Ворота

Основной раздел: Ворота и калитки

Дополнения к основному разделу:

Существует множество конструкций ворот, выполненных из различных материалов (рис. 22). Они должны быть достаточно прочными и долговечными, иметь фиксирующее устройство, предупреждающее самопроизвольное закрывание створок при порывистом ветре.

Рис. 22. Ворота в каменной стене

Строят ворота, как правило, из двух половин (створок) общей шириной 2,2-2,4 м, высотой 1,6-1,8 м, ширина калитки - около 1 м. При наличии одной калитки желательно предусмотреть легкосъемный пролет ограды со стороны улицы для въезда транспорта. Часто при строительстве ворот возникает сложность в оборудовании въезда выезда - отрезка дороги, соединяющей двор с проезжей частью улицы. Если вдоль участка проходит водосточная канава, въезд надо строить таким образом, чтобы не нарушать водостока. На дно канавы закладывают металлическую или бетонную трубу соответствующего диаметра и длиной не менее 3,5 м, делают насыпь и ограничивают ее с боковых сторон опалубкой из толстых досок, бревен или бетона. Въезд должен иметь твердое покрытие.

Заглубление под столбы должно быть не менее 60-80 см, в противном случае столбы могут раскачаться и ворота не будут закрываться. Основания бетонных, металлических и деревянных столбов устанавливают на глубину около 1 м, засыпают бутом, трамбуют и бетонируют верхнюю часть засыпки. Самый распространенный материал для изготовления ворот - древесина.

При заборе из штакетника обычно делают ворота шириной 2,8-3 м, столбы для них дополнительно укрепляют. Раскосы и обвязку обеих половинок ворот делают на шипах. Ворота навешивают на столбы с помощью специальных петель для ворот. Ставят их с внутренней стороны (ворота открываются в сторону участка). Штакетник набивают с помощью шаблона. Для запирания ворот лучше использовать устройство, главная часть которого - брус сечением 40 × 80 мм.

Брус одним концом заводят в проушину, укрепленную на одном столбе. Закладывают в два V образных кронштейна, расположенных на обеих сходящихся створках ворот. Затем задвигают брус во вторую проушину, закрепленную на другом столбе. С помощью накидки и замка закрывают ворота. Навеска деревянных ворот на столбы не из бревен аналогична навеске створок калитки.

При изготовлении ворот из металлической сетки обе половины ворот делают так же, как и секции забора, но обязательно ставят раскосы. Петли приваривают к половинам ворот и закрепляют их на столбах. Петли для замка приваривают в середине обеих створок ворот.

Важными элементами всех ворот являются так называемые подпятники - небольшие столбики. Когда ворота закрыты, средний подпятник удерживает их в горизонтальном положении и не дает воротам перекашиваться или открываться в обратную сторону. Боковые подпятники поддерживают ворота в открытом состоянии.

Сохранность металлических столбов, секций забора из сетки зависит от правильности и регулярности окраски. Перед окраской металлических деталей забора с них надо обязательно удалить ржавчину. Эту работу механическим путем делать долго, а иногда и невозможно. Имеются химические составы, с помощью которых детали легко и быстро очищаются до блеска.

В продаже есть готовые составы для снятия ржавчины. Приведем несколько примеров самостоятельного приготовления таких составов.

Рецепт 1. В 1 л 15% ного раствора соляной кислоты добавляют 1 таблетку уротропина. Смесь наносят на металлические детали кистью несколько раз до полного очищения поверхностей от ржавчины.

Затем кистью наносят 5-10% ный раствор кальцинированной соды и тщательно промывают металл.

Рецепт 2. Готовят два раствора.

Раствор А. Концентрированный формальдегид смешивают с 25% ным нашатырным спиртом в соотношении объемов 8:5.

Раствор Б. Делают 15% ный раствор соляной кислоты, добавляя на каждый литр раствора 1 таблетку уротропина. Растворы смешивают из расчета 26 мл раствора А на литр раствора Б. Дальнейшая обработка такая же, как и в рецепте 1.

