Железобетонные сборные и монолитные гаражи

Читайте в блоге Хорошего Электрика.

Утепленный железобетонный гараж станет хорошим пристанищем для автомобиля любой марки. Он экономичнее в строительстве, надежнее и долговечнее аналогов из других материалов. Такое сооружение несложно возвести самостоятельно, но проще и быстрее приобрести готовое заводское. При возникновении необходимости его легко отремонтировать.

Оглавление:

Виды и особенности

На рынке предложены гаражи двух типов: сборные железобетонные и монолитные. Последние более надежны, но перед их приобретением обязательно учитывают:

Чтобы избежать этих затруднений в строительстве и эксплуатации, приобретается сборный железобетонный гараж. Производителями предлагаются: пустотелые плиты кровли, передняя воротная панель, а также элементы для стен и пола. Они комплектуются металлическими воротами и кронштейнами для сборки. При необходимости дополняются подвальными и средними стеновыми панелями. Таким образом, легко подобрать оптимальный вариант и смонтировать гараж из готовых железобетонных конструкций своими руками. Для некоторых значительным преимуществом этого выбора станет уменьшение окончательной стоимости строительства.

Плюсы и минусы

УМЕНЬШИТ РАСХОД на 50%!

Независимо от вида, гараж при соблюдении технологических норм и правил эксплуатации отличается надежностью и долговечностью. К другим его достоинствам относят:

Главный недостаток — относительно большая стоимость транспортировки монолитного гаража или составных деталей к месту монтажа. Также, они требуют дополнительной гидроизоляции крыши и отделки, утепления стен, во избежание образования конденсата. Некоторые владельцы отмечают плохую вентиляцию и типовой, однообразный внешний вид.

Размеры

Монолиты производятся из литого бетона марки М300 со стандартными габаритами 2,40х5,48х2,32 м, с проемом ворот — 1,935х2,8 м. Толщина стенок варьируется от 80–120 мм (последнее значение отвечает толщине ребра). Сборные элементы предлагаются в широком размерном диапазоне. Можно купить железобетонные панели для строительства гаража на одну машину, длиной 5,5–6 м, шириной от 4 до 3,2, высотой 2,32 или 2,6 м. При необходимости приобретается сборная конструкция для двух автомобилей, с габаритами 4х9 м. Также, гаражи устанавливаются блоками — один, состоящий из 12 боксов, размещается на площади 15х20 м.

Стоимость

Цена на железобетонные модульные гаражи зависит от их размеров, комплектации и производителя:

Соб ствен ник

Строительство гаража своими руками на участке

Кирпичный гараж

ВЫБОР МЕСТА. Если Вы будете строить гараж в сельской местности или на дачном участке, учтите, что размещать гараж следует как можно дальше от дома (насколько позволяют "размеры участка), чтобы уменьшить опасность воспламенения жилых помещений при пожаре. Площадку для мойки и мелкого ремонта автомобиля можно расположить в глубине участка, для этого необходимо устроить в гараже вторые ворота для сквозного проезда. Для отвода дождевой воды площадку делают с небольшим уклоном в сторону сточной канавы, утрамбованный грунт площадки покрывают слоем щебня.

Для строительства гаража понадобятся инструменты:

1. шнур,
2. отвес,
3. лопата штыковая,
4. сетка для просеивания песка,
5. порядовки для кирпичной кладки,
6. тяжелая трамбовка,
7. мерные емкости,
8. носилки,
9. кельма для укладки раствора,
10. ватерпас,
11. ножовка,
12. зубило,
13. молоток,
14. рубанок,
15. киянка,
16. ножницы по металлу,
17. пробойник,
18. клещи.

Также необходимо подготовить материалы:

1. песок,
2. булыжник, бутовой камень,
3. щебень,
4. цемент,
5. кирпич керамический,
6. кирпич силикатный,
7. камень с пустотами,
8. стеклянные блоки,
9. металлический лом для арматуры,
10. толь или рубероид,
11. доски,
12. гвозди,
13. молоток,
14. асбестоцементный волнистый лист (шифер),
15. балки,
16. рейки,
17. кровельное листовое железо,

РАЗМЕРЫ ГАРАЖА. В зависимости от выбранной Вами схемы меняются и габариты гаража. Оптимальные внутренние размеры гаража со сквозным проездом 3,5x5,2 м. Такая ширина позволит оборудовать рабочее место вдоль одной из стен. Для этой цели створ ворот смещают в сторону от центра фасада. В тупиковом варианте гаража размеры 3x6,5 м обеспечивают удобство и экономичность. В данном случае мастерскую устраивают у торцевой стены. В обоих вариантах габариты гаража даны для хранения автомобиля "Жигули".

