите швы по всей длине, снимите наплывы металла и окалину с помощью УШМ со шлифовальным кругом.

Сборка внутреннего каркаса ворот

Приступаем к сборке внутреннего каркаса. Обязательная его доля— рамка из профильной трубы 20х30 мм, она дублирует прямоугольник несущей рамы с внутренней стороны полотна.

Вторая доля каркаса — перемычки, которые придают конструкции жесткость. Число вертикальных перемычек надлежит выбираться, исходя из общей длины ворот: по одной на каждые 90–120 сантиметров. Горизонтальные перемычки не обязательны при высоте ворот до 250 см, однако вы можете их приварить для более удобного крепления облицовочного материала. Крепите каркас заподлицо к той стороне, с которой планируете обшивать ворота.

К нижней стороне опорной трапеции нужно приварить два швеллера, поставленных на ребро. Они будут выполнять функцию рельсовой направляющей. Зазор между торцами полок должен быть больше толщины кронштейна роликовых катков на 10–15 мм. Вы также можете использовать не два швеллера, а профильную трубу с продольным пропилом по всей длине.

Роликовые катки: изготовление и сборка

Для сборки кронштейнов под роликовые катки изготовьте две пластины шириной 150 см и длиной 250–300 см. Просверлите по углам четыре отверстия диаметром 14–16 мм, исходя из толщины выбранных шпилек. Отметьте продольную ось пластины и приварите по бокам от нее два металлических ушка, чтоб зазор между ними составлял не менее 6–8 мм. Отверстия в ушках должны располагаться в верхней части и иметь диаметр 12–14 мм.

Сами роликовые катки собираются на треугольной пластине той же толщины, что и детали кронштейна. В основании треугольника нужно просверлить четыре отверстия под прутки, на которых будут стоять подшипники. Отступ между отверстиями выбирайте таким образом, чтоб между установленными подшипниками сохранялся зазор не менее 5 мм.

Вставьте четыре прутка в изготовленные отверстия и приварите их, соблюдая строго перпендикулярное поза относительно пластины. Длину прутков возьмите на 2–3 см больше внутреннего просвета рельсовой направляющей. Когда прутки приварены, зажмите пластину катка в тиски и выполните симметричную обрезку с двух сторон этак, чтоб сохранялся зазор от боковых стенок направляющей по 2–3 мм с обеих сторон.

Подшипники выбирайте шариковые или роликовые с сепаратором, закрытым с двух сторон металлическими крышками. Внутренний диаметр подшипника должен быть равен толщине прутков. Внешний диаметр должен быть меньше внутреннего просвета направляющей не более чем на 3–4 мм. Устанавливайте подшипники методом горячей посадки. Оберните любой в полиэтилен или пищевую пленку и подержите их в кипящей воде 5 минут. Затем вынимайте по одному и устанавливайте заподлицо с торцом прутка.

Чтоб сделать ворота менее шумными, вы можете натянуть на подшипники гильзы из полиэтиленовой трубы. Отрежьте кольца нужной ширины немножко меньшего диаметра, чем сам подшипник. Затем разогрейте их строительным феном и натяните на подшипник, затем дайте остынуть естественным путем. Подобный апгрейд увеличит внешний диаметр роликов, что нужно учитывать при разметке мест крепления прутков и выборе типоразмера подшипников.

В нижней части пластины катка нужно просверлить дыра того же диаметра, что и в ушках кронштейна. Две части соединяются стальным пальцем со шплинтами или болтом и гайкой. Роликовый каток должен вольно подвигаться при наклоне относительно кронштейна.

Для изготовления поддерживающих верхних роликов нужно отхватить 15–20 см швеллера, точно разметить и просверлить в верхней его полке четыре отверстия. Центры отверстий должны владеть равновеликий отступ от продольной оси — дистанция равно половине наружного диаметра подшипника и половине ширины несущей рамы ворот. Таким образом, верхняя поперечина рамы оказывается зажатой между двумя рядами подшипников, что исключает наклонные колебания.

Установка ворот

На конце рельсовой направляющей со стороны ответной балки нужно ввести накатной ролик. При закрывании он будет наезжать на полку нижнего уловителя и разгружать ворота в закрытом состоянии.

Расширьте прорезь направляющей на 3–4 мм больше толщины подшипника, отступите от края на одинешенек его внешний диаметр и отметьте середина отверстия. Учтите, что подшипник должен выступать из направляющей на 4–5 мм. Просверлите сквозное дыра такого же диаметра, будто внутренний диаметр подшипника. Введите в отверстие пруток, продев его в подшипник внутри направляющей. Закрепите пруток с двух сторон сваркой и уберите наплывы металла с помощью УШМ.

Нужно ввести каретки внутри направляющих и расположить ворота параллельно плоскости забора. Переместите каретки этак, чтоб они находились по краям швеллера в фундаменте. Отметьте центры отверстий и уберите полотно.

По нанесенным меткам просверлите отверстия, диаметр которых равен толщине шпилек. Вставьте шпильки с накрученными гайками в отверстия и обварите их, вслед нужно очистить резьбу от следов сварки металлической щеткой и скрутить гайки. Установите каретки на шпильки и накатите на них ворота, разместив их посередине несущей площадки.

Отрегулируйте горизонтальный степень, проворачивая нижние гайки на шпильках. Когда выставите катки, зафиксируйте их верхней контргайкой. Сейчас ворота можно накатить в последний один и установить поддерживающие верхние ролики, приварив швеллер-основание к вертикальным стойкам. Остается лишь ввести два уловителя на ответной балке. Их вы легко изготовите, разрезав профильную трубу по линии ребер и отогнув получившиеся лепестки.

В следующей статье мы расскажем, будто оснастить ворота подобный конструкции электрическим приводом.

Редрик (Adlynx) Шухарт, рмнт.ру

Источники: www.drive2.ru, vorotasystem.kiev.ua, passatb2.ru, inpos.com.ua