Рецепт 3. Готовят два раствора.

Раствор А. Соляная кислота - 470 мл, вода - 300 мл, уротропин - 1 таблетка, асбест (крошка) - 40 г.

Раствор Б. Жидкое стекло - 50 мл, вода - 150 мл.

Раствор Б вливают в раствор А, перемешивают. Употребляют после выдержки в течение 18-20 ч. Обработка такая же, как в рецепте 1.

Для окраски металлических деталей забора, как правило, пользуются асфальтовыми, битумными и пековыми лаками. Они все, к сожалению, черного цвета.

Можно покрывать металл кремнийорганическими (КО), каучуковыми (КЧ), фенольными (ФЛ), винилхлоридными (ХС) и некоторыми другими красками. Необходимо только следить, чтобы первая цифра марки после букв была 1. Это означает, что краска предназначена для наружных работ.

Металлические ворота. Такие ворота обычно оборудованы механизмом фиксирования створок в закрытом и открытом положениях. Работает он таким образом, что створки, пройдя нейтральное положение (примерно 45°), удерживаются пружиной в закрытом или открытом положении. Кроме того, такая система обеспечивает необходимую безопасность, исключая самопроизвольное закрывание створок при порывах ветра.

Для изготовления ворот требуются четыре спинки металлических кроватей одинаковой конструкции. Их разбирают, распиливают пополам дуги, в которые вкладывают вставки из трубы такого же диаметра. По боковым сторонам и середине рам пропускают полосы из стали сечением 5 × 40 мм. Горизонтальные элементы обрешетки выполняют из тонкостенных труб диаметром 20-22 мм, вертикальные - из труб диаметром 10-12 мм, полудуги - из полосовой стали сечением 4 × 25 мм.

Изготовление и сборку ворот можно облегчить, если сделать плаз - контурный рисунок одной створки ворот в натуральную величину на фанере, оргалите, картоне и т. д.

Все детали раскладывают по контуру рисунка на плазе и схватывают с одной стороны сваркой. Затем створку снимают и полностью обваривают. В середине ворот приваривают две накладки из листовой стали толщиной 4 мм для крепления запорного устройства и замка защелки, встроенного в калитку, коробку которой делают из уголков, а раму - из труб диаметром 28-30 мм и уголков 30 × 30 × 3 мм. Навешивают калитку на две дверные петли, приваренные к коробке и раме с таким расчетом, чтобы калитку можно было снимать.

На внешних боковых сторонах створок ворот делают проемы для прохода проводка пружинного механизма. Его крепят к воротам на съемной оси, а с другой стороны - пружиной к металлической стойке каркасу внутри столба.

Часть внутреннего объема одного из столбов используют для устройства почтового ящика. Каркас его сваривают из уголков сечением 25 × 25 × 3 мм, со всех сторон обшивают листовым железом, а на передней стенке делают вертикальную прорезь для почтовых поступлений. На задней стенке ящика делают дверцу, закрывающуюся на оконный запор.

Особенно тщательно надо строить фундаменты под столбы, кладку и крепление шкворней для навески ворот. Фундамент закладывают размером 50 × 50 см и глубиной не менее 80 см. В середину его помещают металлическую трубу диаметром 50-60 мм, закрепляют ее бутом и заливают бетонной стяжкой. Столбы сечением 380 × 380 мм выкладывают из красного кирпича (в полтора кирпича) с заполнением пустоты остатками раствора и кирпичного боя. Во время кладки устанавливают шкворни из стального прутка диаметром 15-16 мм Г образной формы и уголка размером 40 × 40 × 410 мм, который при помощи приваренной к нему поперечины привязывают мягкой проволокой к металлической трубе столба.

Кирпичную кладку ведут под расшивку. Если забор уже стоит, концы надо обернуть рубероидом и обложить кирпичом. Если забора еще нет, для крепления слег между швов кладки размещают металлические уголки 50 × 50 × 450 мм и крепят их к металлической трубе внутри столба, к свободным концам уголков крепят на болтах или шурупах слеги.