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА. От тщательности возведения фундамента зависит прочность и долговечность сооружения. Определив на плане участка местоположение гаража, приступают к разметке контуров будущего строения, для чего пользуются колышками и бечевкой. Правильность построений проверяют, промеряя диагонали. Отступив около метра от периметра будущей постройки, участок освобождают от земли с растительным слоем на глубину 10-20 см. Контуры траншеи фиксируют с помощью обноски, представляющей собой П-образные стойки.

На поперечных планках обноски отмечают толщину стен, по отметкам натягивают шнур. Глубина заложения фундамента зависит от массы строения, характера и глубины промерзания грунта. В сухих грунтах, содержащих щебень, гравий, крупный песок, достаточно глубины 0,5 м. На глинистых почвах, мелких пылевых песках с высоким уровнем грунтовых вод желательно заглубление до 1 м. Если грунт насыщен водой, проводят мероприятия, предотвращающие увлажнение оснований, - дренирование, водоотвод.

Упрощенный фундамент может быть сплошным (ленточным) или столбчатым, с расстоянием между столбами 1,5-2,5 м. Форма траншеи зависит от ее глубины и сыпучести грунта. Оптимальная ширина дна траншеи 4050 см. В целях экономии бутового камня и кирпича половину заглубления фундаментной траншеи отводят под устройство песчаной подушки: на дно траншеи укладывают крупнозернистый увлажненный песок слоями в 1015 см и уплотняют тяжелой трамбовкой.

Отливку бетонного фундамента ведут в форме - опалубке. Для этой цели служат деревянные щиты с распорками и проволочными стяжками (скрутками). В качестве опалубки можно использовать и саму траншею. Стены траншеи перед укладкой бетона следует застелить внахлест листами рубероида для улучшения гидроизоляции. Бетон заливают послойно, скрепляя уложенный заполнитель из бутового камня, валунов, битого кирпича. Для лучшего заполнения пустот кладку трамбуют. Условием 'дозревания" бетона - достижения им расчетной прочности - является достаточная влажность. Чтобы предохранить кладку от высыхания, ее накрывают рогожей, ветошью, опилками и несколько раз в сутки поливают водой

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН. Для стен используют красный керамический или белый силикатный кирпич. Кладку стен можно выполнять в полкирпича, при условии возведения угловых и промежуточных столбов шириной в кирпич. Столбы, расположенные на расстоянии 1,5-2,0 м, служат также опорами для балок крыши. Такой вариант кладки, помимо высокой экономичности, позволяет использовать ниши между столбами для оборудования стеллажей и полок. Прочность и долговечность кирпичных стен зависит от качества кладки и надежности цементного раствора.

Качество кладки обеспечивается аккуратностью выполнения работ и постоянным контролем, для этого пользуются отвесом, ватерпасом, рейками-порядовками и шнуром-причалкой. Прежде чем начать возведение стен, поверхность фундамента, набравшего достаточную прочность, очищают от грязи и выравнивают цементным раствором, затем по углам будущей постройки устанавливают порядовки - деревянные рейки с рисками, нанесенными через 75 мм (65 мм - высота кирпича и 10 мм - растворный шов).

Порядовки укрепляют вертикально по отвесу и, пользуясь рисками, вдоль стены натягивают шнур - причалку. Это несложное приспособление позволяет вести кладку ровными, красивыми рядами. Прочность кладки достигается за счет обязательной перевязки вертикальных швов. Раствор кельмой наносят ровным выпуклым валиком толщиной 8 мм. Укладываемый кирпич продвигают в сторону соседнего таким образом, чтобы раствор заполнил вертикальный шов. Легким постукиванием ручкой кельмы кирпич утапливают в раствор, пока он не займет положение, контролируемое шнуром-причалкой.

Проем для ворот завершают железобетонной перемычкой. Для перемычки может быть использована готовая железобетонная балка соответствующего размера и сечения, но можно опалубку для заливки бетона и изготовления балки укрепить непосредственно по месту. Для этого из вертикальных плоскостей выпускают четверть кирпича и на них опирают доски опалубки. Чтобы доски не провисали, их подпирают столбиками. Металлическую арматуру диаметром 10 мм замоноличивают в нижней части балки, а загнутые концы фиксируют в кирпичной кладке.