Навешивают ворота на шкворни при помощи приваренных к каркасу втулок. В середине проезда устраивают упор для закрытого положения ворот, сбоку - два упора для открытого положения створок.

Ворота решетчатые подъемные. Очень удобны в эксплуатации (за счет противовеса) и просты в изготовлении. Ими можно перекрывать пролет до 3 м, что делает их пригодными для оборудования подъезда к гаражу, въезда во двор, прогона скота и т. д. Верхнюю и нижнюю шарнирные слеги ворот навешивают на осях в парных воротных столбах. Конец верхней слеги, выходящей на другую сторону столба, снабжают противовесом (закрепленным грузом), уравновешивающим створку с обрешеткой из штакетника, шарнирами скрепленного с верхней и нижней слегами.

Деревянные ворота и калитки. Ворота и калитки из дерева состоят из рамы и обрешетки. Рамы прямоугольной формы вяжут сквозным одинарным шипом из брусков сечением 50 × 100 мм, обязательно с диагональной укосиной для предупреждения провеса створок ворот. Рамы лучше собирать с применением эпоксидного клея, так как он не боится сырости.

Шиповые соединения дополнительно укрепляют шурупами или нагелями (деревянными гвоздями). Готовые рамы навешивают и подгоняют без обрешетки, что облегчает строительство ворот и подгонку штакетника по высоте.

Ворота и калитку навешивают на петлях амбарного типа. Для крепления их к металлическим или бетонным столбам устанавливают деревянные накладки, которые крепят к столбам гвоздями, болтами или шурупами. Калитку желательно оборудовать врезным замком, запирающимся изнутри и снаружи, ворота - запором со стороны двора, в сторону которого они и открываются. При большом размахе ворот запирать их можно при помощи слеги и четырех скоб. В закрытом положении створки упираются в ограничитель, установленный посередине въезда, в открытом - запираются пружинным фиксатором.

Стойку делают из трубы диаметром 20-25 мм и длиной 40-50 см. В трубе выпиливают косую прорезь с таким расчетом, чтобы под действием пружины защелка поднималась вверх только до уровня нижней кромки ворот. Ее вырезают из листовой стали толщиной 3-4 мм и крепят к стойке на оси. Пружину можно использовать любую, но она не должна быть тугой применяют и обыкновенную резинку, свитую в жгут.

Обрешетку набивают после навески рам на одном уровне со штакетником ограды, начиная от середины ворот, первую планку прибивают к одной из половин точно по стыку рам, закрывая его и образуя фальц, необходимый для запирания ворот.

При эксплуатации ворот зимой следует правильно установить величину просвета между обрешеткой и полотном дороги: она должна составлять не менее 10-15 см (в расчете на снежный покров).

Другие разделы, из основного раздела Сооружения на участке :

Ограждение участка

Назначение оград — отделять участок от улицы, от соседних участков, одну хозяйственную зону от другой. Но, помимо того что ограда выполняет прямую функциональную задачу, диктующую такие ее свойства, как надежность, долговечность, удобство, она (особенно выходящая на улицу) играет и очевидную декоративную роль, а потому должна быть еще и красивой.

Ограды состоят из несущих элементов и обрешетки. Несущие конструкции — это, как правило, столбы и прикрепляемые к ним слеги, прожилины, рамки, проволока и т. п. Обрешетку выполняют из реек, досок, круглого штакетника, жердей, горбыля, ивняка, хвороста, а также из кирпича, бетона, металла. На рисунке I—22 показаны различные варианты ограждений, используемых на участках. Рекомендуется, чтобы высота ограды не была больше 1,5 м .

Деревянные столбы делают из бревен или бруса, нижний конец которых антисептируют, смолят, обжигают, оборачивают толем или рубероидом, а верхний конец обрабатывают на скос, чтобы с него стекала дождевая вода, или защищают кровельками из досок. Слеги к деревянным столбам крепят при помощи врубок или накладок.

Намного долговечнее столбы из асбестоцементных или металлических труб. Но и они боятся воды, которая, попадая в них и замерзая зимой, может повредить столб. Поэтому столбы заполняют раствором, забивая в их верхнюю часть просмоленные деревянные пробки или закрывают крышками. Слеги к таким столбам обычно крепят при помощи кронштейнов, скоб и хомутов, изготовленных из полосового железа толщиной 2—3 см. В асбестоцементные трубы кронштейны вставляют в заранее пропиленное (просверленное) отверстие, после чего заливают бетоном или раствором с заполнителем. Скобы делают из арматурного железа диаметром 10—12 мм, ориентируясь на размер слег, чтобы те свободно (с зазором 3—4 мм) входили в скобы. Скобы и хомуты обычно крепят к столбам болтами (к металлическим их можно и приварить).

Железобетонные столбы можно изготовить самостоятельно в опалубке из досок, обшитых листовым железом.

Целесообразно изготовить несколько форм, причем каждую на заливку трех-четырех столбов одновременно, учитывая довольно долгий срок затвердевания бетона. Каркас вяжут из арматурной проволоки диаметром &—8 мм, предусматривая скобы для крепления слег. Уложенный в форму каркас заливают бетоном.

Ямы для круглых столбов небольшого диаметра высверливают в грунте ручным буром на глубину 70— 90 см. Столбы большого диаметра устанавливают в ямы глубиной 50—70 см с обязательной бутировкой щебнем или битым кирпичом. Верхнюю часть бута закрепляют растворной или бетонной стяжкой. Стяжку можно заменить глиняным замком. Подземную часть металлических столбов покрывают горячим битумом, сплавленным с каменноугольным лаком. Применяют также смеси густого каменноугольного и этиленового лаков в соотношении (1:1) или густого каменноугольного лака и эпоксидной смолы (3:1) с добавлением 20—30% цемента.

Кирпичные столбы кладут в полтора кирпича на бутовом или кирпичном фундаменте.

Столбы, на которые навешивают ворота, укрепляют арматурой (в центр кладки вставляют металлическую трубу или армируют кладку металлической сеткой через 2—4 ряда).

Сечения фундаментных столбов из постелистого бутового камня должны быть не менее 500 х 500 мм. а из рваного бутового камня — не менее 600 х 600 мм. Кирпичные фундаментные столбы делают сечением 380 х 380, 380 х 510 мм и более. Их выводят на 20—30 см над поверхностью земли. Заполнение между столбами выполняют из бутового камня или из кирпича и заглубляют на 15—20 см. Ширина заполнения из бутового камня 400 мм. из кирпича — 250 мм (в один кирпич).

Широкое распространение имеют деревянные ограды, хотя они и относительно недолговечны. Срок их службы обычно составляет 10—15 лет. Слеги или прожилины делают из толстых досок или брусков сечением 50 х 80, 50 х 120 мм или применяют очищенные от коры жерди диаметром 6—10 см. Между собой слеги соединяют в любом месте ограды, но следят, чтобы стыки верхней и нижней слег не совпадали. Сплачивают их в полдерева, косым прирубом, накладками. В сквозных гнездах деревянных столбов слеги фиксируют клиньями из того же материала, забивая их по высоте, а в скобах укрепляют, прогибая посередине скобу и вдавливая ее в дерево.

Несомненное достоинство деревянных оград заключается в том, что их можно изготовлять из дешевого местного материала — ошкуренного подтоварника, жердей, хвороста и т. п. По каркасу из столбов и трех слег делают плетеное заполнение, используя прутья или ветки лозы, ивы, орешника и других древесных пород, обладающих хорошей гибкостью. Наклонный штакетник можно соорудить, вбив нижние заостренные концы хлыстов в землю под углом примерно 60°, а верхние прикрепив к слеге.