УСТРОЙСТВО ПОЛА. Пол гаража рекомендуется забетонировать. Для удобства эксплуатации целесообразно устроить монолитное покрытие пола в двухколейном исполнении. Продольные траншеи, разнесенные на ширину колесной базы, заполняют щебнем и бутовым камнем.

Перед заливкой бетона основание выравнивают, утрамбовывают и обильно смачивают водой. Монолитное бетонное покрытие желательно усилить металлической арматурой. Для этой цели подойдет любой металлический утиль: старые трубы, спинки кроватей, проволока, сетки. Поверхность будет ровной, если последовательно укладывать бетон на небольших участках, ограниченных опалубкой из досок. Доски устанавливают так, чтобы их верхние края фиксировали уровень будущего пола. Уложенный в опалубку жидкий бетон заглаживают ровной доской, удаляя излишки. С внешней стороны по периметру устраивают бетонную отмостку с уклоном для отвода дождевой воды от фундамента.

УСТРОЙСТВО ВОРОТ. Если у Вас нет возможности приобрести утепленные пенопластом металлические сварные ворота заводского изготовления, то в кирпичном гараже лучше всего делать ворота из дерева. Створки ворот состоят из каркаса, обшитого вагонкой (досками в фальц). В одной из створок можно устроить калитку. Прочность и жесткость конструкции створок обеспечивается ребрами и подкосами. Скобы дверных петель к створкам крепят болтами, пропущенными насквозь, а к стенам гаража - анкерами или заделывают в кирпичную кладку.

Изнутри одну из створок ворот закрывают на щеколды или засовы вверху и внизу, снаружи ворота запирают висячими замками. Чтобы на замки не попадала влага, их накрывают фартуком из резины, закрепленным на створке ворот. Древесину желательно тщательно проолифить и покрыть двумя слоями масляной краски. Срок службы ворот можно продлить, если обить лицевую поверхность кровельным железом (жестью). Ворота можно оборудовать снизу съемной доской - эт з позволит открывать их зимой даже при значительном снежном заносе.

УСТРОЙСТВО КРЫШИ .

Односкатная крыша экономична и проста в исполнении. Выполняется из деревянных балок, обшитых досками. Валки опирают на столбы кирпичной кладки. Сверху доски покрывают гидроизоляционным слоем из толя или рубероида. Двускатная крыша сложнее в исполнении, но испытывает меньшую снеговую нагрузку и позволяет использовать чердачное пространство для хранения длинномерных предметов. Деревянные балки можно изготовить из сбитых досок, поставленных на ребро. Для нормального водоотвода достаточен уклон 1:20, что при шестиметровой длине гаража означает возвышение фасадной части над задним торцом на 30 см. Промежуточные горизонтальные балки устанавливают по натянутому шнуру, используя подкладки. Затем по балкам устраивают сплошной настил из досок толщиной 4-5 см. Прежде чем уложить гидроизоляционный слой, доски очищают от пыли и грунтуют раствором битума с бензином, после высыхания покрывают слоем горячей мастики. Гидроизоляционный ковер состоит из трех слоев рубероида на мастике. Полотна рубероида укладывают внахлест шириной 1015 см.

Двускатную крышу возводят в следующей последовательности: на земле собирают стропила, стропильные ноги и затяжку скрепляют между собой скобами. В собранном виде стропила устанавливают на столбы в заранее предусмотренные ниши, которые для гидроизоляции прокладывают двумя слоями толя или рубероида. Устойчивость в вертикальном положении достигается с помощью подкосов. По стропилам устраивают обрешетку из брусков сечением 5х5 см. Расстояние между ними - 55 см.

Асбестоцементные листы прибивают к обрешетке оцинкованными гвоздями длиной 7-9 см, начиная от свеса кровли к коньку. Отверстия для гвоздей просверливают в гребнях, под шляпки подкладывают резиновые шайбы. Листы укладывают, перекрывая соседний на одну волну, верхний ряд перекрывает нижний на 18-20 см.

Покрытие конька можно выполнить из досок, обшитых кровельным железом. Фасадный и торцевой фронтоны зашивают вагонкой, устраивая небольшие оконца для сквозного проветривания. Если есть возможность, гараж можно перекрыть железобетонными плитами заводского изготовления. В этом случае необходимо предусмотреть увеличение несущей способности фундамента и стен.