Обычно штакетные ограды делают из строганых планок. По шнуру, туго натянутому на уровне верхнего торца штакетника между двух планок, отстоящих друг от друга на расстоянии 2—4 м, прибивают планки, пользуясь специально изготовленным шаблоном ( I—23). Шаблон состоит из доски, равной по ширине просвету между штакетником, и планки, прибитой к доске под прямым углом. Длина доски должна быть почти равна длине штакетника, длина планки 40—50 см. Верхние торцы штакетника обрезают «на ус», накрывают кровельками или продольной доской по всей длине забора. Штакетник покрывают эмульсионными, масляными красками на олифах любого типа, битумными типа АЛ-177, перхлор-виниловыми и другими. В битумные краски добавляют 5% алюминиевой пудры или молотой слюды. На скошенные верхние грани деревянных деталей зоаждения, чтобы замедлить их гниение, рекомендуется наносить дополнительный слой краски.

Ограды из металлической сетки, получающие все более широкое распространение, устраивают по же--эзобетонным, металлическим, а иногда и по деревянным столбам. Нижний край сетки располагают в 8—12 см над землей и при необходимости заделывают этот промежуток щебнем, камнем, кирпичом АГИ досками.

А вот как выполняют ограждение из проволочной зетки по столбам и натянутым между ними двумя несущими проволоками. Делают это вдвоем. Один раз-иатывает бухту проволоки и следит за тем, чтобы -а не запутывалась, а другой протягивает ее свободный конец через петли и отверстия столбов. Дойдя до углового столба, проволоку сгибают петлей, накладывают на крюк и закручивают в не-:хзлько витков. Сетку разматывают на земле вдоль з-=5ора. Если необходимо, отдельные ее полотна сра-_/зают мягкой оцинкованной проволокой. В начало гетки продевают кусок арматурной проволоки и на-га-иивают его на крюки углового столба. Полотно по-—епенно поднимают по длине и временно крепят мягкой проволокой к верхней несущей проволоке между столбами. За метр до второго углового столба = сетку вставляют металлический штырь и натягивают ее. Затем продевают стержень из арматурной сволоки и накидывают его на крюки углового столба. Через каждые 30—40 см сетку привязывают проволокой к обеим несущим проволокам.

Красят сетку битумными красками типа АЛ-177 с добавлением алюминиевой пудры, масляной краской на любых олифах, перхлорвиниловыми эмалями. Делать это рекомендуется тоже вдвоем, одновременно с обеих сторон, чтобы избежать подтеков в ячеях. Декоративное ограждение с фасадной стороны участка выполняют обычно небольшой высоты из самых различных материалов, нередко сочетая с кустарниковыми насаждениями, так называемыми живыми изгородями.

Ворота и калитка — наиболее сложные части ограждения. Они должны быть прочными, долговечными, удобными в пользовании. Делают их деревянными и металлическими, как показано на рисунке I— 24.

Ворота выполняют из двух створок, общая ширина которых должна составлять 3,2—3,5 м для въезда во двор грузовых автомашин и 2,4—2,6 м — для легковых.

Иногда вместо ворот в ограде предусматривают съемную секцию для обеспечения эпизодического заезда транспорта. Калитки обычно делают метровой ширины.

Надежность и долговечность работы ворот во многом зависит от качества выполнения фундаментов под опорные столбы. Их закладывают на глубину

50—100 см. Пазухи ямы аккуратно засыпают щебнем, тщательно трамбуют, а затем бетонируют.

Створки ворот должны открываться во двор. Изнутри их оборудуют запорами (щеколды, болты, слеги и т. п.) и ставят ограничители. Чтобы створки самопроизвольно не закрывались, применяют пружинные фиксаторы. Простейший затвор ( I—25) состоит из опорной стойки, пружины и защелки. Стойку делают из металлической трубы с косой прорезью в верхней части или из деревянного бруска. Вращающуюся металлическую фасонную защелку устанавливают в верхней части стойки. Когда ворота открываются, их нижняя обвязка фиксируется зубом защелки.

В закрытом положении ворота удерживает ограничитель, установленный по середине въезда, или пара шпингалетов, укрепленных в створках и входящих в гнезда дорожного покрытия.