УСТРОЙСТВО СМОТРОВОЙ ЯМЫ. При наличии соответствующего оборудования обслуживание и мелкий ремонт автомобиля можно выполнять в гараже. Смотровая яма позволит производить работы под днищем автомобиля. Однако следует помнить, что наличие смотровой ямы способствует прониканию грунтовых вод и повышенная влажность воздуха ускорит процесс коррозии. Поэтому нецелесообразно устраивать смотровую яму на грунтах с близким уровнем грунтовых вод. Глубина смотровой ямы - 170-180 см, ширина - 80 см. Пол и стены котлована следует обмазать слоем жирной, пластичной глины, желательно смешанной с отходами смазочных нефтяных масел.

Пол смотровой ямы заливают бутобетоном, выходя на нужную отметку, после затвердения по периметру будущих стен устанавливают опалубочные щиты, скрепленные распорками и подкосами. Между стеной котлована и опалубкой послойно укладывают бетон с заполнителем и трамбуют. Верхний край ямы необходимо укрепить стальным уголком на замоноличенных анкерах. Для уменьшения влажности воздуха и безопасной эксплуатации гаража следует закрывать смотровую яму надежным деревянным или фанерным щитом.

ОБОРУДОВАНИЕ ГАРАЖА . В одном блоке со смотровой ямой можно устроить погреб, но в этом случае работы надо будет начинать еще на этапе возведения фундамента. Освещение и электропитание гаража необходимо выполнять строго соблюдая нормы противопожарной безопасности. Следует предусмотреть удобное размещение средств пожаротушения (огнетушителя, ящика с песком и т.д.). Площадь гаража будет использована наиболее рационально и работать станет удобнее, если в простенках разместить верстак с тисками, стеллажи и шкафы для инструмента и запчастей.

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ. Одним из условий безопасной эксплуатации гаража является эффективная вентиляция. Для ее устройства удобно использовать асбестоцементную трубу диаметром 150 мм с дефлектором из конусного насадка и колпака. Насадок (можно использовать небольшое металлическое ведро без дна) закрепляют на трубе с помощью хомута и прикрывают сверху металлическим конусом на лапках. Нижний конец трубы опускают как можно ближе к полу. К системе вентиляции необходимо также подсоединить и шкаф (желательно металлический) для хранения ГСМ и красок.

Как выбрать гараж

Купив автомобиль, стоит позаботиться о месте для его стоянки. Конечно, оставить «железного коня» можно и во дворе дома или на соседней улице, однако такой метод хранения, несмотря на все удобства и бесплатность, не лишен недостатков. Машина, оставленная под открытым небом, слабо защищена от угонщиков и автовандалов всех мастей – от отъявленных злоумышленников до пьяных соседей. Места же на охраняемых стоянках доступны не всегда, поэтому многие автовладельцы рано или поздно задумываются о том, какой выбрать гараж и как не ошибиться при покупке.

Про типы гаражей

Чтобы дать ответ на вопрос, каким должен быть гараж для удобного и безопасного хранения автомобиля, стоит выяснить, какими гаражи бывают вообще. Все их можно разделить на две основные категории – встроенные и отдельно стоящие . Встроенные возводятся вместе с самим зданием, частью которого они являются, тогда как отдельно стоящие могут быть построены почти где угодно. В случае многоквартирного дома встроенный гараж рассматривать смысла нет (максимум – можно рассчитывать на подземный паркинг), поэтому стоит сосредоточиться на отдельно стоящих.

Итак, какой гараж лучше? Преимущества и недостатки любой постройки в значительной степени определяются строительными материалами. Современные гаражи строятся чаще всего из металла, кирпичей и шлакобетона, при этом металл среди них – самый доступный и распространенный. Металлический гараж может быть как примитивной «ракушкой», неспособной обеспечить автомобилю должную защиту от угонщиков, так и более надежной сборной конструкцией. В обоих случаях главный недостаток таких построек – это низкая теплоизоляция и, как следствие, резкие перепады температуры внутри гаража.

Следующий вариант ответа на вопрос, какой гараж выбрать, – это капитальный кирпичный гараж . Он надежен и практичен, а уровень его теплоизоляции хотя и далек от идеала, но все-таки выше, чем у металлических изделий. К сожалению, стоит такой гараж недешево – для его возведения необходима заливка фундамента, что существенно повышает строительные расходы.

Если стоимость кирпичного гаража кажется неподъемной, а металлические не устраивают по своим характеристикам, стоит обратить внимание на гаражи из шлакобетона . Обладая почти теми же качествами, что и кирпичные аналоги, такие гаражи стоят заметно дешевле – порой в 1,5-2 раза.

Также существуют деревянные гаражи . которые обладают хорошей теплоизоляцией и долговечностью, но наделены повышенной пожароопасностью. Последний тип гаражей, который остался без внимания - железобетонный гараж . К особенностям таких гаражей стоит отнести хорошую звукоизоляцию, теплоизоляцию, но высокую стоимость. Такие монолитные гаражи считают самыми надежными.

Какой размер гаража оптимален

Стандартный размер гаража в коммунальном гаражном кооперативе – шесть метров в длину, три метра в ширину и чуть больше двух метров в высоту. Постройка такого размера годится только для хранения авто – о том, чтобы устроить в ней еще и мастерскую, не может быть и речи. При этом даже въезд в такой бокс будет вызывать затруднения: небольшая ошибка – и бока транспортного средства окажутся оцарапанными.

По мнению многих автовладельцев, ответ на вопрос, какой размер гаража оптимален, должен звучать так: не меньше четырех метров в ширину, семи метров в длину и трех метров в высоту. В таком гараже найдется достаточно места не только для самого автомобиля, но и для необходимых инструментов, однако многое зависит, естественно, от размеров самой машины. В общем случае ширина и высота гаража должны равняться аналогичным габаритам автомобиля плюс 1,2 метра к каждой стороне. Лучше, если расстояние от автомобиля до ворот гаража будет составлять не меньше чем два метра, а по бокам будет свободно 1-1,5 метра.

Еще большими должны быть размеры гаража, который планируется использовать не только для хранения машины, но и для ремонта. В последнем случае также важно обратить внимание на состояние смотровой ямы: в ней должно быть сухо и должна работать приточно-вытяжная вентиляция. Для обслуживания автомобиля своими руками в гараже обязательно должна быть смотровая яма, если ее нет, можно изготовить складную эстакаду .

Строительство гаража своими руками

Если вы считаете, что у вашего автомобиля должен быть собственный дом, самое время узнать о том, как осуществить строительство гаража своими руками. Но прежде чем приступать к реализации своего замысла в реальности, придется проделать небольшую, но кропотливую работу.

Размер гаража

Схема гаража на одну машину

Начинаем с определения размера гаража. Подход здесь сугубо индивидуальный, так как в большинстве случаев каждый гараж - это не просто место, где будет ночевать ваша машина, но еще и удобное подсобное помещение и, возможно, место вашей предпринимательской деятельности (если вы хорошо разбираетесь в ремонте машин или мотоциклов).

Гараж может быть:

Схема гаража на две машины

Если у вас в семье две машины, то выбирайте подходящий вариант из тех, что перечислены выше, с поправкой на размер второго автомобиля.

Средний размер гаража для одного автомобиля составляет 3 на 6 метров. Но лучше сделать индивидуальный гараж именно под вашу машину или под ту машину, которую вы собираетесь приобрести в ближайшее время (если она будет по размеру больше, чем имеющаяся у вас). Для этого припаркуйте автомобиль на большой ровной площадке, откройте все двери. Теперь остается лишь измерить получившееся пространство, добавить ширину прохода (вокруг всего автомобиля), а также ширину полок, которые вы собираетесь повесить на стенах гаража. В результате расчетов у вас получится внутренний размер гаража. Чтобы получить наружный размер, необходимо добавить толщину стен (со всех сторон) с учетом внутренней и внешней отделки.

Высота гаража подбирается также индивидуально. Оптимальной считается 3-х метровая внутренняя высота гаража (после устройства пола и потолка).

Каким может быть гараж

Если у вас не слишком большой приусадебный участок, гараж можно совместить с одной из следующих хозяйственных построек:

Место под гараж

Расположение гаража на участке

Гараж принято располагать как можно ближе к забору, но и здесь есть некоторые нюансы:

От границы участка со стороны дороги придется отступить не менее 5 метров.

Строим по чертежам

Чертеж гаража

Теперь более подробно рассмотрим строительство гаража своими руками:

Расположение гаража

Обустройство односкатной крыши

Строительство фундамента гаража

Верхняя часть фундамента (это будет цоколь гаража) должна выступать над уровнем земли не менее чем на 30-40 см.

Крепление распашных гаражных ворот

Утепление стен гаража

Видео

Из данного видеоматериала вы узнаете, как создать наилучшие условия для автомобиля в гараже с помощью утепления стен гаража и монтажа вентиляционной системы:

Источники: rocky-stone.ru, www.sobstvennik.org, xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai, kakpravilnosdelat.ru