Деревянный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 50 х 100 мм. соединяя их в углах сквозным одинарным шипом, и укрепляют конструкцию диагональной укосиной ( I—26,а). Собирают рамы на земле, навешивают без обрешетки. Амбарные петли крепят к металлическим и бетонным столбам через деревянные накладки, а в каменные вставляют деревянные пробки ( I—26,6). Обрешетку делают после навески рам. Ею могут служить штакетник, металлическая сетка, строганые доски, деревянные обшивки, асбестоцементные листы.

Просвет между створками и землей должен быть не менее 10—15 см, чтобы выпавший снег не мешал открывать ворота. На бесснежный период просвет можно уменьшить, прикрепив к нижней части ворот съемные доски.

Металлический каркас створок ворот обычно делают из стального уголка, обрешетку — из металлической сетки, проволоки, арматурной стали, асбестоцементных листов.

Внимание!

Уважаемые дамы и господа!

Нашим предприятием разработана и создана линия по переработке стеклянных бутылок .

Линия продается как готовый бизнес. Производительность линии 2-4 т/ч. по исходному материалу, суммарное потребление электроэнергии 25 КВт /час, устанавливается в ангаре площадью от 70 м2.

С ув. Александр, ПП”Алекс”.

Ограждение участка

Назначение оград — отделять участок от улицы, от соседних участков, одну хозяйственную зону от другой. Но, помимо того что ограда выполняет прямую функциональную задачу, диктующую такие ее свойства, как надежность, долговечность, удобство, она (особенно выходящая на улицу) играет и очевидную декоративную роль, а потому должна быть еще и красивой. Ограды состоят из несущих элементов и обрешетки. Несущие конструкции — это, как правило, столбы и прикрепляемые к ним слеги, прожилины, рамки, проволока и т. п. Обрешетку выполняют из реек, досок, круглого штакетника, жердей, горбыля, ивняка, хвороста, а также из кирпича, бетона, металла. На рис. 6 показаны различные варианты ограждений, используемых на участках. Рекомендуется, чтобы высота ограды не была больше 1,5 м.

Рис. 6. Варианты оград :

с деревянными решетками на железобетонных столбах (а), из круглого штакетника (б), с деревянными жердями (в, г), из косого штакетника (е), из сучьев (ж), плетень (з), сплошная (и), ограждение из кирпича (д)

Деревянные столбы делают из бревен или бруса, нижний конец которых антисептируют, смолят, обжигают, оборачивают толем или рубероидом, а верхний конец обрабатывают на скос, чтобы с него стекала дождевая вода, или защищают кровельками из досок. Слеги к деревянным столбам крепят при помощи врубок или накладок.

Намного долговечнее столбы из асбестоцементных или металлических труб. Но и они боятся воды, которая, попадая в них и замерзая зимой, может повредить столб. Поэтому столбы заполняют раствором, забивая в их верхнюю часть просмоленные деревянные пробки, или закрывают крышками. Слеги к таким столбам обычно крепят при помощи кронштейнов, скоб и хомутов, изготовленных из полосового железа толщиной 2-3 мм. В асбестоцементные трубы кронштейны вставляют в заранее пропиленное (просверленное) отверстие, после чего заливают бетоном или раствором с заполнителем. Скобы делают из арматурного железа диаметром 10-12 мм, ориентируясь на размер слег, чтобы те свободно (с зазором 3-4 мм) входили в скобы. Скобы и хомуты обычно крепят к столбам болтами (к металлическим их можно и приварить).

Железобетонные столбы можно изготовить самостоятельно в опалубке из досок, обшитых листовым железом. Целесообразно изготовить несколько форм, причем каждую на заливку трех-четырех столбов одновременно, учитывая довольно долгий срок затвердевания бетона. Каркас вяжут из арматурной проволоки диаметром 6-8 мм, предусматривая скобы для крепления слег. Уложенный в форму каркас заливают бетоном.

Ямы для круглых столбов небольшого диаметра высверливают в грунте ручным буром на глубину 70-90 см. Столбы большого диаметра устанавливают в ямы глубиной 50-70 см с обязательной бутировкой щебнем или битым кирпичом. Верхнюю часть бута закрепляют растворной или бетонной стяжкой. Стяжку можно заменить глиняным замком. Подземную часть металлических столбов покрывают горячим битумом, сплавленным с каменноугольным лаком. Применяют также смеси густого каменноугольного и этиленового лаков в соотношении (1:1) или густого каменноугольного лака и эпоксидной смолы (3:1) с добавлением 20-30% цемента.

Кирпичные столбы кладут в полтора кирпича на бутовом или кирпичном фундаменте. Столбы, на которые навешивают ворота, укрепляют арматурой (в центр кладки вставляют металлическую трубу или армируют кладку металлической сеткой через 2-4 ряда). Сечения фундаментных столбов из постелистого (плоского) бутового камня должны быть не менее 500x500 мм, а из рваного бутового камня — не менее 600x600 мм. Кирпичные фундаментные столбы делают сечением 380x380, 380x510 мм и более. Их выводят на 20-30 см над поверхностью земли. Заполнение между столбами выполняют из бутового камня или из кирпича и заглубляют на 15-20 см. Ширина заполнения из бутового камня 400 мм, из кирпича — 250 мм (в один кирпич).

Широкое распространение имеют деревянные ограды, хотя они и относительно недолговечны. Срок их службы обычно 10-15 лет. Слеги или прожилины делают из толстых досок или брусков сечением 50x80, 50x120 мм или применяют очищенные от коры жерди диаметром 6-10 см. Между собой слеги соединяют в любом месте ограды, но следят, чтобы стыки верхней и нижней слег не совпадали. Сплачивают их в полдерева, косым прирубом, накладками. В сквозных гнездах деревянных столбов слеги фиксируют клиньями из того же материала, забивая их по высоте, а в скобах укрепляют, прогибая скобу посередине и вдавливая ее в дерево.

Несомненное достоинство деревянных оград заключается в том, что их можно изготовлять из дешевого местного материала — ошкуренного подтоварника, жердей, хвороста и т. п. По каркасу из столбов и трех слег делают плетеное заполнение, используя прутья или ветки лозы, ивы, орешника и других древесных пород, обладающих хорошей гибкостью. Наклонный штакетник можно соорудить, вбив нижние заостренные концы хлыстов в землю под углом примерно 60°, а верхние прикрепив к слеге.

Рис. 7. Выполнение штакетной обрешетки :

1 — планки обрешетки 2 — слеги 3 — столб 4 — шаблон 5 — шнур

Обычно штакетные ограды делают из строганых планок. По шнуру, туго натянутому на уровне верхнего торца штакетника между двух планок, отстоящих друг от друга на расстояние 2-4 м, прибивают планки, пользуясь специально изготовленным шаблоном (рис. 7). Шаблон состоит из доски, равной по ширине просвету между штакетником, и планки, прибитой к доске под прямым углом. Длина доски должна быть почти равна длине штакетника, длина планки 40-50 см. Верхние торцы штакетника обрезают «на ус», накрывают кровельками или продольной доской по всей длине забора. Штакетник покрывают эмульсионными, масляными красками на олифах любого типа, битумными типа АЛ-177, перхлорвиниловыми и другими. В битумные краски добавляют 5% алюминиевой пудры или молотой слюды. На скошенные верхние грани деревянных деталей ограждения, чтобы замедлить их гниение, рекомендуется наносить дополнительный слой краски. Ограды из металлической сетки, получающие все более широкое распространение, устраивают по железобетонным, металлическим, а иногда и по деревянным столбам. Нижний край сетки располагают в 8-12 см над землей и при необходимости заделывают этот промежуток щебнем, камнем, кирпичом или досками.

А вот как выполняют ограждение из проволочной сетки по столбам и натянутым между ними двум несущим проволокам. Делают это вдвоем. Один разматывает бухту проволоки и следит за тем, чтобы она не запутывалась, а другой протягивает ее свободный конец через петли и отверстия столбов. Дойдя до углового столба, проволоку сгибают петлей, накладывают на крюк и закручивают в несколько витков. Сетку разматывают на земле вдоль забора. Если необходимо, отдельные ее полотна сращивают мягкой оцинкованной проволокой. В начало сетки продевают кусок арматурной проволоки и навешивают его на крюки углового столба. Полотно постепенно поднимают по длине и временно крепят мягкой проволокой к верхней несущей проволоке между столбами. За метр до второго углового столба в сетку вставляют металлический штырь и натягивают ее. Затем продевают стержень из арматурной проволоки и накидывают его на крюки углового столба. Через каждые 30-40 см сетку привязывают проволокой к обеим несущим проволокам.

Красят сетку битумными красками типа АЛ-177 с добавлением алюминиевой пудры, масляной краской на любых олифах, перхлорвиниловыми эмалями. Делать это рекомендуется тоже вдвоем, одновременно с обеих сторон, чтобы избежать подтеков в ячеях. Декоративное ограждение с фасадной стороны участка выполняют обычно небольшой высоты из самых различных материалов, нередко сочетая с кустарниковыми насаждениями, так называемыми живыми изгородями.

Рис. 8. Ворота и калитки для оград на железобетонных столбах с деревянной решеткой (а) и металлической сеткой (б)

Ворота и калитка — наиболее сложные части ограждения. Они должны быть прочными, долговечными, удобными в пользовании. Делают их деревянными и металлическими, как показано на рис. 8. Ворота выполняют из двух створок, общая ширина которых должна составлять 3,2-3,5 м для въезда во двор грузовых автомашин и 2,4-2,6 м — для легковых. Иногда вместо ворот в ограде предусматривают съемную секцию для обеспечения эпизодического заезда транспорта. Калитки обычно делают метровой ширины. Надежность и долговечность работы ворот во многом зависит от качества выполнения фундаментов под опорные столбы. Их закладывают на глубину 50-100 см. Пазухи ямы аккуратно засыпают щебнем, тщательно трамбуют, а затем бетонируют. Створки ворот должны открываться во двор. Изнутри их оборудуют запорами (щеколды, болты, слеги и т. п.) и ставят ограничители. Чтобы створки самопроизвольно не закрывались, применяют пружинные фиксаторы. Простейший затвор (рис. 9) состоит из опорной стойки, пружины и защелки. Стойку делают из металлической трубы с косой прорезью в верхней части или из деревянного бруска. Вращающуюся металлическую фасонную защелку устанавливают в верхней части стойки. Когда ворота открываются, их нижняя обвязка фиксируется зубом защелки.

Рис. 9. Ограничитель-фиксатор открытого положения ворот :

1 — стойка 2 — защелка 3 — рама створки

Рис. 10. Угловое соединение рамы деревянных ворот (а) и их навеска на железобетонные столбы (б) :

1 — железобетонный столб 2 — рама створки: 3 — амбарная петля 4 — накладка 5 — слега 6 — гвозди

В закрытом положении ворота удерживает ограничитель, установленный по середине въезда, или пара шпингалетов, укрепленных в створках и входящих в гнезда дорожного покрытия. Деревянный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 50x100 мм, соединяя их в углах сквозным одинарным шипом, и укрепляют конструкцию диагональной укосиной (рис. 10, а). Собирают рамы на земле, навешивают без обрешетки. Амбарные петли крепят к металлическим и бетонным столбам через деревянные накладки, а в каменные вставляют деревянные пробки (рис. 10, б). Обрешетку делают после навески рам. Ею могут служить штакетник, металлическая сетка, строганые доски, деревянные обшивки, асбестоцементные листы.

Просвет между створками и землей должен быть не менее 10-15 см, чтобы выпавший снег не мешал открывать ворота. На бесснежный период просвет можно уменьшить, прикрепив к нижней части ворот съемные доски. Металлический каркас створок ворот обычно делают из стального уголка, обрешетку — из металлической сетки, проволоки, арматурной стали, асбестоцементных листов.

Источники: stroim-domik.ru, www.bibliotekar.ru, alexpp.com.ua, www.mukhin.ru